Какой бывает ковролин

Ковролином называется мягкое пушистое или плотное покрытие пола, укрывающее целиком всё помещение. Материал выпускается в рулонах без ограничений по длине и повторяющимся мелким рисунком. Рассмотрим, какой бывает ковролин и как выбрать ковролин.

Состав структуры

Основа современных разновидностей может быть:

1. Однослойная — синтетическая плотная ткань, с вплетёнными ворсовыми волокнами.


2. Двухслойная, на разрезе которой чётко видны:
   
   
   • ворс;
   
   
   • компонент первичной основы;
   
   
   • закрепляющий слой;
   
   
   • подкладка.

В качестве основы и подкладки, в основном, используется латекс, искусственный или натуральный джут.

Разновидности ковролина

1. В зависимости от материалов изготовления различают:

• натуральные, изготовленные с использованием шерсти или волокон хлопка, льна, джута, кокоса, сизиала и других растений. Растительные составляющие применяются в качестве основы и верхнего слоя покрытий без ворса. Ковролин, особенно из шерсти, высоко ценится. Упругий и эластичный ворс, впитывая влагу воздуха, остаётся сухим. Изделие отлично сохраняет тепло и приятно на ощупь. Но отличается низкой износостойкостью, появлением плесени и насекомых при отсутствии должного ухода и дороговизной;


• искусственные. Изготавливаются из растительного (вискозы, резины), минерального (стекло- и металлическое волокно) и синтетического сырья (полиэстера, нейлона, суприма, полиамида, терклона, полипропилена, полиакрила). Отличаются улучшенными характеристиками и приемлемыми ценами;


• комбинированные, в которых используются несколько синтетических видов сырья или смесь синтетики с натуральным материалом. Например, при содержании в ковролине нейлона (20%) и шерсти его прочность значительно возрастает.

В качестве подложки используется:

• натуральный джут;


• Фелт — синтетический войлок;


• Экшен-бэк — синтетический аналог джута;


• Резина.

2. По способу изготовления.

• тканый, изготавливается только натуральным. На джутовой основе, как на сетке, переплетают пряжу с завязыванием узелков и последующей обрезкой концов. Получается отменное качество покрытия;


• тафтинговый, игла с ворсовой ниткой проходит через основную сетку. На лицевой стороне остаются петли с заданной высотой, разрезаются и закрепляются на подложке. Возможны два вида: петлевые (петли вверх) и ворсовые (вверх ворсинками), а также их разновидности. По такой технологии изготавливаются 80% ковролинов;


• иглопробивной, специальные виды игл с зазубринами по всей длине при вертикальном поступательном движении причудливо переплетают волокна. Получается износостойкое цельное полотно в виде фетра. Обладая высоким звукопоглощением, незаменимы для настилки в концертных залах, кинотеатрах и театрах;


• флокированный, получается при воздействии на синтетические волокна статического электрического поля. Наэлектризованные ворсинки поднимаются строго вертикально, вплавляются и закрепляются в полихлорвиниловой основе. Получается гладкое на ощупь, мягкое и водоустойчивое изделие.

3. По видам ворса и способу плетения. В зависимости от высоты ворса в мм различают:

• коротковорсные (≤ 5);


• средневорсные (5 … 8);


• с высоким ворсом (≥ 8).

По плетению и варьированию уровней и высоты ворса различают:

Классификация ковролиновых покрытий

Класс ковролина в России определяется по общеевропейской классификации (EN65) с обозначением пиктограммы в виде домика и цифр, соответствующим укладке в различных помещениях (в жилых — 2, офисных — 3, производственных — 4).

Классы износостойкости ковролина обозначаются значком в виде человечка и цифрой от 1 до 4. Чем больше человечков и цифра, тем выше интенсивность допустимого воздействия на покрытие.

Для каждого помещения подбирается разный ковролин, поэтому тщательно ознакомьтесь с маркировкой.

Сауна это

Инфракрасная сауна - это устройство для проведения тепловых процедур, в котором сидящий человек нагревается с помощью инфракрасного излучения, а не с помощью воздуха. В способе нагрева и заключается основное отличие инфракрасных саун от других видов бань и саун.

Существуют и другие отличительные особенности:

Нагреватели должны производить такой поток инфракрасной энергии, чтобы эта энергия могла проникать глубоко в тело человека, а не только разогревать верхние слои кожи. Именно мощность излучения нагревателей является отличительной особенностью инфракрасных кабин от других видов бань.
Рабочая температура поверхности нагревателя должна быть не менее 230-280°С, только при этих температурах можно достичь необходимого уровня ИК энергии. Кабины, в которых установлены низкотемпературные нагреватели, не могут считаться "инфракрасными", потому что эти нагреватели создают слишком слабый поток ИК энергии. Подробнее смотри здесь.

Влажность воздуха внутри кабины составляет: в начале сеанса 40% и поднимается к концу сеанса до 60%.

Температура воздуха в инфракрасной сауне не имеет решающего значения для проведения гипертермических процедур - человек нагревается не с помощью горячего воздуха, а с помощью прямого инфракрасного излучения от нагревателей. Тем не менее, для проведения нормального сеанса потоотделения, температура воздуха в кабине должна быть выше 35°С, т.к. при меньшей температуре воздуха будет происходить охлаждение тела человека. При температурах более 50°С будут создаваться тяжелые условия для самочувствия человека.

Сеанс в инфракрасной сауне принимают только в сидячем положении. Это связанно с рядом ограничений:
- во-первых, необходимо постоянно вытирать пот с тела, т.к. пот оказывает большое сопротивление ИК излучению, а следовательно, снижает эффективности нагрева;
- во-вторых, технически трудно изготовить кабину для лежания, где выдерживается оптимальное расстояние 10-15 см от тела человека до нагревателя.

Внутренняя часть кабины, включая пол, стены и потолок, изготавливается из натурального, не обработанного дерева. Это связанно с необходимостью создания определенного микроклимата и выравнивания разницы температур по вертикали внутри кабины, т.к. даже не очень небольшая разность температур хорошо ощутима.

Минимальные размеры кабины определяются габаритами сидящего человека. Сидящий человек среднего роста занимает площадь 60х70 см. Для комфортного размещения человека необходима площадь не менее 80х80 см, в меньшем объеме человеку будет тесно, а в некоторых случаях будет возникать боязнь замкнутого пространства. Принимая во внимание, что толщина стенок кабины состаляет 15 см, мы рекомендуем делать кабины с внешними размера не менее 95х95 см.

Нагреватели устанавливаются со всех сторон человека, с тем, чтобы как можно полнее охватить тело человека ИК излучением, но при этом их количество нельзя увеличивать, т.к. это ведет к росту температуры воздуха в кабине.

Угловые (передние) нагреватели устанавливаются на пол кабины в вертикальном положении для прогрева голени и стоп ног. Установка угловых нагревателей на уровне грудной клетки приводит к снижению эффективности прогрева, т.к. в этом случае увеличивается расстояние до тела сверх нормативного. Ножной нагреватель устанавливается под лавку и служит для прогрева икроножных мышц.

Тыловые нагреватели устанавливается за спиной сидящего человека. Во время сеанса, для прогрева других частей тела, можно поворачиваться боком к нагревателям. Обычно для одноместной кабины достаточно пяти нагревателей, а для двухместной - шесть.

Сеанс в такой сауне, обычно, длится 30 мин при температуре воздуха всего 37-47°С и естественной влажности. Потоотделение в инфракрасной сауне значительно выше, чем в обычных саунах и банях, при значительно более мягких условиях, чем и достигается больший оздоровительный эффект по отношению к другим саунам.

Перед началом сеанса в инфракрасной сауне необходимо ее подготовить, т.е. создать определенный микроклимат. Температура воздуха внутри сауны перед началом сеанса должна быть не менее 35-37°С, а влажность не более 45-50%. Человек, который находится внутри кабины, получает энергию от нагревателей, внутренняя температура тела растет и система терморегулирования, стремясь компенсировать этот рост температуры, начинает процесс потоотделения.

Жидкие обои на кухне

Для многих хозяек кухня является не только местом для приготовления пищи, но и прекрасным помещением для проведения душещипательных бесед за чашечкой крепкого кофе. А что как нельзя лучше скрасит ваше пребывание в этом далеко не предназначенном для проведения досужих разговоров помещении как ни продуманная заранее тёплая и уютная обстановка? И достигается этот эффект по большей части благодаря грамотно выполненной отделке стен.

Уместны ли жидкие обои на кухне

Одним из способов привнести тепло в помещение является использование жидких обоев на кухне. Они как нельзя лучше справляются с этой задачей. Приятная на вид и на ощупь структура жидких обоев придаёт даже некоторое благородство стенам. Правда, многие утверждают, что их применение в кухонном пространстве нецелесообразно.

Это утверждение связанно с тем, что обои такого типа не способны противостоять влаге и обладают поразительной способностью впитывать жир и запахи. Только все они забывают о том, что при помощи дополнительных средств, практически любой неприспособленный для того или иного помещения строительный материал можно легко адаптировать даже для самых неподходящих условий его применения.

И жидкие обои на кухне не являются исключением. Если, конечно, вы не надумали использовать их вместо кафеля на рабочей стене, поскольку это как минимум просто глупо. Для их полной пригодности использования в условиях кухни добавить нужно совсем немного. Вскрытые каким-либо лаком на основе акрила или водной дисперсии, жидкие обои не только потеряют способность впитывать жир и запах, но и приобретут водоотталкивающие свойства. Так что проблем с влажной уборкой точно не возникнет.

С другой стороны, если взять в учёт их способность к быстрому и простому восстановлению, то может и дополнительные меры не так уж и необходимы. Испорченное жиром пятно можно просто размочить и удалить с поверхности стены, а удалённый участок заменить новыми. Так что свойство жидких обоев на кухне быстро размокать в воде может сыграть нам на руку, ведь размочить можно не только новые, но и хорошо засохшие старые жидкие обои. Поэтому спешить выбрасывать остатки после ремонта не следует, спрячьте их подальше, на кухне они точно пригодятся.

Способы нанесения жидких обоев

С целесообразностью применения жидких обоев в интерьере кухни вроде бы как определились, теперь можно сосредоточиться и на способах их нанесения. В зависимости от того, каким способом наносятся одни и те же жидкие обои, можно получить абсолютно разную по структуре поверхность. Хотите более гладкую структуру, где основной узор составит добавленный в них наполнитель, нанесите их при помощи небольшого пластикового сокола. А вот если хотите более объемную поверхность, тут уже на помощь придут всевозможные структурные валики. Помните только одно, чем глубже структура создаваемой поверхности, тем труднее будет наносить на неё лак.

Как видите, отделка кухонных стен жидкими обоями совсем не противоречит законам природы, нужно только немного подумать и применить их там, где они будут в наименьшей степени подвергаться воздействию негативных факторов, свойственных кухонным пространствам. Это та часть кухни, где не происходит процесс приготовления пищи. Может быть, применять их возле обеденного стола тоже нет смысла, особенно если в семье имеются дети. В таком случае остаётся только один вариант их использования. Это небольшие акценты, комбинирование нескольких видов обоев иногда дают потрясающий результат.

Минвата для шумоизоляции потолка

Многие люди, задаваясь вопросом, как сохранить тепло в доме, обращают внимание, в первую очередь, на стены и пол. Однако, так как тёплый воздух легче холодного, соответственно, скапливается он в верхней части комнаты. Поэтому основную причину тепловых потерь в доме следует искать в потолке. Но это поправимо. Работы по утеплению потолка можно выполнить своими силами.

Ещё с незапамятных времён люди использовали для этих целей опилки, сухую траву, мох и прочую растительность. Постепенно на смену таким примитивным материалам пришёл керамзит. Основой для его изготовления является глина. Он представляет собой округлые гранулы различного размера. К достоинствам керамзита можно отнести:

• хорошие теплоизоляционные свойства;


• отсутствия вреда здоровью человека (не вызывает аллергию);


• в нём не заводятся мелкие грызуны и насекомые.

Однако керамзит легко впитывает влагу и теряет при этом часть своих свойств.

С течением времени появились более новые и совершенные теплоизоляционные материалы. Одним из них является минеральная вата. Она обладает целым рядом полезных свойств:

Минеральную вату удобно монтировать

Однако есть мнение, что минеральная вата оказывает вредное воздействие на организм человека (является аллергеном).

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, ничем не уступающие по своим свойствам минеральной вате:

• эковата изготавливается на основе целлюлозы, поэтому не оказывает вреда здоровью человека, а также предотвращает тепловые потери;


• пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, однако, как и все полимерные материалы, горюч;


• пеноизол – хороший теплоизоляционный материал, обладающий неограниченным сроком службы.

Продумывая все возможные варианты утепления потолка, необходимо, в первую очередь, определиться: внутренним оно будет или наружным (со стороны чердака).

Однако зависеть от этого будет не качество утепления, так как оба способа достойно справляются со своей задачей, а выбор типа оформления потолка.

Различаются эти два способа не только последовательностью и технологией проведения работ, но и применяемыми для этого теплоизолирующими материалами. Так для утепления потолка изнутри комнаты применяют паропроницаемые материалы, способные впитывать влагу, а для утепления со стороны чердака – паронепроницаемые, предотвращающие повышение влажности в жилом помещении.

Утепление потолка со стороны комнаты

Наиболее удобными для размещения утеплителя вариантами оформления потолка являются подвесные и натяжные. Между элементами металлопрофиля, из которых монтируется каркас, при помощи клея для кафеля приклеивается утеплитель. В этом случае наиболее часто используются материалы, выпускаемые в виде рулонов или матов.

Если планируется установить натяжной потолок, то каркас в этом случае монтируется специально для крепления утеплителя.

Утепление потолка изнутри

В случае использования минеральной ваты уплотнять её не рекомендуется. Это связано с тем, что именно воздух, обладающий слабой теплопроводностью и содержащийся в пространстве между волокнами, не позволяет теплу улетучиваться из комнаты. А при уплотнении утеплителя расстояние между волокнами сокращается и, соответственно, количество воздуха также уменьшается. Теплоизоляционные свойства минеральной ваты при этом значительно ухудшаются.

Ещё одним вопросом, требующим ответа при утеплении подвесных и натяжных потолков, является установка точечных светильников. Даже современные лампы подвергаются перегреву. Это существенно сокращает срок их службы.

Наличие дополнительного слоя утеплителя только усугубляет проблему, так как способствует локализации тепла. Однако избежать этого можно, вырезав в утеплителе отверстия для ламп. Также можно оставить небольшой зазор между слоем утеплителя и потолочным перекрытием. Однако для помещений с низкими потолками этот вариант не годится.

Также возможна замена точечных потолочных светильников привычными люстрами или, например, настенными бра или торшерами.

Утепление потолка со стороны чердака

Когда ремонт в комнате уже сделан, а внезапное похолодание указало на утечку тепла через поточное перекрытие, есть только один способ решения возникшей проблемы – утепление потолка с обратной стороны (со стороны чердака). Используют для этих целей ту же минеральную вату и листовой пенопласт.

В случае применения листового пенопласта работу по утеплению потолка следует производить следующим образом:

Производятся подготовительные работы: очистка чердачного помещения от ненужных вещей и мусора.

Теплоизоляция со стороны чердачного помещения

Если же утеплительные работы решено производить с использованием минеральной ваты, то последовательность работ будет иной:

• очистка чердачного помещения от мусора и давно забытых вещей;


• создание каркаса (чаще в этом случае монтируются лаги);


• укладка пароизоляции (можно использовать пергамин) осуществляется с запасом (лаги также необходимо пароизолировать);


• укладка минеральной ваты (между слоями не должно быть зазоров, однако и чрезмерное уплотнение в этом случае также не допустимо).

Таким образом, существуют различные способы и материалы, применяемые для утепления потолка в доме. Но не зависимо от того, чему всё-таки было отдано предпочтение, если работа выполнена правильно и «на совесть», желаемый результат всё-таки будет достигнут.

Провода

Провод ПВС c гибкими медными жилами.

ПВС 3x1,5

ПВС 3x2,5

ПВС 3x4
Область применения:
Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
Провод соединительный со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой на напряжение до 380 В для систем 380/660 В

Конструкция
Токопроводящая жила - медная или медная луженая, круглой формы, многопроволочная
Изоляция - из ПВХ пластиката
Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника
Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму

Установка реечного потолка в ванной

При установке и монтаже реечного потолка необходимо знать, что рейки различаются по длине и ширине. Бывают рейки, ширина которых достигает 9, 10, 15, и даже 20 см. По длине рейки распределяются на 3 и 4 метра, а иногда встречаются рейки большей или меньшей длиной. Обычно в простой квартире используют рейки шириной 10см.

Система реечного потолка

Система крепления реечного потолка в ванной комнате немного похожа на систему крепления плиточного подвесного потолка. Отличие только в том, что подвешенные перпендикулярно к рейкам шины регулируют высоту и прикрепляются на подвесы, что дает возможность сделать точный горизонтальный потолок. Шины прикрепляются и без подвесов, например, к деревянным брусьям.

Что же включает в себя система подвесного реечного потолка? Он состоит из универсальной несущей шины, которая служит для установки реек. В качестве шины могут быть как гребенка, стрингер, так и траверс. Путем защелкивания к шине прикрепляются рейки. К основному потолку прикрепляется стержень, а к несущей шине – скоба, которая является неотъемлемой частью регулируемого подвеса. В систему реечного потолка включен угловой профиль, необходимый для того, чтобы закрывать стыки между стенами и потолком.

Для монтажа реечного потолка в ванной необходимы следующие инструменты: строительный уровень, рулетка, саморезы, острый нож, маркер, перфоратор, ножницы по металлу, дрель, дюбели и линейка.

Установка реечного потолка в ванной

Сам монтаж потолка состоит из нескольких этапов:

1. При помощи рулетки нужно измерить расстояние для установки реечных панелей. Это делается в верхнем углу необходимого помещения. Расстояние должно быть не менее 4см от начального потолка.


2. Сделать отметку на стене и строительным уровнем перенести эту отметку по периметру помещения.


3. Измерить по отмеченным отметкам длину стены и отрезать нужной длины угловой профиль.


4. Если отверстий для крепления в этом профиле нет, то нужно просверлить из при помощи дрели. Расстояние должно быть от конца плинтуса 5 см, а последующие через 60 см.


5. Приложить профиль к стенке к отметкам и маркером поставить точки в отверстиях, которые были просверлены.


6. Сделать отверстия в стене и вставить дюбели.


7. Скрепить на саморезы профиль.


8. Выполнить эту процедуру с другими стенами.


9. При помощи рулетки отметить место крепления шин. Причем первая отметка должна быть на расстоянии 30 или 40 см от стены, а вторая и последующие – на расстоянии 90 или 100 см причем параллельно друг другу.


10. Измерить длину шины, а остальное обрезать ножницами.


11. Приложить шину к потолку и отметить маркером пару отверстий, которые будут находиться от начала и конца шины на расстоянии 30 см.


12. Затем повторить этот процесс для других несущих шин.


13. При помощи перфоратора сделать отверстия в точках, которые ранее были отмечены, и вставить дюбели.


14. Прикрепить шину на базовый потолок.


15. Отмерить длину реечных панелей. Длина их равна самому расстоянию между стенами, находящимися друг против друга, только минус при этом 0,5 см.


16. Уложить реечную панель по диагонали на угловой профиль, защелкнуть и выпрямить при помощи фиксаторов шины.


17. Установить рядом с первой вторую рейку, затем третью в другом конце потолка, но уже во второй либо в третий ряд фиксаторов.


18. Установить оставшиеся панели.


19. Если рейка не подходит по размеру, ее необходимо обрезать.


20. Сделать уборку в помещении.

Вот и все, монтаж реечного потолка для ванной комнаты готов. Если есть необходимость поставить в нем светильники, то нужно учитывать высоту потолка и при помощи кольцевой пилы сделать необходимые отверстия.

Как повесить петли на дверь

При установке дверей важно знать, как правильно навесить полотно на петли. В целом эта работа не является слишком сложной, а потому выполнить её сможет даже новичок, но при этом обязательно нужно учитывать некоторые общие рекомендации.

Виды петель и их особенности

Для начала следует решить, какие именно петли подойдут для вашей двери. Различают такие виды фурнитуры:

• Накладные. Пластины отличаются своей формой и при закрывании заходят друг в друга. Крепятся непосредственно на поверхность полотна и короба.


• Врезные. Пластины прикручиваются к полотну и лутке таким образом, чтобы они оказались утопленными на глубину равную своей толщине.


• Скрытые. Устанавливаются непосредственно в двери, их основной механизм оказывается скрытым в полотне.


• Вворачиваемые. Вместо пластин в конструкции используются штыри, которые вворачиваются в материал и таким образом маскируются.

Разновидности петель для межкомнатных дверей

Врезные петли являются самыми простыми и наиболее часто используемыми.

Если речь идет о межкомнатной двери, лучше всего использовать накладные или врезные петли. Для входных преимущественно устанавливают скрытые вариации, однако сделать это своими руками довольно непросто.

Установка верхней части

Так как самой ходовой фурнитурой являются врезные карточные петли, процесс именно их установки и следует рассмотреть более подробно. Чтобы все выполнить безупречно вам понадобятся такие инструменты:

Оптимальным вариантом проведения работ является такая последовательность: первоначально устанавливается верхняя часть, а затем нижняя.

Для начала нужно наметить положение деталей. Обычно достаточно двух петель. В таком случае верхняя устанавливается на уровне 20 см от края, нижнюю же лучше немного сдвинуть и зафиксировать выше еще на 10 см. Третью петлю при необходимости устанавливают четко посередине между верхней и нижней.

Последовательность установки врезных карточных петель

Разберите петлю на две части и приложите её верх к торцу полотна. Обведите контуры, а затем согласно этим меткам снимите часть материала. Чтобы аккуратно выбрать излишки необходимо провести по контуру лезвием, а затем с помощью молотка и стамески соскоблить покрытие и верхний слой древесины. Глубина выемки должна совпадать с толщиной пластины.

После того как все детали будут утоплены заподлицо, их можно зафиксировать на подготовленном месте. Для этого используют шурупы или саморезы. Для шурупов нужно заранее высверлить отверстия.

Монтаж нижней части

После того как на двери была зафиксирована верхняя часть петли, можно приступать к установке нижних фрагментов. Чтобы определить точный уровень их расположения на коробе, необходимо приложить дверь к проему. Заведите полотно в короб и переведите в открытое положение. Затем приложите нижнюю часть петли таким образом, чтобы её можно было надеть наверх. Отметьте её расположение с учетом того, что после установки полотно не должно задевать пол и, при этом не тереться сверху.

После того как была намечена крайняя граница, приложите деталь к раме и повторите операцию по её установке в той же последовательности: обведите контур, срежьте бока канцелярским ножом и зачистите стамеской. После прикрутите детали саморезами.

Навешиваем дверь

Последний этап состоит в том чтобы непосредственно навесить саму дверь. Нижняя часть петли содержит ось, на которую нужно надеть дверь с верхними фрагментами. Подведите полотно в открытое положение, приподнимите его и наденьте на петли. Если приподнять дверное полотно возможности нет, в этом случае устанавливаются разъемные петли с вынимающимся стержнем. Необходимо вытащить стержень из шарнира, соединить две части фурнитуры и вставить стержень на место. Перед тем как навесить дверь рекомендуется смазать детали машинным маслом или солидолом.

Обязательно проверьте уровень, иначе со временем возникнет перекос.

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло проблем, дверь необходимо установить точно по уровню

Как видите, правильно повесить дверь на петли не составит труда, но для новичка это может показаться сложной задачей, в результате чего могут появится мелкие дефекты. Некоторые из них можно довольно просто устранить:

• если пластины утоплены слишком глубоко, подложите под них кусок картона, тонкой фанеры или резины;


• если полотно трется об порог или пол, на стержень нужно надеть прокладку, чтобы приподнять его уровень;


• случается и такое, что нужно перевесить пластины, в этом случае может возникнуть проблема с выкручиванием шурупа, его можно высверлить дрелью, а затем закрыть отверстие с помощью заглушки-нагеля.

Для лучшего выполнения работы возьмите себе помощника. Взгляд со стороны и свободные руки значительно ускорят процесс.