tag:blogger.com,1999:blog-6689180775205499092024-03-13T22:33:37.492-07:00Мы Покажем,а Вы УчитесьНиколай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.comBlogger67125tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-37053163392540195442019-12-26T07:53:00.000-08:002019-12-26T07:53:02.091-08:00Как сделать ремонт стен<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://i2.wp.com/real-vin.com/wp-content/uploads/2018/09/pasted-image-0-11.jpg?fit=800%2C539&ssl=1" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="800" height="430" src="https://i2.wp.com/real-vin.com/wp-content/uploads/2018/09/pasted-image-0-11.jpg?fit=800%2C539&ssl=1" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br /></div>
<br />
Ровные стены - основа любого ремонта. Любой способ отделки зависит от поверхности стены. К счастью, выравнивание стен в квартире своими руками - дело, которое может осилить каждый желающий.<br />
<br />
<h2>
Способы выравнивания</h2>
<br />
Есть два основных способа выровнять стену:<br />
<br />
Выравнивание листовым материалом<br />
<br />
<h2>
Выравнивание стен листовым материалом</h2>
<br />
Суть этого метода выравнивания стен заключается в монтаже профилей по вертикали стены и обшивке стен гипсокартоном.<br />
<br />
Детальнее прочитать о том как правильно выровнять стены гипсокартоном своими руками вы можете в соответствующем разделе.<br />
<br />
<h3>
Особенности метода выравнивания стен гипсокартоном</h3>
<br />
Целесообразно применять при значительных неровностях стены<br />
<br />
Поверхность стены должна быть прочной и изолированной от избыточной влажности.<br />
<br />
<h3>
Преимущества</h3>
<br />
Относительно небольшие затраты времени<br />
<br />
<h3>
Недостатки</h3>
<br />
Уменьшение жилой площади квартиры<br />
<br />
Уязвимость к механическим повреждениям<br />
<br />
<h3>
Видео о выравнивании стен гипсокартоном</h3>
<br />
<h2>
Выравнивание стен мокрыми смесями</h2>
<br />
Несмотря на простоту и удобство выравнивания стен с помощью листовых материалов, самым распространенным остается способ выравнивания мокрыми смесями.<br />
<br />
Мокрые смеси — это штукатурка и шпатлевка, которые можно купить в строительных магазинах уже в готовом виде.<br />
<br />
Для выполнения этой процедуры не требуется высокий уровень мастерства владения шпателем, да и смеси для выравнивания стен можно приобрести в любом строительном магазине.<br />
<br />
Суть работы заключается в очистке стены от старых отделочных материалов, измерении неровностей (это можно сделать с помощью строительного уровня или натянув вдоль стенки любой шнур) и сглаживанием их слой за слоем.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-51214062218703544822019-12-18T01:16:00.000-08:002019-12-18T01:16:03.871-08:00Как сделать косметический ремонт своими руками<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://remontgoda.ru/wp-content/uploads/2015/12/IMG_3085.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://remontgoda.ru/wp-content/uploads/2015/12/IMG_3085.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<br />
Косметический ремонт своими руками задача по сути не сложная. Нужно не много средств, желание, терпение, а все остальное получится, без сомнения.<br />
<br />
<strong>Сначала подготовка</strong><br />
<br />
Перед началом работы важно осмотреть комнату. Важно определить приоритеты в какой последовательности совершать уборку. Вот, пример последовательности.<br />
<br />
Во-первых, вынести габаритную мебель. В пустой комнате делается генеральная уборка. Подметается и моется тщательно пол. На пол раскладывают газеты или картон, сверху застилают обычной пленкой, для защиты полового покрытия.<br />
<br />
Во-вторых, снимают гардины, шторы, тюль. Для предотвращения повреждения окон используют пленку и закрепляют бытовым скотчем. При необходимости накрывают двери той же пленкой.<br />
<br />
В-третьих, со стен снимаются полки для книг, картины, все что висит на стенах. Отключается комната или помещение от электроэнергии. Демонтируются люстры, электрические провода заматывают изоляционной лентой. Снимаются выключатели и розетки, электрические провода заматываются изоляционной лентой, а открытые коробки строительным скотчем.<br />
<br />
В-четвертых, подготавливается потолок и стены. Если на потолке меловая или известковая побелка ее смывают, предварительно растворяют в 8-10 литрах горячей воды один килограмм соли. При температуре 40 градусов раствор готов. В случае, когда слой побелки большой, влажную побелку счищают широким шпателем. Для удаления старых обоев используют: ведро с горячей водой, поролоновый валик и шпатель, при необходимости жидкость для снятия обоев. Когда на стенах краска, ее лучше удалять при помощи строительного фена и шпателя. Комната готова к ремонту.<br />
<br />
<strong>Ремонт</strong><br />
<br />
В первую очередь необходимо прогрунтовать акриловой грунтовкой сухие стены или потолок. После 4-5 часов можно шпаклевать. После высыхания шпаклевки, примерно через 12 часов, снова проходим акриловой грунтовкой. Рабочие поверхности готовы к следующим действиям. Для покраски потолка понадобится валик с широкой ручкой и средним ворсом.<br />
<br />
<em>Клейка обоев</em> . Обойный клей подбирается под вид обоев. Как подготовить клей? В ведро ёмкостью 8-10 литров наливается теплая вода (40 градусов), затем согласно инструкции для обоев отмеряем количество сухой смеси. Размешивая воду плавно подсыпаем сухую смесь, она в свою очередь достигнет необходимых свойств.<br />
<br />
Рулоны обоев разрезаются по необходимой высоте, с учётом рисунка. Поклейка начинается от дальней стены к ближней. В случае, когда край обоев длинней чем необходимо его срезают после высыхания строительным ножом или острыми ножницами. Во время поклейки обоев не допускать сквозняка, и после выполнения работ, до тех пор, пока обои не высохнут окончательно.<br />
<br />
<br />
Маленькие штрихи: собираем выключатели, устанавливаем розетки, подвешиваем люстру, заносим мебель и расставляем по своему желанию. Наслаждаемся приятным домашним уютом.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-84922540101435764252019-12-13T01:21:00.000-08:002019-12-13T01:21:04.901-08:00Системы холодного водоснабжения<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://ferma-stroy.ru/images/kollektornaya-razvodka-trub.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="308" data-original-width="401" height="490" src="https://ferma-stroy.ru/images/kollektornaya-razvodka-trub.png" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<h2>
Монтаж, ремонт и обслуживание котлов и колонок</h2>
<br />
<br />
Воду, подаваемую в сеть <b>водоснабжения</b>, забирают из глубинных скважин или из поверхностных водоемов (ключей, озер, рек и др.). <b>Схемa водоснабжения</b> с забором воды из реки приведена на рис.3.<br />
<br />
Речная вода самотеком поступает в водозаборное сооружение. Дальше насосами первого подъема она подается в очистные сооружения, которые проходит самотеком. Очищенная вода (включая дезинфекцию – обеззараживание) поступает в резервуары чистой воды. Оттуда воду забирают насосы станции второго подъема и подают в <b>систему водоснабжения</b> населенного пункта и промышленных предприятий. При заборе воды из источников, чаще подземных, вода которых не требует очистки из-за естественной фильтрации через слои земли, схема головных сооружений (часть <b>системы водоснабжения</b> от места забора воды до водонапорной башни или насосной станции второго подъема) упрощается. В ней отсутствуют очистные сооружения (станции очистки) или устанавливают только сооружения для специальной обработки воды (обезжелезиватели, умягчители, фтораторы, дефтораторы, дегазаторы, опреснители и др.).<br />
<br />
<br />
<br />
Рис.3. Схема водоснабжения предприятия<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>1- водоприемник;</li>
<br />
<li>2 – самотечная труба:</li>
<br />
<li>3 – береговой колодец;</li>
<br />
<li>4 – насос станции первого подъема;</li>
<br />
<li>5 – отстойник;</li>
<br />
<li>6 – фильтр:</li>
<br />
<li>7 – запасной резервуар чистой воды;</li>
<br />
<li>8 – насос станции второго подъема;</li>
<br />
<li>9 – магистральный водовод;</li>
<br />
<li>10 – водонапорная башня;</li>
<br />
<li>11- магистральные трубопроводы;</li>
<br />
<li>12 – водопроводные вводы</li>
</ul>
<br />
<br />
Расход воды из <b>системы водоснабжения</b> значительно колеблется в течение суток, однако подача воды насосами второго подъема относительно равномерна. В часы, когда насосы подают больше воды, чем расходуют, излишек поступает в водонапорную башню. Когда подача воды насосами недостаточна, используется вода из башни.<br />
<br />
В крупных <b>системах водоснабжения</b> давление в сети поддерживают насосы второго подъема, поэтому водонапорные башни не сооружают.<br />
<br />
Иногда для производственных целей требуется подача воды разного качества (питьевая и техническая) и под разным напором, в таких случаях устраивают соответствующее число <b>сетей водоснабжения</b>.<br />
<br />
Продажа и монтаж сетей инженерных коммуникаций в загородном дома или коттедже.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-380130383552650122019-12-09T05:32:00.000-08:002019-12-09T05:32:00.463-08:00Ремонт плитки на полу<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://vannaja.net/wp-content/uploads/2014/04/kak-klast-plitku-na-pol-v-vannoj-03.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://vannaja.net/wp-content/uploads/2014/04/kak-klast-plitku-na-pol-v-vannoj-03.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br /></div>
<br />
Кафельное покрытие на полу и стенах порой требует ремонта. Плитка, в зависимости от класса прочности и качества укладки, подвергается влиянию разной интенсивности. Некоторые фрагменты не выдерживают и на поверхности появляются трещины и сколы. Для ликвидации подобных недостатков важно знать и правила ремонта, и почему возникла та или иная проблема. Рассмотрим, какие факторы приводят к появлению повреждений и как отремонтировать покрытие самостоятельно.<br />
<br />
Трещины или сколы на плитке чаще возникают из-за точечных ударов<br />
<br />
<h2>
Причины появления дефектов</h2>
<br />
Для начала следует разобраться с одной частью вопроса: почему возникают изъяны на кафеле? Объяснений этому существует немало.<br />
<br />
На первый взгляд, на отделку вертикальных поверхностей нагрузка практически не оказывается. Тем не менее трещины на ней – не редкость. Причиной бывают:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>точечные удары по покрытию;</li>
<br />
<li>мобильное основание, например, древесина;</li>
<br />
<li>навешивание на стены тяжелой мебели;</li>
<br />
<li>повреждение кафеля при сверлении или других видах работ;</li>
<br />
<li>удары с противоположной стороны стены;</li>
<br />
<li>перепады температуры и влажности;</li>
<br />
<li>микротрещины в покрытии.</li>
</ul>
<br />
<br />
Чтобы выяснить, почему трескается кафельная плитка в ванной комнате в первую очередь обратим внимание на микроклимат в помещении.<br />
<br />
Касаемо пола, на его состояние оказывают влияние вышеупомянутые факторы.<br />
<br />
Чаще в ремонте нуждается напольное покрытие<br />
<br />
Трещины появляются из-за падения тяжелого предмета или нагрузки от мебели. Особенно опасно точечное воздействие. Низкий класс плитки увеличивает риск повреждения поверхности даже в повседневном использовании. Отдельно выделим качество укладки. Если в растворе присутствуют пустоты либо поверхность имеет неровности, в дальнейшем при нагрузке на такой кафель произойдет его разлом и понадобится замена фрагмента. Ремонт плитки в ванной часто связан с нарушением технологии монтажа на такие капризные поверхности, как дерево или ГКЛ. Древесина расширяется при повышении влажности, поэтому оставляются технологические зазоры, швы делаются больше, а также используется эластичный клей.<br />
<br />
Если избежать ремонта не удалось, проведите его качественно, чтобы вновь не столкнуться с подобными проблемами.<br />
<br />
<h2>
Необходимые инструменты и материалы, маскировка дефектов</h2>
<br />
Ремонт керамической кафельной плитки своими руками на стенах или полу выполняется с помощью обычных инструментов. Понадобятся стамеска, плоская отвертка и болгарка для демонтажных работ. Удаляют остатки клея наждачной бумагой. Чтобы заделать своими руками небольшой скол плитки на полу, используют обычную затирку. Также вам понадобится клей, если трещины требуют замены элемента, зубчатый шпатель, уровень и киянка. Правила выполнения своими руками ремонта кафельной плитки читайте далее.<br />
<br />
Если повреждения незначительные, подойдет реставрация покрытия без нарушения его целостности. Иными словами, небольшие трещинки или сколы по краям кафеля скрывают без замены элемента.<br />
<br />
Самые простые способы маскировки дефектов – затирка и самоклеющаяся пленка<br />
<br />
Легче всего скол заделывается фугой. Подбирают такую смесь, чтобы она не отличалась от общего фона по своему тону и структуре. Если вы хотите использовать белую мастику на цветном фоне, тогда откорректируйте ширину шва. Учтите, что единичный широкий стык испортит общее впечатление о покрытии. Чтобы заделать скол затиркой достаточно нанести поверх изъяна сырую массу и выровнять шов. После высыхания плоскость доводится до идеальной.<br />
<br />
Также скрываются небольшие трещины на кафельной плитке с помощью декоративных наклеек. Оптимальный вариант – использование самоклеящейся пленки. Еще один способ – закрыть изъян каким-либо аксессуаром, например, держателем для полотенец. Если же материал трескается дальше, лучше сразу приклеить новый.<br />
<br />
<h2>
Замена фрагмента</h2>
<br />
Самый эффективный ремонт керамической плитки – это полный демонтаж испорченной детали. Такой метод используется в случае, если локальная реставрация повреждений невозможна.<br />
<br />
Замена плитки на стене или полу производится следующим образом:<br />
<br />
<br />
<ol><br />
<li>Зачистка швов. Проводится такая работа аккуратно чтобы не задеть соседние части. Если трещины покрывают всю плитку, можно пройтись болгаркой.</li>
<br />
<li>Снятие кафеля. Подденьте элемент и усилием отдерите его от поверхности.</li>
<br />
<li>Зачистка клея. Удалите старый раствор с основания пола и стен насколько это возможно.</li>
<br />
<li>Осмотр соседних элементов. Если рядом уложенный кафель имеет повреждения или качество кладки было нарушено, лучше снять его и переложить заново.</li>
<br />
<li>Монтаж плитки. Крепление выполняется на клей. Удобнее наносить его на сам кафель. Следите, чтобы выйти в один уровень с остальным покрытием.</li>
<br />
<li>Затирка швов. Обязательно заделывают стыки. Подбирайте материал, как и на другой плитке. В случае невозможности этого, рекомендуется полностью обновить швы.</li>
</ol>
<br />
<br />
Этапы замены отдельной части<br />
<br />
<blockquote>
Если кафель трескается из-за пустот в растворе, заново переложите плохие элементы. Узнать их легко путем простукивания.</blockquote>
<br />
При качественно проделанной работе своими руками вы нескоро столкнетесь с необходимостью проведения повторного ремонта.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-89088480889882803122019-12-03T01:02:00.000-08:002019-12-03T01:02:01.386-08:00Ремонт паркетной доски своими руками пошаговая инструкция<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://lesoprodukt12.ru/wp-content/uploads/2019/02/Remont_parketa_svoimi_rukami_poshagovaya_instrukciya_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="667" height="478" src="https://lesoprodukt12.ru/wp-content/uploads/2019/02/Remont_parketa_svoimi_rukami_poshagovaya_instrukciya_1.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
Паркет является подходящим напольным покрытием для любой из комнат квартиры или дома, будь то кухня, гостиная или детская. Он зрительно увеличивает пространство помещения, смотрится очень добротно и является натуральным материалом.<br />
<br />
Однако в процессе эксплуатации на паркете остаются неэстетичные вмятины, царапины, со временем паркетные доски начинают скрипеть при ходьбе. В таких случаях можно обойтись ремонтом паркетной доски своими руками.<br />
<br />
Рассмотрим методы обновления паркетного настила собственными силами, без привлечения специалистов.<br />
<br />
<strong>1.</strong> <strong>Устранение царапин и выбоин</strong><br />
<br />
Если царапина на полу небольшая, то её можно замаскировать специальным ретуширующим карандашом и покрыть паркет в этом месте лаком. Выбоины и большие царапины требуют немного больше усилий. Для ремонта паркета своими руками нужно подготовить лак, наждачку и шпатлёвку в тон с обновляемой поверхностью. Дефекты замазывают шпатлёвкой, а после её полного высыхания затирают наждачной бумагой. После этого нужно тщательно протереть пыль и нанести лак тонким слоем.<br />
<br />
<strong>2.</strong> <strong>Устранение скрипа</strong><br />
<br />
Скрип является существенной проблемой, особенно если в доме маленькие дети, ведь совершенно невозможно пройти по полу и не разбудить ребёнка. Да и в целом, скрип порядком раздражает. Если половицы скрепят от трения друг о друга, то промежуток между ними можно заделать шпатлёвкой и провести вышеуказанные манипуляции. Также в тех местах, где слышен скрип, нужно просверлить дыру малого диаметра (2мм), и с помощью шприца заполнить пространство между паркетом и основой клеем или цементом. Практикуется также укрепление паркетного пола при помощи дюбеля к бетонному основанию. Таким образом, все действия по избавлению от скрипа направлены на устранение причины неприятного звука.<br />
<br />
<strong>3.</strong> <strong>Устранение щелей в паркете</strong><br />
<br />
Между дощечками паркета из-за постоянной нагрузки и деформации образуются щели. Небольшое расстояние нужно тщательно очистить, используя нож или тонкую проволоку, убрав остатки мусора и пыли пылесосом. Затем нужно заделать щели шпатлёвкой соответствующего цвета и разровнять, удалить её излишки и отшлифовать наждачной бумагой. После этого пол покрывают лаком (или мастикой).<br />
<br />
<strong>4.</strong> <strong>Устранение околоплинтусных щелей</strong><br />
<br />
Часто щели появляются не посредине пола, а в углах помещения и возле плинтуса. Начать ремонт паркетной доски своими руками нужно с отрывания плинтуса. Иногда достаточно укрепить расшатавшийся распирающий клин, который находится между крайней доской паркета и стеной. Если же в проёме оказалась монтажная пена, то нужно будет установить клин, подходящий по размеру.<br />
<br />
<strong>5.</strong> <strong>Устранение больших щелей</strong><br />
<br />
Если ширина образовавшейся в паркете щели больше 5 мм, то шпатлёвкой тут не обойтись – она просто растрескается. Для борьбы с такими дефектами нужно сначала их углубить и подравнять края, и зачистить паз как следует. Из дерева вырезается подходящая по размеру планка, смазывается клеем и забивается в щель. Затем она ошкуривается и покрывается лаком. Мерой профилактики этой распространённой проблемы является поддержание влажного микроклимата в помещении, ведь растрескивание паркета происходит при излишней сухости воздуха.<br />
<br />
<strong>6.</strong> <strong>Улучшение внешнего вида паркета</strong><br />
<br />
Вернуть износившемуся паркету былую привлекательность поможет такой способ, как циклование. После предварительного закрепления пола по нему проходятся циклёвочной машиной, которая снимает лак и верхний слой старого дерева. Поверхность пола выравнивается, и можно шпатлевать оставшиеся щели. Маленькой хитростью будет размешать шпатлёвку с опилками – так она не будет заметна на полу. Затем поверхность шлифуют и покрывают лаком.<br />
<br />
<strong>Видео как циклевать паркет</strong><br />
<br />
Если вам потребовался Насос АВЗ-90, то заходите на сайт nprom.ru. Здесь вы сможете приобрести высококачественное оборудование по крайне привлекательным ценам. Опытные менеджеры готовы всегда оказать информационную поддержку клиентам.<br />
<br />
Сначала, перед началом укладки паркетной доски, нужно ознакомиться подробно с инструкцией по технологии укладки доски, иначе может получиться не ровный и весьма некрасивый паркетный пол. .<br />
<br />
Вы наконец-то решили обновить и освежить саму главную комнату в доме, где вы встречаете гостей и где сами проводите больше времени с семьей. Но вы не знаете с чего начать. Все очень просто, прежде всего, начните с составления плана, в котором пр.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-22540614277026735652019-12-02T07:00:00.000-08:002019-12-02T07:00:00.470-08:00Как подключить стиральную машину<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Как подключить стиральную машину" height="435" src="https://mainavi.ru/upload/iart/kak-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu/1.jpg" title="Как подключить стиральную машину" width="640" /></div>
<br />
Оперативно приезжаем в оговоренное время<br />
<br />
Нужно сейчас. - Уже выезжаем<br />
<br />
Работа выполняется опытными мастерами<br />
<br />
Предоставляем гарантию на 1 год<br />
<br />
Операторы на связи с 8:00 до 21:00, без выходных<br />
<br />
На сайте 14536 реальных отзывов<br />
<br />
Негативные не удаляем<br />
<br />
Лучшее соотношение цена/качество<br />
<br />
Оплата - наличными и картой<br />
<br />
Бережем Ваше время и нервы<br />
<br />
<strong>от 300 грн</strong><table center="" style="border: 0px sol > <tbody> <tr> <td><strong>Установка стиральной машины (подключение к готовым коммуникациям и электрике до 2м)</strong> </td> <td style=;" text-align:=""> </table>
<br />
<strong>Установка встраиваемой <strong>стиральной</strong> машины на новое место (с подводом и отводом воды, подключением электрики до 2м и навешиванием фасада)</strong> <br />
<strong>от 500 грн</strong> <br />
<strong>Демонтаж <strong>стиральной</strong> машины</strong><br />
<strong>50 грн</strong> <br />
Подключение стиралки - от 300 грн . <br />
* Указаны минимально возможные цены с учетом скидки 50-100грн (в зависимости от района работ) при условии заполнения формы онлайн-заказа:<br />
<ol><br />
<li>Напишите суть работ.</li>
<br />
<li>Укажите Ваш адрес.</li>
<br />
<li>Напишите удобный день: завтра\послезавтра + время: весь день \ утро\ обед \ вечер.</li>
</ol>
<br />
<h2>
Вопросы, отзывы, предложения:</h2>
<br />
<h3>
ОтменитьДобавить комментарий</h3>
<br />
<h2>
Установка и подключение стиральной машины</h2>
<br />
Вызов сантехника иной раз бывает единственно правильным вариантом решения проблемы. Например, установка стиральной машины на место старой техники проблемой не является, но как быть, если речь идет о современном агрегате вместо "ведра с моторчиком"? Современные стиральные машинки требуют отдельный автомат на 16А, к ним нужно заземление (ни в коем случае нельзя заземляться к трубам стояка!). Также нужна врезка в стояк, а если нет инструмента, то как это сделать? На все эти вопросы сможет ответить специалист. Потому не рискуйте, а сразу вызывайте мастера, который сможет сделать подключение стиральной машины быстрее, чем вы.<br />
<br />
<h3>
Советы по установке стиральной машины</h3>
<br />
<ol><br />
<li>Подключение стиральной машинки к электричеству делается на отдельную розетку с проводом сечения 2,5 мм. Желательно, чтобы розетка была влагозащищенной. Проводка выводится на отдельный 16-амперный автомат (его монтаж также можно доверить нашим мастерам).</li>
<br />
<li>Машинку лучше установить как можно ближе к сливу, чтобы снизить нагрузку на двигатель, выталкивающий воду. Для подвода воды лучше использовать металлопластиковые трубы или полипропилен. Также:</li>
</ol>
<br />
<br />
<ul><br />
<li>на входе установите вентиль и фильтр грубой очистки;</li>
<br />
<li>на выходе гофрированный шланг обязательно выгибается так, чтобы образовать гидрозатвор (крайняя точка должна располагаться не выше 40 см от пола);</li>
<br />
<li>на выходе установите обратный клапан, который пропустит сточные воды в раковину, но исключит попадание в машинку сточные воды в обратную сторону.</li>
</ul>
<br />
<br />
<strong>Нужна установка стиральной машины?</strong> Вам всегда рады в компании "Сан-Саныч" - компании, которая поможет решить вопросы с любым ремонтом бытового плана. Подключение стиральной машины нашими мастерами занимает 1-2 часа в зависимости необходимости врезки в стояк и для них не принципиально, какого бренда технику вы приобрели. Чтобы заказать услугу в Киеве, нужно:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>позвонить нам (или оставить номер телефона) и оформить заказ. Тут же по телефону вам будет озвучена стоимость работ;</li>
<br />
<li>в течение часа мастера приедут к вам, чтобы обсудить окончательную цену, которая будет зависеть от расстояния между техникой и стояками, работами по врезке в стояк и т.д. Вы можете сами купить комплектующие или довериться нашим мастерам;</li>
<br />
<li>если вас устроила работа, оплатить заказ и получить гарантию 1 год. Если возникли вопросы, то решить их вместе с нашим администратором.</li>
</ul>
<br />
<br />
Вызов сантехника бесплатный при условии оформления заказа.<br />
<br />
<strong>"Сан-Саныч" - мы можем подключить любую бытовую технику!</strong><br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-70005866899437508182019-11-22T09:18:00.000-08:002019-11-22T09:18:00.451-08:00Размер шифера<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://srbu.ru/images/krysha/razmery-razlichnykh-vidov-shifera/infografika-razmery.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="800" height="344" src="https://srbu.ru/images/krysha/razmery-razlichnykh-vidov-shifera/infografika-razmery.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<br />
Асбестово-цементный лист (шифер) выпускается в 4 разных вариантах:<br />
<br />
- 6 волновый ; <br />
- 7 волновый ; <br />
- 8 волновый ; <br />
- плоский .<br />
<br />
<strong>Размеры 8 волнового шифера:</strong><br />
<br />
- длина: 1750 (мм) , ширина: 1130 (мм) , толщина: от 5.2 до 5.8 (мм) ; <br />
- производство регламентируются: ГОСТ 30340-2012 .<br />
<br />
8 волновый шифер считается самым востребованным, 80 % кровельных работ производится именно этим материалом.<br />
<br />
<strong>Размеры плоского шифера:</strong><br />
<br />
- длина: 1500 (мм) , ширина: 1200 (мм) , толщина 8.0 или 10.0 (мм) .<br />
<br />
<strong>Размеры шифера старого образца:</strong><br />
<br />
- длина: 1200 (мм) , ширина: 680 (мм) , толщина 5.0 (мм) .<br />
<br />
<br />
Ниже представлены основные образцы, встречающиеся на отечественном строительном рынке. Следует учитывать, что ГОСТ строго не регламентирует параметры изделия, а дает только рекомендации к производству.<br />
<br />
Каждое предприятие может изготовить лист абсолютно любых размеров в пределах установленных ГОСТ.<br />
<br />
Одно время на балаклейском цементном заводе был налажен выпуск 5 волнового , однако на данный момент выпуск прекращен.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-60380172037304206842019-11-22T07:52:00.000-08:002019-11-22T07:52:01.059-08:00Для чего нужна насосная станция<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Для чего нужна насосная станция" height="640" src="https://images.ua.prom.st/1034697403_nasosnaya-stantsiya-volks.jpg" title="Для чего нужна насосная станция" width="600" /></div>
<br />
Трудности, связанные с доставкой воды в дом, хорошо известны жителям малых пригородных посёлков, в которых не проведено централизованное водоснабжение. И скважина есть далеко не на каждом участке. Вот и приходится добывать воду из ближайшей колонки или из колодца, потом нести её в вёдрах в дом, да ещё также, вручную, разносить по всему саду-огороду, поливая насаждения. Мало кто из дачников не мечтает о заветном кране с водой.<br />
<br />
Между тем, осуществить эту мечту в наши времена не так уж и сложно – для этого нужно установить <strong>автоматическую насосную станцию</strong>. Автоматическая насосная станция – это насос с электродвигателем плюс несколько устройств, позволяющих работу этого самого насоса сделать максимально «независимой» от участия человека: гидроаккумулирующего бака, реле давления, соединительного шланга и электрического кабеля. Станций такой комплектации сейчас производиться великое множество.<br />
<br />
Автоматическая насосная станция может подавать воду из скважин, колодцев, любых открытых источников. Её также можно использовать, когда есть необходимость перекачать воду из больших резервуаров или повысить давление воды, поступающей из магистрального водопровода. Мощные бытовые насосные станции способны подавать до 8 кубометров воды в час и поддерживать в водопроводе давление свыше 3бар. Имея такой агрегат, можно подключать к домовой водопроводной сети и водонагреватель, и посудомоечную машину, и автоматизированную систему полива, и многое другое.<br />
<br />
Главный плюс автоматической насосной станции в том, что она работает самостоятельно (при наличии воды в источнике и электричества), то есть большую часть времени присматривать за ней не нужно. Принцип её действия заключается в следующем: Давление в водопроводе создаёт гидроаккумулятор – мембранный напорный бак с водой. При открытии крана вода из бака расходуется, и давление в системе начинает снижаться до заданного заранее значения (обычно, до 2бар). Зафиксировав это значение, реле давления включает насос, который начинает качать воду, компенсируя её расход. При закрытии крана насос сразу не отключается, а заполняет гидроаккумулятор, поднимая тем самым давление в водопроводе до первоначального (приблизительно, до 3бар). После этого снова срабатывает реле давления и отключает насос. Установочные значения для реле давления задаются при изготовлении станции, но их можно изменять (например, для того, чтобы поднять напор в системе).<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-62415820461991400412019-11-20T23:23:00.000-08:002019-11-20T23:23:02.138-08:00Нажимная дверная ручка<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://i0.wp.com/ae01.alicdn.com/kf/HTB1ah8HOXXXXXbRaXXXq6xXFXXXD/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-AISI-304-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-127-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0.jpg_350x350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="350" height="640" src="https://i0.wp.com/ae01.alicdn.com/kf/HTB1ah8HOXXXXXbRaXXXq6xXFXXXD/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-AISI-304-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-127-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0.jpg_350x350.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<br />
Ежедневно по нескольку раз мы с ней здороваемся, знаем, как она выглядит. А вот что же спрятано у нее внутри, мало кто знает. Речь пойдет о дверной ручке, о том, какие они бывают, как устроены и какой степенью надежности обладает та или иная модель.<br />
<br />
Классификация дверных ручек.<br />
<br />
<strong>Существует три основных типа дверных ручек: стационарные, нажимные и поворотные.</strong> Две последних могут быть как со встроенным замком, так и без него. Стационарные ручки носят в основном декоративный характер. Весь их функционал сводится к удобству открывания и закрывания дверного полотна. Они могут быть навесные или врезные, различных форм и видов, изготавливаться из различных материалов, но, как правило, роль у них одна и та же: ухватился — открыл — закрыл.<br />
<br />
<h2>
Нажимная и поворотная ручка</h2>
<br />
<blockquote>
Рассматривая устройство ручки поворотного или нажимного типа, легко догадаться, насколько все просто и понятно.</blockquote>
<br />
Конструкция нажимной дверной ручки.<br />
<br />
При повороте или нажатии на ручку посредством передаточных пластин она воздействует на фалевую защелку, это тот самый угловой язычок. Защелка уходит внутрь механизма, и дверь спокойно открывается. Чтобы закрыть дверь, ничего поворачивать или нажимать не надо, физика все делает сама. Благодаря минимальной силе трения язычок своим скошенным краем сам себя задвигает внутрь, после чего под действием пружины сам же возвращается в исходное положение. Дверь заперта.<br />
<br />
<h2>
Что внутри дверной ручки?</h2>
<br />
Для ответа на этот вопрос необходимо ручку снять и разобрать. С той стороны, где нет ключа, на ручке есть небольшое отверстие. Спицей или тонкой отверткой через это отверстие отодвигаем стопорную пружинку и снимаем рукоятку. Далее снимается декоративная накладка, под ней открываются 2 шурупа, они удерживают рычаг с обеих сторон двери. Фигурной отверткой выкручиваются шурупы, и теперь можно без усилий снять весь центральный механизм, включая рукоятку с обратной стороны дверного полотна. С торца двери нужно вывинтить 2 самореза, удерживающих запирающий механизм с фалевой защелкой. Поддев немного плоской отверткой, с легкостью извлекаем начинку из двери.<br />
<br />
Схема сборки деталей дверной ручки.<br />
<br />
Запирающий механизм Т-образной формы. В центре корпуса имеется квадратное окошко, свободно вращающееся в круглом основании на небольших подшипниках. Через металлический толкатель угол квадрата прикреплен к фалевой защелке (язычок). При вращении окна язычок совершает возвратно-поступательные движения. Толкатель оснащен пружинным стопором, препятствующим проворачиванию окна, когда воздействие происходит на сам язычок. В некоторых моделях защелка совмещена с блокирующем стержнем, который препятствует насильному отжиманию закрытого замка. Такие замки более надежны на предмет сохранности запираемых ценностей.<br />
<br />
Сам же кноб, ручка с поворотным механизмом, устроен еще проще. Главная деталь — это квадратный стержень, проходящий через все дверное полотно и окно защелки. Он соединен с обеих сторон двери с ручками при помощи стопорных пружин. В ручке, имеющей запирающую личинку с секретом, стержень притянут фиксирующим болтом, в более надежных системах он может быть цельносварным. Эта часть ручки является неразборной, а в случае поломки запирающего секрета менять придется изделие в целом. Собственно стержень, при повороте или нажатии ручки, задвигает язычок внутрь защелки.<br />
<br />
На другой стороне на тот же стержень накладывается фиксирующая шайба, через которую двумя болтами стягиваются обе ручки. Если имеется функция внутреннего запирания, надевается запорный блок. В нем, при помощи металлической зацепки, происходит фиксация стержня. Зацепка приводится в действие кнопкой либо вентилем. Следующим шагом надевается декоративная накладка. Ручку надо задвигать до характерного щелчка, это фиксирующая пластина встанет на стержень.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-22050629651887210372019-11-20T04:22:00.000-08:002019-11-20T04:22:00.307-08:00Как сделать входную дверь<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Как сделать входную дверь" height="571" src="https://silo-z.ru/sites/default/files/styles/500_500/public/field/image/6.JPG?itok=J_nhslwe" title="Как сделать входную дверь" width="640" /></div>
<br />
<strong>Дня доброго и хорошего. Нужна надежная входная дверь. Не хотелось бы, что бы ее вид был грубым. К тому же хотелось бы что бы она как можно больше сохраняла тепло в помещении в зимний период.</strong><br />
<strong>Но металл - это не дерево, он надежнее.</strong><br />
<strong><br />Потому что большинство деревянных дверей, а они, как правило, делаются не из дуба, а из хвойных пород, не могут противостоять сильным ударам, будь то кувалда или обрезок бревна.<br />
<br />Деревянную дверь можно обшить и металлическим листом (стальным, толщиной в полтора-два миллиметра или оцинковкой, толщиной менее миллиметра), но вид у такой двери будет грубоватым. Если для дачи такая дверь еще может сойти при хорошей отделке, то для квартиры вряд ли.<br />
<br />Отсюда напрашивается вывод, что скорее всего, дверь должна быть металлической.<br />
<br />Для того, чтобы ее сшибить в отсутствие хозяев нужны будут болгарка для срезки петель или замков (шумное занятие! Соседи могут принять меры), или другие приспособления. Но о них распространяться не буду, чтобы не давать инструктаж ворью.<br />
<br />Самодельная дверь из металла - вещь трудоемкая, кто сам таковые изделия не делал, то изготовить трудновато. Поэтому чаще всего пользуются услугами частных мастерских, которые в течение нескольких лет специализируются на изготовлении подобных дверей, причем обязательно надо посмотреть их образцы!<br />
<br />Либо устанавливается покупная дверь. Металлические покупные двери, изготовленные промышленным способом поставляются в Россию из Китая либо Европы. Есть хорошие отечественные. Разброс цен по центральной России таких дверей от 6 до 20 тысяч. Могут сделать по спецзаказу и более дорогие, но о таких не будем.<br />
<br />Цена зависит от толщины металла, отделки и ряда других факторов. Дверь может быть металлической с обеих своих сторон, либо только с внешней стороны.<br />
<br />Внутренняя сторона может быть из фанеры с обшивкой кожезаменителем, пластиковой, из МДФ и тому подобное.<br />
<br />Кроме того, двери бывают предназначены только для помещений полностью изолированных от попадания атмосферных осадков (на лестничных площадках городских домов). Либо устанавливаемых на верандах садовых и дачных домов, где влага маловероятна. Либо в тех местах, когда на нее очень часто льет дождь и метет снег.<br />
<br />Чем больше влаги, тем хуже для двери. Поэтому для последнего случая у дверей делают и более толстый наружный металлический лист и покрывают более качественной краской (типа хаммерайт). Соответственно такие двери и дороже.<br />
<br />Внутри двери между ее наружной и внутренней обшивками практически всегда имеется слой утеплителя.<br />
<br />Кроме того, после установки двери зазоры между внешней рамкой дверного блока и проемом в стене, заполняют утеплителем, а лучше - макрофлексом из баллончика.<br />
<br />Лучше также, чтобы макрофлекс применялся промышленный со специальным пистолетом, а не любительский с обычной трубкой. Промышленный - более экономный по расходу, хотя пистолет требует промывки.<br />
<br />Дверная рамка при пропенивании макрофлексом должна быть зафиксирована распором (а проще - деревянным жестким бруском). Который в течение нескольких часов должен не выниматься из проема, пока пена не застынет. В противном случае рамку двери может повести и дверное полотнище может не закрыться. Когда мы первый раз по неопытности поставили так дверь, то потом пришлось счищать пену и делать все по новой.<br />
<br />Тем не менее около входной двери, особенно зимой, не жарко. Очень хорошо сохраняется тепло, когда в этом же дверном проеме имеется еще одна дверь, просто деревянная, открывающаяся в отличие от наружной, вовнутрь помещения.<br />
<br />Тогда получается эффект тамбура. Но подобный вариант применяется не часто, хотя и очень хорош.<br />
<br />Есть некоторые особенности установки дверей, специалисты их знают, а если сам будешь ставить дверь, то очень желательно посмотреть как это делают мастера, чтобы не промахнуться.<br />
</strong></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-35472805301466004102019-11-19T04:20:00.000-08:002019-11-19T04:20:02.116-08:00Прокуренная квартира как избавиться от запаха<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Прокуренная квартира как избавиться от запаха" height="423" src="https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/5/84/754678192010845.jpeg" title="Прокуренная квартира как избавиться от запаха" width="640" /></div>
<br />
Запах сигарет может стать настоящей головной болью для курильщиков. А если вы хотите продать квартиру, то сделать это будет очень непросто, если все в доме пропахло сигаретами. Прокуренный дом, скорее, напоминает ночной бар, а не уютное жилье. <br />С настоящей проблемой могут столкнуться и люди, которым удалось снять квартиру, бывшие жильцы которой курили в каждой комнате. <br />Как избавиться от удушливого запаха сигарет, который сопровождает вас повсюду и раздражает даже самых заядлых курильщиков? Вот несколько советов, которые помогут вам надолго избавиться от неприятного запаха: <br />1. Откройте окно и включите вентилятор. Вентиляция – это первый шаг при устранении запаха. Конечно, кардинально изменить ситуацию вам вряд ли удастся. Этот способ подойдет в том случае, если к вам пришли гости и накурили. <br />2. Смочите полотенце в уксусе (1 столовая ложка на литр воды) и повесьте его в том помещении, где курили на несколько часов. Процедуру такого «уксусного» проветривания можно повторять несколько дней. <br />3. Если предыдщий способ не помог и в квартире по-прежнему пахнет табаком, расставьте по всей квартире чашки все с тем же раствором уксуса. Впитать запахи могут также наполнители для кошачьего туалета или пищевая сода. <br />4. Следующий шаг в избавлении от запаха – паровая очистка обивки мебели с помощью специальных дезодорирующих средств. Но для этого лучше нанять специалистов из клининговых служб — профессиональное оборудования, которое они используют, стоит дорого. <br />5. Поможет решить проблему неприятного запаха генеральная уборка в квартире. Нужно подвергнуть чистке все влагостойкие поверхности: в том числе потолки, стены, подоконники, полы, окна и т.д. В воду для мытья также стоит добавить немного уксуса – он хорошо убирает запах табачного дыма. Если на стенах моющиеся обои или краска, их тоже необходимо помыть. Не стоит забывать и про ящики столов и шкафов. <br />6. Не забудьте помыть жалюзи. Замочите в ванной жалюзи с использованием любого моющего средства, тщательно протрите их, а затем повесьте сушиться. <br />7. Купите новые шторы или отдайте старые, насквозь пропитанные дымом, в химчистку. <br />8. Замените лампочки в квартире. Старые лампочки, которые выделяют много тепла, могут собирать вокруг себя все неприятные запахи. <br />9. Помойте окна. Грязные окна быстрее нагреваются, помогая неприятным запахам заполнить весь дом. <br />10. Если в помещении, где курили, хранилось много книг, они наверняка впитали запах табачного дыма, и избавиться от него будет практически невозможно. Чтобы неприятный запах выветрился, книги можно убрать в закрытый шкаф или оставить на балконе на длительный (около недели) срок. <br />11. Используйте сухую шершавую губку для очистки потолочной плитки, абажуров и других предметов, которые могут впитывать запахи. <br />12. Отличное средство для поддержания комфортного запаха в прокуренных помещениях – покупка ароматизатора воздуха. Современные ароматизаторы работают на основе холодного, а не горячего (в отличие от аромаламп), испарения. Решить проблему неприятного запаха могут также современные увлажнители воздуха. <br />13. Если нет времени на большую уборку помещения, а дорогостоящие очистители воздуха могут нанести урон домашнему бюджету, то можно вспомнить о народных средствах. Например, можно насыпать свежемолотый кофе в креманки и вазочки, расставить их по дому, оставить на две недели, затем кофе заменить на свежий. Такую процедуру можно повторять несколько раз, пока однажды не выяснится, что запах табачного дыма исчез навсегда.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-28686531958973562462019-11-19T02:43:00.000-08:002019-11-19T02:43:04.105-08:00Ремонт комнаты своими руками<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://a.d-cd.net/bfb9fdu-960.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://a.d-cd.net/bfb9fdu-960.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
Для ремонта Вам понадобятся различные кисти и валики<br />
<br />
Комнаты в нашем доме имеют различное назначение и у каждого из нас свое видение необходимых преобразований во время ремонта. Поэтому мы рассмотрим только один из вариантов ремонта комнаты. Разберем подробно, как сделать ремонт в комнате своими руками среднестатистическому жителю, который умеет держать в руках электроинструменты и готов учиться и работать самостоятельно.<br />
<br />
<h2>
Что будем делать</h2>
<br />
Разберем вариант самого простого ремонта в комнате, но с добавлением тумбы с полками. Потолок сделаем одноуровневый с наклеенной фигурой. Стены оклеим обоями, а на пол постелем ламинат.<br />
<br />
<h2>
Подготовка к ремонту</h2>
<br />
Облицовка стен плиткой<br />
<br />
Прежде всего, из комнаты необходимо вынести все вещи. Теперь нам необходимо очистить стены от старых обоев, краски и известки. Если штукатурка отваливается или «дышит» — ее тоже необходимо удалить со стены. Во всяком случае, те участки, которые не пристают к основной стене.<br />
<br />
Теперь займемся полом. Возможно, в вашей комнате дощатый ровный пол, доски которого находятся в хорошем состоянии. В таком случае, вам придется демонтировать только плинтус. Если доски плохие или прогибаются – срывайте такой пол и не жалейте. Возможно, на полу комнаты постелен линолеум. Снимите его и проверьте ровность стяжки. На 1 погонный метр пола должно быть не более 1-2 мм перепада. Если перепад больше, то придется или заливать стяжку, или воспользоваться выравнивателем полов.<br />
<br />
Обратите внимание на состояние межкомнатной двери. Может быть, ее тоже лучше демонтировать вместе с дверной коробкой, чтобы установить другую.<br />
<br />
Если в комнате необходимо заменить окно, то сделайте это уже сейчас, на этой стадии ремонта.<br />
<br />
<h3>
Электричество</h3>
<br />
Оклейка стен обоями<br />
<br />
В комнате, безусловно, нужен свет и источники питания, то есть, розетки. На данном этапе ремонта комнаты самое время сделать разводку проводки. Определите сразу, где будут находиться светильники (стены, потолок) и подведите провода к этим местам. Предусмотрите достаточное количество розеток в нужных местах. Все провода, проходящие по потолку проденьте в электрический гофрированный шланг.<br />
<br />
На стене при необходимости сделайте штробы для проводов. Для комнаты такого назначения необходим медный провод, сечением 2 кв. мм. Светильники, розетки и выключатели установите после того, как покрасите потолок и поклеите обои.<br />
<br />
Если вы решили залить стяжку, то заливайте ее так, чтобы она оказалась на одном уровне с основным полом квартиры. Больше информации о заливке стяжки можно получить здесь.<br />
<br />
Может быть, на полу есть старая хорошая стяжка, перепады которой не превышают 2 см. В таком случае, используйте выравниватель полов. Как работать с выравнивателем полов можно прочитать на нашем сайте.<br />
<br />
<h2>
Шпатлевка и откосы</h2>
<br />
Шпатлюем стены стартовой шпатлевкой. Будете ли вы использовать маяки – зависит от вас и ваших стен. Возможно, стены у вас ровные, или почти ровные, что для обоев не столь существенно. Можно сказать так, что если на 1 м стены наблюдается 0,5 см уклона в одну или в другую сторону – ее можно считать подходящей для шпатлевки под обои. Угол такой стены можно выровнять при помощи правила, без маяков. Впрочем, можете сделать маячную шпатлевку. Как это сделать, вы сможете посмотреть здесь.<br />
<br />
Откосы, помимо стартовой шпатлевки, придется шпатлевать еще раз сатенгипсом или финишной шпатлевкой. Это можно сделать, когда будете шпатлевать потолок и тумбу.<br />
<br />
После стартовой шпатлевки стен установите дверную коробку. Межкомнатную дверь лучше делать без порога – это удобнее в эксплуатации.<br />
<br />
<h2>
Гипсокартонная тумба</h2>
<br />
Эту часть интерьера вы можете пропустить, но для тех, кто хочет иметь дополнительные полки в комнате, мы расскажем как это делается.<br />
<br />
Для разметки тумбы нам потребуется карандаш, рулетка, уровень, отвес и строительный угольник. Тумбочку будем делать 60×60 см по наружному периметру. В углу комнаты, на потолке, при помощи строительного угольника очерчиваем периметр тумбы. При помощи отвеса переносим эти размеры на пол. Используем профили UV и CV шириной 75 мм. Прикручиваем к потолку и к полу со стороны глухой стенки тумбы куски профиля UV.<br />
<br />
Теперь устанавливаем четыре угловых профиля CV, причем, три из них прикручиваем к стене, а один, наружный, прикручиваем лишь к профилю UV.<br />
<br />
Теперь отрезаем по размеру куски профиля CV и, подрезая их в нужных местах, делаем перегородки для полок. Для перегородок используем оба вида профилей, устанавливая не только боковые, но и промежуточные крепления. Для прикручивания профилей между собой, используем мелкие саморезы, именуемые блошками. Обшивать каркас гипсокартонными листами будете после того, как установите потолок. Шпатлевать и красить тумбу можно одновременно с потолком.<br />
<br />
Результаты ремонта в детской комнате<br />
<br />
Теперь дошла очередь до потолка. Монтируем каркас для ровного потолка и подвешиваем гипсокартонные листы. Инструкция по монтажу потолков находится здесь. Перед шпатлевкой потолка обшиваем тумбу с полками гипсокартоном. Шпатлюем потолок и тумбу. После того, как шпатлевка высохнет – красим потолок и тумбу. После покраски потолка можно установить светильники, которые предусмотрены для потолка.<br />
<br />
Стены уже высохли. Можно клеить обои. Инструкцию по наклеиванию обоев можно найти на этой странице. После того, как наклеили обои, можно установить розетки, выключатели и бра.<br />
<br />
<h2>
Ламинат и дверь</h2>
<br />
Стелем ламинат и навешиваем дверь. Если вы затрудняетесь с укладкой ламината, то почитайте способы монтажа ламината на нашем сайте. Не забудьте про дверные наличники. Теперь осталось прикрутить плинтус по периметру комнаты и ремонт можно считать оконченным.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-69210297790320992832019-11-18T05:37:00.000-08:002019-11-18T05:37:02.913-08:00Минеральная вата характеристики и свойства<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Минеральная вата характеристики и свойства" height="370" src="https://deltodom.ru/wp-content/uploads/tehnicheskie-harakteristiki-mineralnoj-vaty_21.jpg" title="Минеральная вата характеристики и свойства" width="640" /></div>
<br />
Технические требования к минеральной вате приведены в ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Минеральная вата (минвата, минераловатный утеплитель, каменная вата) - волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем, получаемый исключительно из минерального сырья - силикатных расплавов горных пород (часто используются силикатные расплавы из доменных шлаков, смесей осадочных и изверженных горных пород).Минеральная вата, т.е. вырабатываемое промышленным методом минеральное волокно, по своим свойствам очень напоминает асбестовое волокно. Она характеризуется значительной устойчивостью к высоким температурам и действию химических веществ[3]. Минеральная вата обладает также отличными тепло и звукоизоляционными свойствами. В строительстве она может почти полностью заменить асбестовое волокно. В настоящее время вырабатывается значительное количество минеральной ваты, находящей широкое применение в строительстве. Цвет минеральной ваты белый, светло-серый, зеленоватый, коричневый, темно-бурый. Высокие теплоизоляционные свойства минеральной ваты обусловлены наличием большого количества воздушных пор: пористость достигает 95-96% . Диаметр волокон ваты колеблется от 1 до 10 мкм. С увеличением диаметра волокна увеличивается теплопроводность, поэтому стандартом ограничен диаметр волокна - не более 8 мкм. Длина волокна колеблется от 2-3 мм до 20- 30 см. Средний диаметр волокон и их длина зависят как от химического состава расплава, так и от ряда технологических факторов. Чем длиннее волокно, тем более упругими и прочными получаются изделия. Помимо волокон вата содержит частицы расплава, не вытянувшиеся в волокно. Эти включения получили название «корольки». Форма этих частиц в основном сферическая. Корольки повышают теплопроводность минеральной ваты, являясь «мостиками» передачи тепла. Объемная масса минеральной ваты зависит от среднего диаметра волокна, содержания корольков и степени уплотнения. Стандартом предусмотрено определение объемной массы при удельной нагрузке 0,002 МПа, что соответствует нагрузке, которую испытывает вата в процессе эксплуатации. При одинаковой удельной нагрузке объемная масса возрастает с увеличением диаметра и содержания корольков. Стандартом предусмотрен выпуск ваты марок 75, 100, 125. Содержание корольков размером свыше 0,25 мм ограничивается стандартом: для марок 75-12%; 100-20%, 125-25%.Водопоглощение минеральной ваты при погружении в воду очень велико -до 600%).. Гигроскопичность колеблется от 0,2 до 2%. Грибоустойчивость минеральной ваты зависит от условий эксплуатации. Минеральная вата не является благоприятной средой для развития грибов. Однако под действием органических кислот, выделяемых грибами, минеральная вата может разрушаться. Повысить грибоустойчивость можно путем повышения кислотности волокон. Температура спекания ваты 700-800°С, соответственно температура применения 600-700°С.<br />
<br />
Кислая вата меньше подвержена расстекловыванию. Минеральная вата обладает огнезадерживающими свойствами благодаря негорючести и малой теплопроводности. Теплопроводность зависит от диаметра волокна, объемной массы и содержания неволокнистых включений в вате. Увеличение диаметра волокна влечет за собой повышение теплопроводности. При увеличении диаметра волокна с 3 до 12 мкм теплопроводность растет на 10%. Сырьем для производства минеральной ваты чаще всего являются отходы промышленности - металлургические, и топливные шлаки, золы, керамический стеклянный бой, бой силикатного кирпича и пр., а также горные породы. Измельчение сырьевых компонентов способствует ускорению реакций силикатообразования и гомогенизации расплава, которая необходима для получения стабильных свойств волокна.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-39506310969963777702019-11-18T01:08:00.000-08:002019-11-18T01:08:01.600-08:00Виды молотков и их назначение<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Виды молотков и их назначение" height="356" src="https://kvartirnyj-remont.com/wp-content/uploads/2018/01/vidy-molotkov-7.jpg" title="Виды молотков и их назначение" width="640" /></div>
<br />
<h2>
Многим кажется, что молоток это примитивный инструмент, но эти люди даже не подозревают, сколько видов молотков бывает и в каких областях молоток используется. В этой публикации я расскажу про самые популярные виды молотков.</h2>
<br />
<h3>
Столярный молоток</h3>
<br />
Так как блог про столярку, начнем мы именно со столярных молотков. Столярный молоток обычно бывает с гвоздодером с обратной стороны. Это точный инструмент, так как чаще всего в столярке требуется не столько сила, сколько точность удара. Вес молотков бывает от 100 до 800 граммов, с шагом в 50 граммов. Ударная часть молотка плоская. Рукоять столярного молотка может выполняться как в классическом исполнении из дерева, так и бывают молотки со стеклопластиковой или металлической рукояткой, с резиновыми накладками, что бы молоток ни выскользнул из рук.<br />
<br />
<h3>
Киянка (деревянный молоток)</h3>
<br />
Еще один тип столярного инструмента. Этот молоток изготавливается полностью из дерева плотных пород, обычно из березы или вяза. Киянка используется тогда, когда нужно избежать вмятин при работе с деревом. Так же киянкой конопатят деревянные дома, забивая ей в щели, паклю или мох.<br />
<br />
<h3>
Резиновый молоток</h3>
<br />
В принципе та же киянка, но резиновая. Ее обычно используют для работ по кафелю, что бы ни расколоть его, но и для работ по дереву это очень качественный инструмент. Старайтесь пользоваться белым резиновым молотком (или бесцветным), так как черный может оставлять следы на материале.<br />
<br />
<h3>
Молоток плотника (кровельщика)</h3>
<br />
Может иметь как обычный гвоздодер, так и с удлиненным "усиком" который может использоваться для создания отверстий в материале. Ударная сторона молотка может быть как гладкой, так и рифленой, вторая предпочтительна, так как молоток будем меньше соскальзывать с гвоздя. По форме ударная часть может быть и круглой, и квадратной.<br />
<br />
Масса молотка может быть от 300 до 800 граммов. Такие молотки предназначены для забивания гвоздей и клиньев, подгонки деревянных сопряжений, строительства, использования для различных несущих и вспомогательных конструкций из дерева.<br />
<br />
<h3>
Слесарный молоток</h3>
<br />
Этот вид молотком наверно самый распространенный. Состоит из стального обуха с тупым концом, закаленным до показателя 45-50 единиц, что бы молоток ни повредился при ударе по зубилу или керну. Ручка этого молотка изготавливается из различных материалов: дерево, стеклопластик, металл. На рукояти обычно маслостойкие, нескользящие накладки. Вес молотка бывает от 100 до 800 граммов.<br />
<br />
<h3>
Молоток плиточника</h3>
<br />
Средний вес такого молотка обычно не больше 75 граммов, так как при монтаже кафельной плитки большие усилия не возлагаются, тут важнее точность. Применяются для откалывания кусочков плитки.<br />
<br />
<h3>
Молоток каменщика</h3>
<br />
Бывают довольно разнообразные молотки каменщика. Отличительной чертой такого молотка является плоская ударная часть и широкая по горизонтали и узкая по вертикали тыльная часть, предназначенная для раскалывания камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика должен быть особо прочным, обычно по прочности он не уступает кузнечному молоту.<br />
<br />
<h3>
Кувалда (молот)</h3>
<br />
Это самый мощный молоток. Кувалда используется там, где нужна большая мощь удара и небольшая точность: забивание стоек, дробление бетона и камней, кузнечная обработка. Чаще всего кувалды бывают двуручными, но иногда встречается инструмент для одной руки. Масса кувалды в среднем бывает 8-10 кг, но встречаются экземпляры с массой в 16 кг (СОБР видели, как штурмует).<br />
<br />
Закаляются кувалды до 32 единиц по Роквеллу (небольшие кувалды порой и до 50 единиц). Чаще всего кувалда это прямоугольная ударная часть и деревянная рукоять.<br />
<br />
<h3>
Молоток для гипсокартона</h3>
<br />
Благодаря своей форме такой молоток не повреждает хрупкий материал. Обычно ударная часть молотка круглая, а противоположная сторона снабжена топориком, что бы подрезать гипсокартон.<br />
<br />
<h3>
Молоток сварщика</h3>
<br />
Многие уже наверно догадались, что такой молоток предназначен для отбивания шлака образующегося при сварочных работах. Молоток имеет небольшую ударную сторону и острую как обратную, такая форма удобна для его цели - отбивание шлака, и позволяет работать даже в труднодоступных местах.<br />
<br />
<h3>
Медный молоток</h3>
<br />
Подобные молотки обычно бывают большого размера и чаще всего ими пользуются пожарные. Медь при ударе не производит искр, а при работе во взрывоопасных местах (например утечка газа) такое свойство метала просто жизненно необходимо.<br />
<br />
Существует еще великое множество разнообразных молотков: судейский молоток, хирургический молоток, молоток невропатолога, молоток аукционистов, обратный молоток, молоток стекольщика, геологический молоток, альпинистский молоток, железнодорожный молоток, молоток Кашкарова для определения прочности железобетонных конструкций и так далее. Но думаю, описание этих молотков в рамках данной публикации будет излишним.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-86807990647133410992019-11-15T04:15:00.000-08:002019-11-15T04:15:04.219-08:00Правила ремонта<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Правила ремонта" height="615" src="https://demotos.ru/sites/default/files/caricatures/2018-11-21-1542823061.jpg" title="Правила ремонта" width="640" /></div>
<br />
Вопрос о том в какое время можно шуметь, волнует многих жителей многоквартирных зданий. В связи с ремонтными работами, которые осуществляются в помещениях, некоторые не в состоянии закончить его в отведенные часы, и часто шум мешает соседям.<br />
<br />
<h2>
Ремонт в выходные «за и против»</h2>
<br />
Нормы бытового уровня шума в квартире регулирует Роспотребнадзор или санитарно-эпидемиологическая служба, так, как только они могут измерить уровень звуков в Дб. При произведении ремонтных работ можно шуметь в рабочие дни (кроме воскресенья и всероссийских праздников). Но при этом деятельность, направленная на ликвидацию последствий стихийных бедствий, или необходимые мероприятия по устранению неисправностей в срочном порядке (аварии, протечка труб воды, канализации, электромонтаж и т.д.) могут быть в любые дни.<br />
<br />
<h2>
Время для ремонтной деятельности</h2>
<br />
В ночной перед времени с 23 — 7 работы осуществлять нельзя.<br />
<br />
Если действия включают капитальный ремонт или перепланировку, замену труб отопления или канализации, батарей, демонтаж — монтаж перегородок, штробление стен, ремонт санузла, кухни и т.п., то время нормируется с 9-21.<br />
<br />
При мелком ремонте (оклейка обоями, шпаклевка, штукатурка и т.д.) не вызывающего шума и не мешающего соседям с 7 -23.<br />
<br />
При несоблюдении этих часов, на бригаду (руководителя) или физ. лицо накладываются штраф административного характера.<br />
<br />
<h2>
Права и договоренность с соседями</h2>
<br />
Но если готовится грандиозный ремонт с перепланировкой, и сроки ограничены, то есть возможность договорится с жильцами, собрав подписи или организовав обще домовое собрание на работу определенного оборудования, оговорив дни, или подать акт(заявление) в соответственные службы, указав время и дни работ. Подав заявку в санэпиднадзор, есть возможность вызвать службу, которая измерит количество децибел, и согласует нормы и время на шум. Так же субботним днем и в некоторых случаях в будни, вводится перерыв с 13-15. Так как при наличии малолетних детей или людей преклонного возраста в соседних квартирах, это время отводится на тихий час.<br />
<br />
В новостройках же, которые сданы в эксплуатацию, первые 1.5 года, закон не распространяется. Так как заселенность жильцами дома минимальна и возможно, что еще не окончены отделочные работы и проведены не все коммуникации.<br />
<br />
<h2>
Ограничение инструментов по созданию шума</h2>
<br />
Деятельность в квартире направленная на ремонт не может длиться больше трех месяцев. Запрещено применять оборудование, которое по частоте шума и вибрации больше нормы, днем это 55, а в ночной период 45 Дб. Но возможны и отклонения от стандартов, в большую сторону, это зависит от этажности жилого здания, от расположения вблизи трасс, ЖД транспорта или торговых точек.<br />
<br />
<h2>
Создание шума при погрузочных/разгрузочных работах</h2>
<br />
Временные промежутки применимы и для погрузочных работ, поднятия стройматериалов на этаж, что так же возможно станет помехой жильцам.<br />
<br />
Запрещено использование пассажирского лифта для провозки стройматериалов, в связи ограниченной с грузоподъемностью. В таких случаях стоит воспользоваться грузовым, или передвигаться по ступенькам, но в период с 9 — 23. Иначе жильцы вправе пожаловаться на шум, не только в пределах дома, но и за ним (шум работающего двигателя, включенные фары, скрежет, разговоры и т.п.).<br />
<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-17141644435606254902019-11-14T07:44:00.000-08:002019-11-14T07:44:05.805-08:00Как клеить утеплитель на двери<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Как клеить утеплитель на двери" height="256" src="https://kakkley.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.jpg" title="Как клеить утеплитель на двери" width="640" /></div>
<br />
<h2>
Выбор самоклеящегося утеплителя для входных дверей</h2>
<br />
На полках строительных магазинов представлено несколько вариантов самоклеящихся утеплителей, которые подойдут для входных дверей. Все они представляют собой ленту с клейким краем.<br />
<br />
<em>Сама лента может быть изготовлена из:</em> <br />
<br />
1. Уплотнитель на резиновой основе .<br />
<br />
<strong>Резиновый утеплитель для входной двери</strong> можно назвать универсальным. Он не боится влаги и температурных перепадов, воздействия химических веществ, его легко устанавливать.<br />
<br />
Срок службы – от 3 до 10 лет. В одной упаковке около 12 метров материала, стоимость ленты – 150-250 рублей.<br />
<br />
2. Поролоновые ленты .<br />
<br />
Из преимуществ поролона стоит выделить, что его легко наклеить и доступную цену.<br />
<br />
<em>Однако недостатки перевешивают достоинства:</em><br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>слабый теплоизоляционный эффект,</li>
<br />
<li>недолгий срок службы.</li>
</ul>
<br />
<br />
Стоимость одной упаковки – около 100 рублей.<br />
<br />
3. Поливинилхлорид . Эти ленты ценят за высокую надежность, они не боятся температурных перепадов от -50С до +70С. Срок их службы – до 20 лет. Главный их минус – это высокая стоимость, но с учетом долговечности материала цена окупается с лихвой.<br />
<br />
4. Силикон . Такие утеплители отличаются экологической чистотой, но из-за особенностей материала используются в основном для межкомнатных дверей.<br />
<br />
5. Изолон . Еще один материал на клеевой основе. Его изготавливают из вспененного полиуретана. Продается в рулонах, клеить его удобно. Стоимость – от 10 до 160 рублей за квадратный метр.<br />
<br />
<h3>
Учитываем нюансы материала двери</h3>
<br />
1.<em>При выборе уплотнителя для металлической входной двери следуйте этим рекомендациям:</em><br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>Не приобретайте поролоновые ленты, для входных металлических дверей использовать их не рекомендуется, так как материал не выдержит частого открывания двери и его придется заменить уже через пол года.</li>
<br />
<li>Слегка надавите на основу утеплителя. Если он быстро восстанавливает форму, значит, сможет обеспечить хорошую герметичность.</li>
<br />
<li>При выборе цвета отдайте предпочтение черным уплотнителям, они считаются более качественными.</li>
<br />
<li>Убедитесь, что у клейкой основы не вышел срок годности.</li>
</ul>
<br />
<br />
2.Подгон деревянной двери к дверной коробке всегда сопровождается сложностями, что связано с индивидуальными особенностями натурального материала.<br />
<br />
При намокании, высыхании, температурных перепадах дерево деформируется, поэтому постоянно образовываются щели.<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>Для устранения щелей рекомендуется наклеивать силиконовые и резиновые утеплители, которые плотно прилегают к поверхности. Также хорошо себя зарекомендовал Изолон. Если стоит задача сэкономить, можно ограничиться поролоном, но важно понимать, что прослужит он недолго.</li>
</ul>
<br />
<br />
<h3>
Инструкция — как правильно клеить уплотнитель на дверь</h3>
<br />
<ol><br />
<li>Аккуратно удаляем старый утеплитель с помощью инструментов. В нашем примере полоски прочно закреплены на дверной коробке. Также убираем все гвозди, скобы и кнопки. Данный этап является обязательным, иначе дверь после замены утеплителя не будет закрываться.</li>
<br />
<li>Используем утеплитель с зазором 1-3 мм. В верхней части наклеиваем полоску материала по длине чуть больше, чем необходимо. Так мы получим аккуратную конструкцию.</li>
<br />
<li>Проверяем, ровно ли приклеился материал. В нижней части отрезаем его ножом. В верхней части приклеиваем полосу уплотнителя таким образом, чтобы она перекрыла вертикальную полоску. То же самое проделываем в нижней части коробки.</li>
</ol>
<br />
В результате получаем две полосы уплотнителя со скошенным срезом, соединенные под углом 45С. Такая конструкция будет удерживать тепло около 5 лет.<br />
<br />
<h4>
Утепляем входную металлическую дверь с помощью листов пенопласта</h4>
<br />
Если у вас металлическая дверь, изучите ее, есть ли возможность снять внутренний металлический съемный лист, часто он крепится сверху и снизу двери саморезами на уголках.<br />
<br />
<em>Действуем следующим образом:</em><br />
<br />
<br />
<ol><br />
<li>Снимаем съемный лист.</li>
<br />
<li>Проходимся по внутренним углам герметиком. Укладываем в дверное полотно утеплитель, например, пенопласт. Каждый кусок должен совпадать по размерам с ячейками в двери.</li>
<br />
<li>Укладываем утеплитель равномерным слоем. Если это невозможно, заполняем пустоты монтажной пеной (излишки пены удаляются).</li>
<br />
<li>Ставим снятый лист обратно. Теперь дверь утеплена и готова к использованию.</li>
</ol>
<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-61322539040809683132019-11-14T07:17:00.000-08:002019-11-14T07:17:12.026-08:00Винтовые сваи<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Винтовые сваи" height="427" src="https://svaiok.ru/images/blog-classic-1-971x649.jpg" title="Винтовые сваи" width="640" /></div>
<br />
Современное строительство – это не только высотные дома и строения с классическим фундаментом. Всё больше акценты смещаются в сторону быстровозводимых конструкций, которые по своим эксплуатационным характеристикам не уступают тем объектам, которые строятся долгими стандартными методами. Ключевой особенностью быстровозводимых конструкций является наличие быстровозводимого фундамента. <strong>Базовым элементом такого фундамента являются винтовые сваи</strong> <strong>, производителем которых выступает наша компания</strong> . Такая свая – металлическая труба с характерным винтообразным наконечником. Винтовая форма наконечника позволяет:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>быстро монтировать сваю методом ввинчивания</li>
<br />
<li>распределить нагрузку на площадь витков (именно поэтому сваи могут отличаться размером и конструкцией витков – чем более рыхлая и обводнённая почва, тем площадь поверхности витков будет более развита)</li>
<br />
<li>быстро демонтировать сваю, просто выкрутив её. В дальнейшем её можно использовать по назначению на следующих объектах</li>
</ul>
<br />
<br />
<strong>Применяемость винтовых свай – это не только фундамент.</strong> <br />Существует множество случаев, когда винтовая свая станет идеальным решением вопроса. Среди наиболее часто встречающихся вариаций, отметим следующие:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>винтовая свая в качестве столба временного или постоянного ограждения</li>
<br />
<li>винтовая свая – как столбик садового фонаря</li>
<br />
<li>винтовая свая в качестве дополнительной опоры при возведении детских площадок</li>
<br />
<li>винтовая свая – как опорная точка скульптур небольшой формы</li>
<br />
<li>винтовая свая в качестве опоры автодорожного знака, информационной доски или указателя</li>
<br />
<li>противооползневые сооружения на базе (периметр) на базе винтовых сваи. Иногда это решение может применяться каскадно</li>
<br />
<li>винтовая свая при обустройстве причалов, беседок, пешеходных мостиков и т.д.</li>
</ul>
<br />
<br />
Таким образом, винтовая свая может быть использована практически везде, где требуется организовать быстрый и прочный монтаж чего-либо относительно грунта. О преимуществах свайного метода перед стандартным способом монтажа сказано много. Напомним основные:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>быстрота монтажа</li>
<br />
<li>относительно малая трудоёмкость и возможность избежать полного комплекса земляных и бетонных работ</li>
<br />
<li>низкая себестоимость прочного основания </li>
</ul>
<br />
<br />
Важным достоинством свайного способа является возможность проведения работ практически при любой погоде, в любой сезон. И на любом типе грунта (в зависимости от типа грунта и поставленных задач выбирается конфигурация винтовой сваи). Такая вариативность означает, что сваи винтовые могут быть установлены в любой области и районе Украины. Подтверждением тому являются успешно эксплуатируемые объекты на винтовых сваях, возведённые по нашим проектам в самых различных областях - Киевской области, Днепропетровской области, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Донецкой…<br />
<br />
<strong>Мы являемся производителями винтовых свай сварного исполнения, любого типоразмера. Для того, чтобы сваи нашего производства сохраняли свои прочностные свойства и не поддавались коррозии после ввинчивания, они грунтуются. В комплекте со сваей может идти «оголовок» - та часть, непосредственно на которую будет идти нагрузка. Оголовок устанавливается на закрученную в грунт сваю и имеет развитую площадь поверхности для лучшего перераспределения нагрузки.</strong><br />
<br />
<strong>Л юбой элемент конструкции может быть изменён по желанию заказчика. Купить винтовые сваи наше предприятие предлагает по наличному или безналичному расчёту. Отправка может быть осуществлена в любую точку Украины с помощью перевозчика (САТ, Новая Почта и т.д.). </strong> <br />
<br />
<strong>Цена на сваи винтовые, произведённые нами - одна из самых конкурентоспособных в Украине. Это объясняется тем, что мы – крупное производственное предприятие, располагающее соответствующими технологическими мощностями. Ещё один фактор, обуславливающий приемлемую для заказчика стоимость – партнёрские отношения с поставщиками металлопроката. Для конечного потребителя всё это означает, что качественная продукция в нужном объёме будет изготовлена с минимальной себестоимостью, а значит и</strong> будет отличаться привлекательной ценой.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-46041844980837189572019-11-13T08:01:00.000-08:002019-11-13T08:01:01.467-08:00Биоцид<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Биоцид" height="640" src="https://vettorg.info/image/cache/catalog/dezinfekciya/7/113857956-bioklin-biotsid-10-l-uvpp-800x800.jpg" title="Биоцид" width="640" /></div>
<br />
Биоцид от плесени Форал-БИО производит компания Конферум в подмосковной Балашихе. Раствор биоцида для воды исключает образование и рост микроорганизмов, водорослей и плесени, в водных системах, смазках и на твердых поверхностях. Добавляют его в СОЖ, грунтовку, побелку, другие водные растворы для их обеззараживания и придания жидкостям антисептических свойств. Биоцид антисептик концентрат отлично справляется с работой, обеспечивает долговременную противоплесневую защиту воды и обработанных твердых поверхностей. Дальше вы узнаете о составе биоцида против плесени и ознакомитесь с инструкцией по применению.<br />
<br />
<h2>
<strong>Купить раствор биоцида антисептика против плесени</strong> </h2>
<br />
Купить раствор биоцида антисептика против плесени для воды, СОЖ, грунтовки в Москве, СПБ, других городах России выгодно по минимальной цене производителя в нашем представительстве. По ссылке вы найдете его адрес и другую контактную информацию. Представительства и филиалы компании Конферум работают для вас, кроме Москвы и СПБ, в Красноярске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Кемерово, Иркутске, Казани, Кургане, Барнауле, Калуге, Уфе, Челябинске, Тюмени, Абакане, Йошкар-Оле, Саяногорске, Новочебоксарске, Чебоксарах. Открыты они и в столицах соседних республик – в Алма-Ате, Минске, Кишиневе. Если же вашего города нет в этом перечне, вы можете купить биоцид от плесени концентрат на сайте. Свяжитесь с нами в удобное время и мы обо всем договоримся. Цену концентрированного раствора биоцида вы можете уточнить у нашего онлайн консультанта.<br />
<br />
<h2>
<strong>Состав биоцида от плесени</strong></h2>
<br />
По своему химическому составу биоцид против плесени Фора-БИО – это концентрированное жидкое нейтральное средство на основе полимерных антисептиков (ПГМГ), обладающее очищающим и дезинфицирующим эффектом. Биоцид против плесени эффективен при низких концентрациях. Ярко проявляет свои антимикробные свойства против грам-отрицательных и грам-положительных бактерий и основных компонентов биоценоза обрастания – микромицетов. Раствор биоцида антисептика уничтожает плесневые грибы, дрожжи, водоросли. На обработанной поверхности образует стойкую полимерную пленку долгосрочного биоцидного действия. Она то и не даёт сформироваться опасным биопленкам микроорганизмов. Состав биоцида от плесени эффективен в помещениях повышенной влажности. Им можно обрабатывать от плесневых поражений кино и фотодокументы, микрофильмы, печатную продукцию. Не боится нагрева до 135гр.С.<br />
<br />
<h2>
<strong>Инструкция по применению биоцида для воды, СОЖ, грунтовки</strong></h2>
<br />
При обработке составом биоцида для воды оборотных охладительных систем, его дозировка рассчитывается на общее количество жидкости и составляет 50-100 мл/м. куб. На начальном этапе очистки полезно применить «шоковую» доза концентрата биоцида - 100-150 мл/м. куб.).<br />
<br />
При антисептировании воды, СОЖ, грунтовки биоцид от плесени дозируется в концентрации 0,01-0,1%.<br />
<br />
При профилактической обработке различных поверхностей биоцидом против плесени, её следует предварительно очистить от загрязнений, плесени и промыть водой. Приготовить 0,5-1,0% раствор Форал БИО. Температура рабочего раствора состава биоцида должна быть в пределах 20-60 С. Экспозиция занимает 15-60 минут. Расход биоцида против плесени составляет 100-300 мл/кв. м.<br />
<br />
В случаях глубокого поражения поверхности плесенью, её надо обработать 3,0-5,0% раствором биоцида Форал БИО.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-85474300484446642512019-11-12T08:51:00.000-08:002019-11-12T08:51:04.128-08:00Шпаклевка стен из гипсокартона<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Шпаклевка стен из гипсокартона" height="480" src="https://i.ytimg.com/vi/AiBdh2reSVs/hqdefault.jpg" title="Шпаклевка стен из гипсокартона" width="640" /></div>
<br />
<b>Г</b> ипсокартон годится для выравнивания любых поверхностей внутри помещения, а так же для строительства, например арок или перекрытий. Его можно монтировать как на клей, так и на профильную систему. Однако независимо от способа крепежа, после установки понадобится <strong>шпаклевка гипсокартона</strong>. Это длительный и несколько сложный процесс, который может осуществляться ручным или механическим методом. Первый вариант куда более предпочтителен, потому-что позволяет добиться превосходного результата. Однако и сроки реализации несколько растягиваются. <strong>Как шпаклевать гипсокартонные стены</strong>, мы с вами сегодня и узнаем.<br />
<br />
<h2>
Этапы работы шпаклёвки гипсокартона</h2>
<br />
Шпаклёвка гипсокартона начинается после того, как ГКЛ (гипсокартонный лист) закреплён на стене или на потолке, его нужно тщательно загрунтовать. Для этого используются различные грунтовочные смеси, наиболее оптимальными из которых являются <strong>Comandor</strong> и другие импортные варианты. Не секрет, что шпаклевка <strong>потолка из гипсокартона</strong> значительно труднее <strong>шпаклёвки стен</strong>. После того, как грунтовка высохла, нужно тщательно заделать швы. Для этого применяется гипсовая штукатурка типа <strong>Rotband</strong>, <strong>Perfix</strong> и специальная сетка (серпянка), для более хорошего сцепления стыков.<br />
<br />
Когда шпаклевка швов завершена, наложена серпянка, можно переходить к первому слою раствора. Отметим, что есть несколько вариантов отделки. Первый, наиболее экономичный, предполагает один слой шпаклёвки, затирку и нанесение финишного покрытия. Такая <strong>технология шпаклевки гипсокартона</strong> применялась в течение долгих лет и является наиболее дешёвой и даёт хороший результат — получается ровная и красивая поверхность.<br />
<br />
Более длительный, но и более результативный вариант – это <strong>шпаклёвка в три слоя</strong>. После стартовой обработки осуществляется затирка шкуркой, затем наносится ещё один слой, новая затирка, затем клеится паутинка (стеклохолст), которая обеспечивает лучшее сцепление материалов и дополнительную защиту от растяжения и осыпания шпаклёвки, после чего осуществляется финишная шпаклевка гипсокартона.<br />
<br />
Конечный результат в большей степени зависит от <strong>мастерства исполнителя</strong>, нежели от технологии работы, но так же зависит от качества материалов, по-этому не скупитесь на них! Стены из ГКЛ можно шпаклевать и в два слоя, без паутинки, если на них будут клеится <strong>обои</strong>. Если же осуществляется шпаклёвка гипсокартона <strong>под покраску</strong>, либо под последующую отделку венецианской штукатуркой, наклеивание стеклохолста необходимо, что бы обеспечить достаточно долгое существование венецианки на стене.<br />
<br />
Грунтование поверхности осуществляется после каждой зачистки технологического слоя и перед покраской. То есть, перед и после каждого слоя, так обеспечится лучшее сцепление материала и как следствие б<em>о</em>льшая долговечность самого ремонта.<br />
<br />
<h3>
Отделка стыков гипсокартона</h3>
<br />
Отделка стыков гипсокартона– это важнейшая составляющая процесса, потому-что образование неприятных трещин является следствием неправильной работы. Впрочем, ситуацию можно исправить после появления, но это дополнительные расходы и потраченное даром время.<br />
<br />
<h3>
Шпаклёвка гипсокартона своими руками</h3>
<br />
Вы интересуетесь, можно ли выполнить подобные работы <strong>своими руками</strong>? Конечно же — это осуществимо, если иметь необходимые знания, приобретённые у нас, а так же внимательно и с удовльствием относится к работе. Вам нужно будет тщательно затирать каждый слой и очень внимательно обходить края и обязательно следовать всем нашим рекомендациям, иначе выйдет, мягко скажем — «не очень». Хотите минимальных трудозатрат? Пожалуйста! Воспользуйтесь <strong>методом в 2 слоя</strong>, описанным выше и всё у вас будет хорошо, только не забывайте про грунтовку.<br />
<br />
<h3>
Шпаклёвка углов гипсокартона</h3>
<br />
<strong>Шпаклёвка углов гипсокартона</strong> зависит от типа конструкции. На радиусные (не прямые, с изгибами) потолки наклеивается мягкий пластиковый уголок, который дополнительно крепится степлером по форме. Это нужно делать на этапе заделки швов. На прямые углы клеится металлический уголок: в качестве связующего материала используется та же шпаклёвка.<br />
<br />
<h3>
Финишная шпаклевка гипсокартона</h3>
<br />
Если осуществляется <strong>шпаклевка стен из гипсокартона под обои</strong>, либо <strong>потолка под покраску</strong>, то финишная отделка просто необходима. В этом случае поверхность получит идеальную гладкость и, соответственно, конечный отделочный материал будет смотреться очень красиво. Финишная шпаклёвка накладывается на тщательно подготовленный слой: это может быть стеклохолст либо обычная шпаклёвка. В продаже есть готовые смеси, которые продаются в специальных банках. Однако ничто не мешает развести универсальную шпаклёвку и работать с её помощью.<br />
<br />
Финишная шпаклёвка наносится большими, гладкими шпателями, которые позволяют нанести материал равномерно и аккуратно. В случае возникновения мелких неровностей, необходимо будет обработать последний слой самой мелкой наждачной бумагой, какую только найдёте, но нужно стараться наносить финишную шпаклёвку идеально ровно. Слой шпаклёвки должен быть очень тонким и равномерным. После финишной обработки, потолок, стену или конструкцию необходимо будет загрунтовать и приступать к отделке. Читайте так же о работе с гипсокартоном.<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-79924087466550813532019-11-12T08:09:00.000-08:002019-11-12T08:09:01.322-08:00Ремонт стяжки пола<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Ремонт стяжки пола" height="424" src="https://kvartirnyj-remont.com/wp-content/uploads/2014/07/Remont-treshhin-pola-svoimi-rukami.jpg" title="Ремонт стяжки пола" width="640" /></div>
<br />
Ремонт стяжки пола является распространенной проблемой, особенно, когда речь идет о восстановлении старых и изношенных бетонных полов. Как правило, в этом случае осуществляется оперативный ремонт пола с помощью полимерных составов для защиты и обеспыливания бетонной стяжки.<br />
<br />
<h2>
Ремонт бетонной стяжки пола</h2>
<br />
Ремонт старой стяжки бетонного пола осуществляется поэтапно и начинается с определения скрытых и явных дефектов основания.<br />
<br />
К числу наиболее часто встречающихся дефектов старой цементно-песчаной стяжки относятся трещины, сколы, внутренние пустоты и отслоения стяжки от плиты перекрытия. Для того чтобы определить наличие отслоившихся участков стяжки, всю площадь основания простукивают металлическим стержнем.<br />
<br />
Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.<br />
<br />
Глухой звук, издаваемый стяжкой при простукивании, указывает на то, что она не имеет прочной связи с подстилающим слоем (плитой перекрытия). Если площадь «бубнящих» участков невелика, они вырезаются по периметру при помощи углошлифовальной машины (болгарки) с алмазным диском и заделываются специальной ремонтной смесью.<br />
<br />
В тех случаях, когда площадь отслоения превышает 30%, рекомендуется рассмотреть вопрос полного удаления старой и укладки новой стяжки.<br />
<br />
После того, как все имеющиеся трещины заделаны, приступают к шлифовке основания с помощью мозаично-шлифовальной машины с абразивными камнями или алмазными сегментами. Шлифовка необходима для удаления слабого поверхностного слоя и обнажения более прочных слоев бетона. После завершения шлифовки образовавшаяся пыль удаляется пылесосом.<br />
<br />
После очистки бетонная поверхность должна просохнуть как минимум в течение 24 часов. Проверить бетон на влажность можно, приклеив к нему скотчем полиэтиленовый кусок 1х1м. Через 24 часа проверить наличие конденсата.<br />
<br />
<h2>
Стяжка пола: покраска бетона</h2>
<br />
Технология и материалы для ремонта стяжки пола выбираются исходя из качества основания и эксплуатационных требований к свойствам готового покрытия после ремонтных работ.<br />
<br />
Поэтому применения одной только упрочняющей пропитки иногда может оказаться недостаточно. В таких случаях ремонт полов может выполняться специализированными лакокрасочными материалами (покраска полов) — красками, эмалями или компаундами.<br />
<br />
Процесс ремонта пола в этом случае ничем не отличается и включает в себя следующие операции: удаление локальных дефектов, разрушений и отслоений, расшивка трещин; шлифовка и выравнивание поверхности; шпатлевание и заполнение пустот специальной ремонтной смесью. Затем поверхность грунтуется и наносится финишный окрасочный слой.<br />
<br />
Покраска пола осуществляется в несколько этапов — нанесение выполняется в несколько слоев. Благодаря перекрытию верхними слоями нижележащего слоя достигается наилучшее качество готового покрытия.<br />
<br />
Основной вопрос, возникающий в процессе ремонта пола — это совместимость лакокрасочных материалов с ремонтируемым покрытием. В условиях недостаточной адгезии ремонтный состав может попросту отслоиться от старой цементной стяжки. Именно поэтому качество подготовки основания цементно-песчаной стяжки имеет решающее значение, ибо напрямую влияет на величину адгезионного сцепления финишного слоя и ремонтируемой основы.<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-22019869899194509372019-11-11T23:16:00.000-08:002019-11-11T23:16:00.251-08:00Монтаж панелей пвх в ванной своими руками<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Монтаж панелей пвх в ванной своими руками" height="412" src="https://xn----7sbeb3bupph.xn--p1ai/800/600/http/obustroen.ru/wp-content/uploads/2017/04/170445.jpg" title="Монтаж панелей пвх в ванной своими руками" width="640" /></div>
<br />
Прежде чем приступить к монтажу ПВХ панелей на потолок в ванной комнате необходимо, подготовить все нужные для этого материалы и инструменты. К таковым относятся сами панели, металлические монтажные профиля, саморезы, дрель, отвертка или шуруповерт, строительный уровень, стусло, ножовка, строительные ножницы и нож, молоток, плоскогубцы, рулетка, карандаш, шнур и стремянка.<br />
<br />
<h2>
Методы крепления</h2>
<br />
Для монтажа пластиковых панелей могут применяться различные методы. К наиболее удобным можно отнести крепление панелей скобами, для которого понадобятся сами скобы и специальный пистолет для их крепления, крепление с помощью гвоздей, саморезов и монтаж с использованием клеевых составов. Для крепления панелей гвоздями в ванной комнате понадобятся гвозди, имеющие широкие шляпки и антикоррозийное покрытие. Это необходимо для сохранения их внешнего вида в будущем, так как ванная является помещением с повышенной влажностью. Использование клеевых смесей для крепления пластиковых панелей в ванной комнате по возможности нужно избегать, так как под воздействием влаги клей может терять свои свойства.<br />
<br />
Сам процесс монтажа пластиковых панелей не сложный и может быть запросто выполнен своими руками. Чаще всего пластиковые панели крепятся на металлические профиля или деревянные планки или бруски с помощью саморезов, гвоздей, скоб. Но для ванной комнаты, как для помещения с повышенной влажностью, правильным будет использование металлических монтажных профилей, которые не боятся высоких температур, влаги и очень долговечны. При установке на вертикальную плоскость шаг установки профилей должен составлять 60 сантиметров, а при установке на горизонтальную плоскость (потолок) шаг должен составлять от 50 до 60 сантиметров во избежание провисаний конструкции в будущем.<br />
<br />
Для начала на поверхности стен и потолка отмечается уровень и шаг, с которым будут крепиться металлические профиля. Затем с помощью саморезов профиля прикрепляются к плоскости. Далее таким же образом начинается закрепление поперечных профилей, на которые потом и будут крепиться пластиковые панели. После того как каркас конструкции создан, можно переходить непосредственно к установке ПВХ панелей, предварительно вырезав в них отверстия в местах, где будут находиться точечные светильники или другие коммуникации. Монтаж пластиковых панелей начинается с углов. Каждая панель прикрепляется к профилю с помощью саморезов, а сами панели располагаются максимально плотно друг к другу. После завершения крепления панелей можно установить потолочный плинтус и необходимую сантехнику.<br />
<br />
<h3>
Советы для правильного монтажа</h3>
<br />
Для того чтобы пластиковые панели были установлены максимально правильно, необходимо придерживаться нескольких простых советов:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>распаковка панелей должна проходить при температуре не менее 10°C,</li>
<br />
<li>для резки пластиковых панелей лучше всего использовать пилу или ножовку по металлу с мелкими зубьями,</li>
<br />
<li>установка пластиковых панелей не рекомендуется при низких температурах, т.е. ниже 0°C,</li>
<br />
<li>нужно оберегать ПВХ панели от ударов, так как они легко деформируются,</li>
<br />
<li>для ухода за панелями используются губки или мягкая ткань и ни в коем случае едкие и абразивные моющие средства,</li>
<br />
<li>если поверхность стен слишком неровная вместо металлических профилей допускается использование деревянных брусков с небольшим шагом,</li>
<br />
<li>монтаж ПВХ панелей всегда рекомендуется начинать с углов помещения,</li>
<br />
<li>в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью рекомендуется герметизация панелей с помощью специальных средств, вырезать отверстия под точечные светильники и другие коммуникации можно с помощью строительного ножа, предварительно сделав разметку маркером.</li>
</ul>
<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-5034407771314412122019-11-08T07:51:00.000-08:002019-11-08T07:51:05.628-08:00Как клеить обои на флизелиновой основе метровые<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Как клеить обои на флизелиновой основе метровые" height="358" src="https://100prichin.ru/wp-content/uploads/2019/07/kak-kleit-vinilovye-oboi-na-bumazhnoy-osnove-1.jpg" title="Как клеить обои на флизелиновой основе метровые" width="640" /></div>
<br />
Если участок стены гладкий, подготовлен правильно и не имеет явных дефектов в виде выпуклостей и впадин, то поклеить обои действительно может и тот, кто далек от таких работ. Важно знать: При работе с виниловыми или моющимися обоями следует использовать специальный прозрачный клей для обоев, который, попав на лицевую сторону полотнища, после высыхания не оставляет на ней следов.<br />
<br />
Если применяемые обои достаточно толстые, к примеру, виниловые, то в местах нахлестки рекомендуется использовать специальный прозрачный клей. Чтобы качественно клеить обои в углах, специалисты по виниловым обоям советуют не сгибать всё полотнище для оклейки в месте стыка стен. Обязательно необходимо узнать, как клеить обои в углах, как соблюдать правила оклейки, очередность работ и технологические условия температуры, влажности и проветривания.<br />
<br />
Важно соблюдать именно такую величину поворота, так как правильно клеить углы обоями позволяет грамотно выбранный припуск. Различают несколько основных видов: бумажные, виниловые и флизелиновые. Для оклейки стен обоями не требуется идеального выравнивания.<br />
<br />
Виниловые обои на флизелиновой основе клеятся на поверхности при помощи специального обойного клея, который предназначен только для этого вида. С какого угла начинать клеить обои – абсолютно не важно, однако стоит учитывать, что данный процесс требует особой внимательности. Леруа Мерлен. Мы расскажем, как правильно клеить виниловые, бумажные обои в разных помещения.<br />
<br />
С кем не поговоришь, кто клеил обои своими руками, почти у всех до кулачных боев доходит. Надрезы позволят избежать возникновения складок и удалить с обоев лишний клеящий состав. Большинство людей считают, чтобы правильно клеить обои в комнате, работу необходимо начинать от окна.<br />
<br />
Ничего сложного в этом вроде бы нет, но профессионалы утверждают, что поклеить обои правильно может далеко не каждый.<br />
<br />
Оформляя стены, важно не забывать, что это самая заметная часть комнаты, надо думать не только о том, как правильно клеить виниловые обои, но и том, чтобы стены смотрелись красиво.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-21143852814605016922019-11-08T06:38:00.000-08:002019-11-08T06:38:02.071-08:00Виниловый пол<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Виниловый пол" height="640" src="https://www.keramis.com.ua/wa-data/public/shop/products/31/04/80431/images/462059/462059.460.jpg" title="Виниловый пол" width="630" /></div>
<br />
Осуществляя ремонт в квартире, многие задаются вопросом, какой вид напольного покрытия выбрать? Как правило, останавливаются между двумя: винил или линолеум. Если их сравнивать, то каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки. Поэтому, чтобы окончательно разобраться, необходимо сравнить виниловую плитку и линолеум. В данной статье вы узнаете всю необходимую информацию, которая поможет сделать окончательный выбор.<br />
<br />
Для начала разберемся в основных характеристиках каждого из материалов.<br />
<br />
<h2>
И так, линолеум имеет достаточно много плюсов, среди которых можно выделить:</h2>
<br />
1. Обладает высоким уровнем звукоизоляции. Материал гасит шум, что подходит для многоэтажных домов. Соседи снизу не услышат ваших шагов и беготни детей;<br />
<br />
2. Теплоизоляция. Благодаря многослойности материала, он хорошо удерживает тепло. Так как линолеум монтируют на прошлое покрытие, такое условие укладки, то это качество увеличивается в два раза;<br />
<br />
3. Устойчивость к воде и влаге. Составляющие компоненты не впитывают влагу. Поэтому покрытие допускается к укладке в помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванная комната. Ему не страшен прямой контакт с жидкостью, даже если вы прольете на него ведро воды, ничего страшного не случится. Также, допускается монтаж линолеума в открытых беседках;<br />
<br />
4. Широкий ассортимент. Благодаря огромному выбору цветов, рисунков и узоров можно подобрать идеальный вариант на любой вкус;<br />
<br />
5. Легкость монтажа. Для укладки линолеума не требуется специальных навыков и опыта работ. С этим делом справится полный новичок.<br />
<br />
Плитка ПВХ представляет собой покрытие, состоящее из нескольких слоев, которое защищает пол от повреждений, при этом имеет привлекательный внешний вид.<br />
<br />
<h2>
Виниловая плитка, также, имеет свои положительные характеристики:</h2>
<br />
1. Высокий уровень влагостойкости. Материал не потеряет своей привлекательности и функциональности даже после серьезного потопа. Также, он имеет свойство удерживать воду. Если прорвет трубы. Плитка не даст жидкости просочиться к соседям;<br />
<br />
2. Не реагирует на химические вещества. Винил не меняет цвет, не разрушается под действием моющих средств с серьезным химическим составом. Таким свойством не могут похвастать многие дорогостоящие покрытия для пола;<br />
<br />
3. Пожаробезопасность. При контакте с огнем плитка не разгорается, а наоборот удерживает пламя;<br />
<br />
4. Не накапливает статическое электричество, в результате чего на нем не собирается пыль. Данный пункт очень нравится домохозяйкам;<br />
<br />
5. Имеет высокую прочность. Падение тяжелого предмета не способно нанести вред поверхности;<br />
<br />
6. Изготавливается из экологически чистых составляющих, которые не вызывают аллергической реакции и не наносят вреда здоровью человека;<br />
<br />
7. Материал способен гасит небольшой шум;<br />
<br />
8. На покрытии имеется защитный слой, который не позволяет поверхности стираться, терять цвет под действием прямых солнечных лучей, и быстро изнашиваться;<br />
<br />
9. Монтаж достаточно прост. Поэтому с ним справится даже неопытный ремонтник.<br />
<br />
<h2>
Что лучше виниловый пол или линолеум?</h2>
<br />
Теперь вы знаете основные положительные характеристики обоих материалов. Однако, стоит учитывать, что далеко не каждый вид того или иного линолеума может похвастаться подобными плюсами. Качество зависит от выбранного вами производителя, стоимости покрытия и его составляющих компонентов.<br />
<br />
Плитка из винила тоже имеет отрицательные моменты: низкий уровень теплоизоляции, а также по поверхности н совсем приятно ходить босиком. Больше выделить нечего.<br />
<br />
Монтаж виниловой плитки и линолеума должен осуществляться исключительно на ровную поверхность пола, в противном случае, совсем скоро вы обнаружите горбики и излом материала. По времени выигрывает линолеум, так как требуется только расстелить и закрепить его по краям. В случае с плиткой требуется уделить внимание каждому элементу.<br />
<br />
Если сравнивать по сроку службы, то побеждает винил. Хотя оба выделяются продолжительной эксплуатацией, плитка имеет более высокий уровень прочности и устойчивости к ультрафиолетовым лучам. При повреждении покрытий их замена осуществляется по-разному. В случае с плиткой заменяется плохая деталь, а в линолеуме придется ставить платку того же цвета, или менять покрытие полностью.<br />
<br />
Если вы так и не смогли сделать выбор в пользу одного материала, то можно совместить оба. Нередко профессиональные дизайнеры комбинируют несколько материалов, в результате чего получается оригинальный и привлекательный пол. Главное – это правильно подобрать структуру покрытий и гармонично соединить их по фактуре цвета.<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-17849683811335947242019-11-07T23:14:00.000-08:002019-11-07T23:14:00.283-08:00Заливка пола самовыравнивающейся смесью<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Заливка пола самовыравнивающейся смесью" height="480" src="https://www.stroyexpert24.com/images/content/encyclopedia/floor/nivelir_mix/_main.jpg" title="Заливка пола самовыравнивающейся смесью" width="640" /></div>
<br />
Заливка пола самовыравнивающейся смесью во время ремонта предполагает выполнение по специальной и простой технологии, а также подсчет расхода используемых материалов. Все это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам строителей или работников. <br />
<br />
<h2>
Подготовка основания</h2>
<br />
Здесь все достаточно просто — на полу не должно оставаться мусора и щелей. Поэтому следует заделать щели и прогрунтовать пол. Дождитесь, пока жидкость впитается и высохнет. Нельзя заливать жидкий пол до того, как грунтовка полностью высохнет. Если у вас нет грунтовки, можно взять жидкий раствор этой же смеси для выравнивания пола – для этого смешайте немного порошка с водой, чтобы получить слегка густоватую массу.<br />
<br />
<h2>
Технология приготовления смеси</h2>
<br />
Многие используют для создания абсолютно ровной поверхности самовырванивающиеся смеси таких производителей как Церезит, Кнауф, Бирсс, Глимс, Ветонит, Старатели и т.д. Пригтовить раствор очень легко: небольшую часть порошка нужно высыпать в воду, но никак не наоборот, поскольку в противном случае трудно будет сделать массу однородной перед заливкой.<br />
<br />
Перемешать воду с порошком можно вручную, но вам очень облегчит работу так называемый механизированный способ, в виде дрели и миксера, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Заливка наливного пола возможно пока смесь еще в жидком состоянии и не начала густеть. Поэтому следует сразу все инструменты подготовить, замешать раствор и сразу его укладывать. Помните, что загустевшую массу запрещается разбавлять водой – таким образом, вы нарушаете технологию укладки и рискуете появлением трещин.<br />
<br />
<h2>
Расход самовыравнивающейся смеси</h2>
<br />
Применение смеси для выравнивания пола уместно не во всех случаях. Она в основном используется тогда, когда перепад высоты напольной поверхности не больше 2 см. Если перепад больше такая стяжка для пола может стать слишком дорогим удовольствием и будет очень долго высыхать.<br />
<br />
Главное соблюдать правила, по которым приготавливается самовыравнивающийся раствор: на 1 квадратный метр при толщине в 1 мм, расход составляет 1,5 кг смеси. Обычно на 1 мешок смеси приходится 6-6,5 литров воды. Если наливать воду максимальное количество, раствор получится жидким и с ним будет проще работать.<br />
<br />
<h2>
Необходимые инструменты и заливка</h2>
<br />
Чтобы уложить наливной пол вам потребуются:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>Чистое ведро на 20 литров;</li>
<br />
<li>Шпатель для укладки смеси по углам и другим труднодоступным местам;</li>
<br />
<li>Дрель и миксер для замешивания смеси;</li>
<br />
<li>Игольчатый валик на длинной ручке.</li>
</ul>
<br />
<br />
Смесь начинает уже хорошо подсыхать через 30-40 минут, поэтому вам нужно будет все делать быстро. Последовательность действий такова:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>Налейте раствор на поверхность;</li>
<br />
<li>Возьмите шпатель, и начните помогать смеси равномерно распределится по всей поверхности;</li>
<br />
<li>Возьмите игольчатый валик и прокатайте по смеси. Таким образом, масса намного лучше распределится, из нее удалятся воздушные пузырьки, которые ухудшают прочность пола.</li>
</ul>
<br />
<br />
<h2>
Площадь для заливки</h2>
<br />
Выравнивание пола при помощи ровнителя может быть недорогим, если все сделать правильно. За один замес площадь может быть разной, так как это зависит от кривых участков и рельефа поверхности. Как правило, на один замес получается один мешок смеси. Если учесть воду, получается одно 20-ти литровое ведро, которое выливается на пол, после чего масса разравнивается. Время высыхания ограничивается свойствами смеси, поэтому следует всю работу делать быстро и желательно не замешивать больше, чем по 20 литров смеси на один раз.<br />
<br />
Толщина наливного пола в самом тонком месте должна быть не меньше 5 мм, в противном случае вы опять же нарушите технологию. Период полного высыхания самовыравнивающейся смеси составляет от 3 до 14 дней вне зависимости от температуры и уровня влажности. Настилать финишное напольное покрытие в виде ламината, линолеума и т.п. можно только, когда раствор полностью высохнет. Это нужно для того, чтобы избежать образования плесени при повышенной влажности и нарушения целостности покрытия.<br />
<br />
<h2>
Типичные ошибки при укладке</h2>
<br />
Наиболее распространенные ошибки во время работ со смесью для выравнивания:<br />
<br />
<br />
<ul><br />
<li>Необходимо помнить о том, что смесь называется самовыравнивающейся потому, что она прекрасно растекается по основанию и образует ровную поверхность, однако вы тоже должны помогать смеси растекаться. Если раствор не достал до угла – значит, его вылили далеко от угла и раствор следует растянуть при помощи шпателя.</li>
<br />
<li>Важно правильно подобрать валик – с иголками на 1-2 мм выше предполагаемого уровня заливки. Тогда он не будет слишком сильно сдвигать смесь по основанию или наоборот, никак не перемещать ее с места.</li>
<br />
<li>Следует также подумать о заслонках и высоте порога, чтобы раствор не переливался через край.</li>
<br />
<li>До того, как начать заливку пола нужно обмерять высоту всего помещения. Поскольку если посередине помещения бугор, а вы его не заметите, то после окончания работ он будет выпирать.</li>
</ul>
<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-668918077520549909.post-46561762358930000832019-11-07T04:18:00.000-08:002019-11-07T04:18:00.199-08:00Гипсокартон перегородки<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Гипсокартон перегородки" height="352" src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/1389865959_protivopozharnaya-peregorodka-1-tipa-ognestoykosti-480x264.jpg" title="Гипсокартон перегородки" width="640" /></div>
<br />
<br />
<h2>
Монтаж гипсокартонных ГКЛ перегородок</h2>
<br />
Доступные решения на монтаж перегородок из гипсокартона в квартирах, коттеджах, офисах и промышленных помещениях. Монтаж любых видов стеновых гипсокартонных конструкций. Декоративные, витражные, криволинейные, с эффективной шумоизоляцией - для квартир.<br />
<br />
<b>Высокие, быстровозводимые,</b> в один или два слоя ГКЛ, с повышенными требованиями пожаробезопасности - для офисов.<br />
<br />
<b>Дешевые</b> - для складов и магазинов.<br />
<br />
Из гипсокартонных листов в зависимости от технического задания. Помещения в зданиях должны соответствовать разным требованиям. Это могут быть перегородки с повышенными требованиями пожарной безопасности, шумоизоляции , теплоизоляции или же простые конструкции предназначенные для зонирования тех же складов. Для каждого из этих типов перегородок подобраны конструкции с рассчитанными каркасом и типом облицовки (обычные, влагостойкие, огнестойкие и т.д. гипсокартонные листы)<br />
<br />
Из гипсокартонных листов в зависимости от технического задания. Помещения в зданиях должны соответствовать разным требованиям. Это могут быть перегородки с повышенными требованиями пожарной безопасности, шумоизоляции , теплоизоляции или же простые конструкции предназначенные для зонирования тех же складов. Для каждого из этих типов перегородок подобраны конструкции с рассчитанными каркасом и типом облицовки (обычные, влагостойкие, огнестойкие и т.д. гипсокартонные листы)<br />
<br />
Из гипсокартонных листов в зависимости от технического задания. Помещения в зданиях должны соответствовать разным требованиям. Это могут быть перегородки с повышенными требованиями пожарной безопасности, шумоизоляции , теплоизоляции или же простые конструкции предназначенные для зонирования тех же складов. Для каждого из этих типов перегородок подобраны конструкции с рассчитанными каркасом и типом облицовки (обычные, влагостойкие, огнестойкие и т.д. гипсокартонные листы)<br />
<br />
<br /></div>
Николай Акименкоhttp://www.blogger.com/profile/16688370874000809702noreply@blogger.com0