пятница, 22 ноября 2019 г.

Размер шифера



Асбестово-цементный лист (шифер) выпускается в 4 разных вариантах:

- 6 волновый ;
- 7 волновый ;
- 8 волновый ;
- плоский .

Размеры 8 волнового шифера:

- длина: 1750 (мм) , ширина: 1130 (мм) , толщина: от 5.2 до 5.8 (мм) ;
- производство регламентируются: ГОСТ 30340-2012 .

8 волновый шифер считается самым востребованным, 80 % кровельных работ производится именно этим материалом.

Размеры плоского шифера:

- длина: 1500 (мм) , ширина: 1200 (мм) , толщина 8.0 или 10.0 (мм) .

Размеры шифера старого образца:

- длина: 1200 (мм) , ширина: 680 (мм) , толщина 5.0 (мм) .


Ниже представлены основные образцы, встречающиеся на отечественном строительном рынке. Следует учитывать, что ГОСТ строго не регламентирует параметры изделия, а дает только рекомендации к производству.

Каждое предприятие может изготовить лист абсолютно любых размеров в пределах установленных ГОСТ.

Одно время на балаклейском цементном заводе был налажен выпуск 5 волнового , однако на данный момент выпуск прекращен.


Для чего нужна насосная станция

Для чего нужна насосная станция

Трудности, связанные с доставкой воды в дом, хорошо известны жителям малых пригородных посёлков, в которых не проведено централизованное водоснабжение. И скважина есть далеко не на каждом участке. Вот и приходится добывать воду из ближайшей колонки или из колодца, потом нести её в вёдрах в дом, да ещё также, вручную, разносить по всему саду-огороду, поливая насаждения. Мало кто из дачников не мечтает о заветном кране с водой.

Между тем, осуществить эту мечту в наши времена не так уж и сложно – для этого нужно установить автоматическую насосную станцию. Автоматическая насосная станция – это насос с электродвигателем плюс несколько устройств, позволяющих работу этого самого насоса сделать максимально «независимой» от участия человека: гидроаккумулирующего бака, реле давления, соединительного шланга и электрического кабеля. Станций такой комплектации сейчас производиться великое множество.

Автоматическая насосная станция может подавать воду из скважин, колодцев, любых открытых источников. Её также можно использовать, когда есть необходимость перекачать воду из больших резервуаров или повысить давление воды, поступающей из магистрального водопровода. Мощные бытовые насосные станции способны подавать до 8 кубометров воды в час и поддерживать в водопроводе давление свыше 3бар. Имея такой агрегат, можно подключать к домовой водопроводной сети и водонагреватель, и посудомоечную машину, и автоматизированную систему полива, и многое другое.

Главный плюс автоматической насосной станции в том, что она работает самостоятельно (при наличии воды в источнике и электричества), то есть большую часть времени присматривать за ней не нужно. Принцип её действия заключается в следующем: Давление в водопроводе создаёт гидроаккумулятор – мембранный напорный бак с водой. При открытии крана вода из бака расходуется, и давление в системе начинает снижаться до заданного заранее значения (обычно, до 2бар). Зафиксировав это значение, реле давления включает насос, который начинает качать воду, компенсируя её расход. При закрытии крана насос сразу не отключается, а заполняет гидроаккумулятор, поднимая тем самым давление в водопроводе до первоначального (приблизительно, до 3бар). После этого снова срабатывает реле давления и отключает насос. Установочные значения для реле давления задаются при изготовлении станции, но их можно изменять (например, для того, чтобы поднять напор в системе).


среда, 20 ноября 2019 г.

Нажимная дверная ручка



Ежедневно по нескольку раз мы с ней здороваемся, знаем, как она выглядит. А вот что же спрятано у нее внутри, мало кто знает. Речь пойдет о дверной ручке, о том, какие они бывают, как устроены и какой степенью надежности обладает та или иная модель.

Классификация дверных ручек.

Существует три основных типа дверных ручек: стационарные, нажимные и поворотные. Две последних могут быть как со встроенным замком, так и без него. Стационарные ручки носят в основном декоративный характер. Весь их функционал сводится к удобству открывания и закрывания дверного полотна. Они могут быть навесные или врезные, различных форм и видов, изготавливаться из различных материалов, но, как правило, роль у них одна и та же: ухватился — открыл — закрыл.

Нажимная и поворотная ручка


Рассматривая устройство ручки поворотного или нажимного типа, легко догадаться, насколько все просто и понятно.

Конструкция нажимной дверной ручки.

При повороте или нажатии на ручку посредством передаточных пластин она воздействует на фалевую защелку, это тот самый угловой язычок. Защелка уходит внутрь механизма, и дверь спокойно открывается. Чтобы закрыть дверь, ничего поворачивать или нажимать не надо, физика все делает сама. Благодаря минимальной силе трения язычок своим скошенным краем сам себя задвигает внутрь, после чего под действием пружины сам же возвращается в исходное положение. Дверь заперта.

Что внутри дверной ручки?


Для ответа на этот вопрос необходимо ручку снять и разобрать. С той стороны, где нет ключа, на ручке есть небольшое отверстие. Спицей или тонкой отверткой через это отверстие отодвигаем стопорную пружинку и снимаем рукоятку. Далее снимается декоративная накладка, под ней открываются 2 шурупа, они удерживают рычаг с обеих сторон двери. Фигурной отверткой выкручиваются шурупы, и теперь можно без усилий снять весь центральный механизм, включая рукоятку с обратной стороны дверного полотна. С торца двери нужно вывинтить 2 самореза, удерживающих запирающий механизм с фалевой защелкой. Поддев немного плоской отверткой, с легкостью извлекаем начинку из двери.

Схема сборки деталей дверной ручки.

Запирающий механизм Т-образной формы. В центре корпуса имеется квадратное окошко, свободно вращающееся в круглом основании на небольших подшипниках. Через металлический толкатель угол квадрата прикреплен к фалевой защелке (язычок). При вращении окна язычок совершает возвратно-поступательные движения. Толкатель оснащен пружинным стопором, препятствующим проворачиванию окна, когда воздействие происходит на сам язычок. В некоторых моделях защелка совмещена с блокирующем стержнем, который препятствует насильному отжиманию закрытого замка. Такие замки более надежны на предмет сохранности запираемых ценностей.

Сам же кноб, ручка с поворотным механизмом, устроен еще проще. Главная деталь — это квадратный стержень, проходящий через все дверное полотно и окно защелки. Он соединен с обеих сторон двери с ручками при помощи стопорных пружин. В ручке, имеющей запирающую личинку с секретом, стержень притянут фиксирующим болтом, в более надежных системах он может быть цельносварным. Эта часть ручки является неразборной, а в случае поломки запирающего секрета менять придется изделие в целом. Собственно стержень, при повороте или нажатии ручки, задвигает язычок внутрь защелки.

На другой стороне на тот же стержень накладывается фиксирующая шайба, через которую двумя болтами стягиваются обе ручки. Если имеется функция внутреннего запирания, надевается запорный блок. В нем, при помощи металлической зацепки, происходит фиксация стержня. Зацепка приводится в действие кнопкой либо вентилем. Следующим шагом надевается декоративная накладка. Ручку надо задвигать до характерного щелчка, это фиксирующая пластина встанет на стержень.


Как сделать входную дверь

Как сделать входную дверь

Дня доброго и хорошего. Нужна надежная входная дверь. Не хотелось бы, что бы ее вид был грубым. К тому же хотелось бы что бы она как можно больше сохраняла тепло в помещении в зимний период.
Но металл - это не дерево, он надежнее.

Потому что большинство деревянных дверей, а они, как правило, делаются не из дуба, а из хвойных пород, не могут противостоять сильным ударам, будь то кувалда или обрезок бревна.

Деревянную дверь можно обшить и металлическим листом (стальным, толщиной в полтора-два миллиметра или оцинковкой, толщиной менее миллиметра), но вид у такой двери будет грубоватым. Если для дачи такая дверь еще может сойти при хорошей отделке, то для квартиры вряд ли.

Отсюда напрашивается вывод, что скорее всего, дверь должна быть металлической.

Для того, чтобы ее сшибить в отсутствие хозяев нужны будут болгарка для срезки петель или замков (шумное занятие! Соседи могут принять меры), или другие приспособления. Но о них распространяться не буду, чтобы не давать инструктаж ворью.

Самодельная дверь из металла - вещь трудоемкая, кто сам таковые изделия не делал, то изготовить трудновато. Поэтому чаще всего пользуются услугами частных мастерских, которые в течение нескольких лет специализируются на изготовлении подобных дверей, причем обязательно надо посмотреть их образцы!

Либо устанавливается покупная дверь. Металлические покупные двери, изготовленные промышленным способом поставляются в Россию из Китая либо Европы. Есть хорошие отечественные. Разброс цен по центральной России таких дверей от 6 до 20 тысяч. Могут сделать по спецзаказу и более дорогие, но о таких не будем.

Цена зависит от толщины металла, отделки и ряда других факторов. Дверь может быть металлической с обеих своих сторон, либо только с внешней стороны.

Внутренняя сторона может быть из фанеры с обшивкой кожезаменителем, пластиковой, из МДФ и тому подобное.

Кроме того, двери бывают предназначены только для помещений полностью изолированных от попадания атмосферных осадков (на лестничных площадках городских домов). Либо устанавливаемых на верандах садовых и дачных домов, где влага маловероятна. Либо в тех местах, когда на нее очень часто льет дождь и метет снег.

Чем больше влаги, тем хуже для двери. Поэтому для последнего случая у дверей делают и более толстый наружный металлический лист и покрывают более качественной краской (типа хаммерайт). Соответственно такие двери и дороже.

Внутри двери между ее наружной и внутренней обшивками практически всегда имеется слой утеплителя.

Кроме того, после установки двери зазоры между внешней рамкой дверного блока и проемом в стене, заполняют утеплителем, а лучше - макрофлексом из баллончика.

Лучше также, чтобы макрофлекс применялся промышленный со специальным пистолетом, а не любительский с обычной трубкой. Промышленный - более экономный по расходу, хотя пистолет требует промывки.

Дверная рамка при пропенивании макрофлексом должна быть зафиксирована распором (а проще - деревянным жестким бруском). Который в течение нескольких часов должен не выниматься из проема, пока пена не застынет. В противном случае рамку двери может повести и дверное полотнище может не закрыться. Когда мы первый раз по неопытности поставили так дверь, то потом пришлось счищать пену и делать все по новой.

Тем не менее около входной двери, особенно зимой, не жарко. Очень хорошо сохраняется тепло, когда в этом же дверном проеме имеется еще одна дверь, просто деревянная, открывающаяся в отличие от наружной, вовнутрь помещения.

Тогда получается эффект тамбура. Но подобный вариант применяется не часто, хотя и очень хорош.

Есть некоторые особенности установки дверей, специалисты их знают, а если сам будешь ставить дверь, то очень желательно посмотреть как это делают мастера, чтобы не промахнуться.

вторник, 19 ноября 2019 г.

Прокуренная квартира как избавиться от запаха

Прокуренная квартира как избавиться от запаха

Запах сигарет может стать настоящей головной болью для курильщиков. А если вы хотите продать квартиру, то сделать это будет очень непросто, если все в доме пропахло сигаретами. Прокуренный дом, скорее, напоминает ночной бар, а не уютное жилье.
С настоящей проблемой могут столкнуться и люди, которым удалось снять квартиру, бывшие жильцы которой курили в каждой комнате.
Как избавиться от удушливого запаха сигарет, который сопровождает вас повсюду и раздражает даже самых заядлых курильщиков? Вот несколько советов, которые помогут вам надолго избавиться от неприятного запаха:
1. Откройте окно и включите вентилятор. Вентиляция – это первый шаг при устранении запаха. Конечно, кардинально изменить ситуацию вам вряд ли удастся. Этот способ подойдет в том случае, если к вам пришли гости и накурили.
2. Смочите полотенце в уксусе (1 столовая ложка на литр воды) и повесьте его в том помещении, где курили на несколько часов. Процедуру такого «уксусного» проветривания можно повторять несколько дней.
3. Если предыдщий способ не помог и в квартире по-прежнему пахнет табаком, расставьте по всей квартире чашки все с тем же раствором уксуса. Впитать запахи могут также наполнители для кошачьего туалета или пищевая сода.
4. Следующий шаг в избавлении от запаха – паровая очистка обивки мебели с помощью специальных дезодорирующих средств. Но для этого лучше нанять специалистов из клининговых служб — профессиональное оборудования, которое они используют, стоит дорого.
5. Поможет решить проблему неприятного запаха генеральная уборка в квартире. Нужно подвергнуть чистке все влагостойкие поверхности: в том числе потолки, стены, подоконники, полы, окна и т.д. В воду для мытья также стоит добавить немного уксуса – он хорошо убирает запах табачного дыма. Если на стенах моющиеся обои или краска, их тоже необходимо помыть. Не стоит забывать и про ящики столов и шкафов.
6. Не забудьте помыть жалюзи. Замочите в ванной жалюзи с использованием любого моющего средства, тщательно протрите их, а затем повесьте сушиться.
7. Купите новые шторы или отдайте старые, насквозь пропитанные дымом, в химчистку.
8. Замените лампочки в квартире. Старые лампочки, которые выделяют много тепла, могут собирать вокруг себя все неприятные запахи.
9. Помойте окна. Грязные окна быстрее нагреваются, помогая неприятным запахам заполнить весь дом.
10. Если в помещении, где курили, хранилось много книг, они наверняка впитали запах табачного дыма, и избавиться от него будет практически невозможно. Чтобы неприятный запах выветрился, книги можно убрать в закрытый шкаф или оставить на балконе на длительный (около недели) срок.
11. Используйте сухую шершавую губку для очистки потолочной плитки, абажуров и других предметов, которые могут впитывать запахи.
12. Отличное средство для поддержания комфортного запаха в прокуренных помещениях – покупка ароматизатора воздуха. Современные ароматизаторы работают на основе холодного, а не горячего (в отличие от аромаламп), испарения. Решить проблему неприятного запаха могут также современные увлажнители воздуха.
13. Если нет времени на большую уборку помещения, а дорогостоящие очистители воздуха могут нанести урон домашнему бюджету, то можно вспомнить о народных средствах. Например, можно насыпать свежемолотый кофе в креманки и вазочки, расставить их по дому, оставить на две недели, затем кофе заменить на свежий. Такую процедуру можно повторять несколько раз, пока однажды не выяснится, что запах табачного дыма исчез навсегда.


Ремонт комнаты своими руками



Для ремонта Вам понадобятся различные кисти и валики

Комнаты в нашем доме имеют различное назначение и у каждого из нас свое видение необходимых преобразований во время ремонта. Поэтому мы рассмотрим только один из вариантов ремонта комнаты. Разберем подробно, как сделать ремонт в комнате своими руками среднестатистическому жителю, который умеет держать в руках электроинструменты и готов учиться и работать самостоятельно.

Что будем делать


Разберем вариант самого простого ремонта в комнате, но с добавлением тумбы с полками. Потолок сделаем одноуровневый с наклеенной фигурой. Стены оклеим обоями, а на пол постелем ламинат.

Подготовка к ремонту


Облицовка стен плиткой

Прежде всего, из комнаты необходимо вынести все вещи. Теперь нам необходимо очистить стены от старых обоев, краски и известки. Если штукатурка отваливается или «дышит» — ее тоже необходимо удалить со стены. Во всяком случае, те участки, которые не пристают к основной стене.

Теперь займемся полом. Возможно, в вашей комнате дощатый ровный пол, доски которого находятся в хорошем состоянии. В таком случае, вам придется демонтировать только плинтус. Если доски плохие или прогибаются – срывайте такой пол и не жалейте. Возможно, на полу комнаты постелен линолеум. Снимите его и проверьте ровность стяжки. На 1 погонный метр пола должно быть не более 1-2 мм перепада. Если перепад больше, то придется или заливать стяжку, или воспользоваться выравнивателем полов.

Обратите внимание на состояние межкомнатной двери. Может быть, ее тоже лучше демонтировать вместе с дверной коробкой, чтобы установить другую.

Если в комнате необходимо заменить окно, то сделайте это уже сейчас, на этой стадии ремонта.

Электричество


Оклейка стен обоями

В комнате, безусловно, нужен свет и источники питания, то есть, розетки. На данном этапе ремонта комнаты самое время сделать разводку проводки. Определите сразу, где будут находиться светильники (стены, потолок) и подведите провода к этим местам. Предусмотрите достаточное количество розеток в нужных местах. Все провода, проходящие по потолку проденьте в электрический гофрированный шланг.

На стене при необходимости сделайте штробы для проводов. Для комнаты такого назначения необходим медный провод, сечением 2 кв. мм. Светильники, розетки и выключатели установите после того, как покрасите потолок и поклеите обои.

Если вы решили залить стяжку, то заливайте ее так, чтобы она оказалась на одном уровне с основным полом квартиры. Больше информации о заливке стяжки можно получить здесь.

Может быть, на полу есть старая хорошая стяжка, перепады которой не превышают 2 см. В таком случае, используйте выравниватель полов. Как работать с выравнивателем полов можно прочитать на нашем сайте.

Шпатлевка и откосы


Шпатлюем стены стартовой шпатлевкой. Будете ли вы использовать маяки – зависит от вас и ваших стен. Возможно, стены у вас ровные, или почти ровные, что для обоев не столь существенно. Можно сказать так, что если на 1 м стены наблюдается 0,5 см уклона в одну или в другую сторону – ее можно считать подходящей для шпатлевки под обои. Угол такой стены можно выровнять при помощи правила, без маяков. Впрочем, можете сделать маячную шпатлевку. Как это сделать, вы сможете посмотреть здесь.

Откосы, помимо стартовой шпатлевки, придется шпатлевать еще раз сатенгипсом или финишной шпатлевкой. Это можно сделать, когда будете шпатлевать потолок и тумбу.

После стартовой шпатлевки стен установите дверную коробку. Межкомнатную дверь лучше делать без порога – это удобнее в эксплуатации.

Гипсокартонная тумба


Эту часть интерьера вы можете пропустить, но для тех, кто хочет иметь дополнительные полки в комнате, мы расскажем как это делается.

Для разметки тумбы нам потребуется карандаш, рулетка, уровень, отвес и строительный угольник. Тумбочку будем делать 60×60 см по наружному периметру. В углу комнаты, на потолке, при помощи строительного угольника очерчиваем периметр тумбы. При помощи отвеса переносим эти размеры на пол. Используем профили UV и CV шириной 75 мм. Прикручиваем к потолку и к полу со стороны глухой стенки тумбы куски профиля UV.

Теперь устанавливаем четыре угловых профиля CV, причем, три из них прикручиваем к стене, а один, наружный, прикручиваем лишь к профилю UV.

Теперь отрезаем по размеру куски профиля CV и, подрезая их в нужных местах, делаем перегородки для полок. Для перегородок используем оба вида профилей, устанавливая не только боковые, но и промежуточные крепления. Для прикручивания профилей между собой, используем мелкие саморезы, именуемые блошками. Обшивать каркас гипсокартонными листами будете после того, как установите потолок. Шпатлевать и красить тумбу можно одновременно с потолком.

Результаты ремонта в детской комнате

Теперь дошла очередь до потолка. Монтируем каркас для ровного потолка и подвешиваем гипсокартонные листы. Инструкция по монтажу потолков находится здесь. Перед шпатлевкой потолка обшиваем тумбу с полками гипсокартоном. Шпатлюем потолок и тумбу. После того, как шпатлевка высохнет – красим потолок и тумбу. После покраски потолка можно установить светильники, которые предусмотрены для потолка.

Стены уже высохли. Можно клеить обои. Инструкцию по наклеиванию обоев можно найти на этой странице. После того, как наклеили обои, можно установить розетки, выключатели и бра.

Ламинат и дверь


Стелем ламинат и навешиваем дверь. Если вы затрудняетесь с укладкой ламината, то почитайте способы монтажа ламината на нашем сайте. Не забудьте про дверные наличники. Теперь осталось прикрутить плинтус по периметру комнаты и ремонт можно считать оконченным.


понедельник, 18 ноября 2019 г.

Минеральная вата характеристики и свойства

Минеральная вата характеристики и свойства

Технические требования к минеральной вате приведены в ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Минеральная вата (минвата, минераловатный утеплитель, каменная вата) - волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем, получаемый исключительно из минерального сырья - силикатных расплавов горных пород (часто используются силикатные расплавы из доменных шлаков, смесей осадочных и изверженных горных пород).Минеральная вата, т.е. вырабатываемое промышленным методом минеральное волокно, по своим свойствам очень напоминает асбестовое волокно. Она характеризуется значительной устойчивостью к высоким температурам и действию химических веществ[3]. Минеральная вата обладает также отличными тепло и звукоизоляционными свойствами. В строительстве она может почти полностью заменить асбестовое волокно. В настоящее время вырабатывается значительное количество минеральной ваты, находящей широкое применение в строительстве. Цвет минеральной ваты белый, светло-серый, зеленоватый, коричневый, темно-бурый. Высокие теплоизоляционные свойства минеральной ваты обусловлены наличием большого количества воздушных пор: пористость достигает 95-96% . Диаметр волокон ваты колеблется от 1 до 10 мкм. С увеличением диаметра волокна увеличивается теплопроводность, поэтому стандартом ограничен диаметр волокна - не более 8 мкм. Длина волокна колеблется от 2-3 мм до 20- 30 см. Средний диаметр волокон и их длина зависят как от химического состава расплава, так и от ряда технологических факторов. Чем длиннее волокно, тем более упругими и прочными получаются изделия. Помимо волокон вата содержит частицы расплава, не вытянувшиеся в волокно. Эти включения получили название «корольки». Форма этих частиц в основном сферическая. Корольки повышают теплопроводность минеральной ваты, являясь «мостиками» передачи тепла. Объемная масса минеральной ваты зависит от среднего диаметра волокна, содержания корольков и степени уплотнения. Стандартом предусмотрено определение объемной массы при удельной нагрузке 0,002 МПа, что соответствует нагрузке, которую испытывает вата в процессе эксплуатации. При одинаковой удельной нагрузке объемная масса возрастает с увеличением диаметра и содержания корольков. Стандартом предусмотрен выпуск ваты марок 75, 100, 125. Содержание корольков размером свыше 0,25 мм ограничивается стандартом: для марок 75-12%; 100-20%, 125-25%.Водопоглощение минеральной ваты при погружении в воду очень велико -до 600%).. Гигроскопичность колеблется от 0,2 до 2%. Грибоустойчивость минеральной ваты зависит от условий эксплуатации. Минеральная вата не является благоприятной средой для развития грибов. Однако под действием органических кислот, выделяемых грибами, минеральная вата может разрушаться. Повысить грибоустойчивость можно путем повышения кислотности волокон. Температура спекания ваты 700-800°С, соответственно температура применения 600-700°С.

Кислая вата меньше подвержена расстекловыванию. Минеральная вата обладает огнезадерживающими свойствами благодаря негорючести и малой теплопроводности. Теплопроводность зависит от диаметра волокна, объемной массы и содержания неволокнистых включений в вате. Увеличение диаметра волокна влечет за собой повышение теплопроводности. При увеличении диаметра волокна с 3 до 12 мкм теплопроводность растет на 10%. Сырьем для производства минеральной ваты чаще всего являются отходы промышленности - металлургические, и топливные шлаки, золы, керамический стеклянный бой, бой силикатного кирпича и пр., а также горные породы. Измельчение сырьевых компонентов способствует ускорению реакций силикатообразования и гомогенизации расплава, которая необходима для получения стабильных свойств волокна.


Виды молотков и их назначение

Виды молотков и их назначение

Многим кажется, что молоток это примитивный инструмент, но эти люди даже не подозревают, сколько видов молотков бывает и в каких областях молоток используется. В этой публикации я расскажу про самые популярные виды молотков.


Столярный молоток


Так как блог про столярку, начнем мы именно со столярных молотков. Столярный молоток обычно бывает с гвоздодером с обратной стороны. Это точный инструмент, так как чаще всего в столярке требуется не столько сила, сколько точность удара. Вес молотков бывает от 100 до 800 граммов, с шагом в 50 граммов. Ударная часть молотка плоская. Рукоять столярного молотка может выполняться как в классическом исполнении из дерева, так и бывают молотки со стеклопластиковой или металлической рукояткой, с резиновыми накладками, что бы молоток ни выскользнул из рук.

Киянка (деревянный молоток)


Еще один тип столярного инструмента. Этот молоток изготавливается полностью из дерева плотных пород, обычно из березы или вяза. Киянка используется тогда, когда нужно избежать вмятин при работе с деревом. Так же киянкой конопатят деревянные дома, забивая ей в щели, паклю или мох.

Резиновый молоток


В принципе та же киянка, но резиновая. Ее обычно используют для работ по кафелю, что бы ни расколоть его, но и для работ по дереву это очень качественный инструмент. Старайтесь пользоваться белым резиновым молотком (или бесцветным), так как черный может оставлять следы на материале.

Молоток плотника (кровельщика)


Может иметь как обычный гвоздодер, так и с удлиненным "усиком" который может использоваться для создания отверстий в материале. Ударная сторона молотка может быть как гладкой, так и рифленой, вторая предпочтительна, так как молоток будем меньше соскальзывать с гвоздя. По форме ударная часть может быть и круглой, и квадратной.

Масса молотка может быть от 300 до 800 граммов. Такие молотки предназначены для забивания гвоздей и клиньев, подгонки деревянных сопряжений, строительства, использования для различных несущих и вспомогательных конструкций из дерева.

Слесарный молоток


Этот вид молотком наверно самый распространенный. Состоит из стального обуха с тупым концом, закаленным до показателя 45-50 единиц, что бы молоток ни повредился при ударе по зубилу или керну. Ручка этого молотка изготавливается из различных материалов: дерево, стеклопластик, металл. На рукояти обычно маслостойкие, нескользящие накладки. Вес молотка бывает от 100 до 800 граммов.

Молоток плиточника


Средний вес такого молотка обычно не больше 75 граммов, так как при монтаже кафельной плитки большие усилия не возлагаются, тут важнее точность. Применяются для откалывания кусочков плитки.

Молоток каменщика


Бывают довольно разнообразные молотки каменщика. Отличительной чертой такого молотка является плоская ударная часть и широкая по горизонтали и узкая по вертикали тыльная часть, предназначенная для раскалывания камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика должен быть особо прочным, обычно по прочности он не уступает кузнечному молоту.

Кувалда (молот)


Это самый мощный молоток. Кувалда используется там, где нужна большая мощь удара и небольшая точность: забивание стоек, дробление бетона и камней, кузнечная обработка. Чаще всего кувалды бывают двуручными, но иногда встречается инструмент для одной руки. Масса кувалды в среднем бывает 8-10 кг, но встречаются экземпляры с массой в 16 кг (СОБР видели, как штурмует).

Закаляются кувалды до 32 единиц по Роквеллу (небольшие кувалды порой и до 50 единиц). Чаще всего кувалда это прямоугольная ударная часть и деревянная рукоять.

Молоток для гипсокартона


Благодаря своей форме такой молоток не повреждает хрупкий материал. Обычно ударная часть молотка круглая, а противоположная сторона снабжена топориком, что бы подрезать гипсокартон.

Молоток сварщика


Многие уже наверно догадались, что такой молоток предназначен для отбивания шлака образующегося при сварочных работах. Молоток имеет небольшую ударную сторону и острую как обратную, такая форма удобна для его цели - отбивание шлака, и позволяет работать даже в труднодоступных местах.

Медный молоток


Подобные молотки обычно бывают большого размера и чаще всего ими пользуются пожарные. Медь при ударе не производит искр, а при работе во взрывоопасных местах (например утечка газа) такое свойство метала просто жизненно необходимо.

Существует еще великое множество разнообразных молотков: судейский молоток, хирургический молоток, молоток невропатолога, молоток аукционистов, обратный молоток, молоток стекольщика, геологический молоток, альпинистский молоток, железнодорожный молоток, молоток Кашкарова для определения прочности железобетонных конструкций и так далее. Но думаю, описание этих молотков в рамках данной публикации будет излишним.


пятница, 15 ноября 2019 г.

Правила ремонта

Правила ремонта

Вопрос о том в какое время можно шуметь, волнует многих жителей многоквартирных зданий. В связи с ремонтными работами, которые осуществляются в помещениях, некоторые не в состоянии закончить его в отведенные часы, и часто шум мешает соседям.

Ремонт в выходные «за и против»


Нормы бытового уровня шума в квартире регулирует Роспотребнадзор или санитарно-эпидемиологическая служба, так, как только они могут измерить уровень звуков в Дб. При произведении ремонтных работ можно шуметь в рабочие дни (кроме воскресенья и всероссийских праздников). Но при этом деятельность, направленная на ликвидацию последствий стихийных бедствий, или необходимые мероприятия по устранению неисправностей в срочном порядке (аварии, протечка труб воды, канализации, электромонтаж и т.д.) могут быть в любые дни.

Время для ремонтной деятельности


В ночной перед времени с 23 — 7 работы осуществлять нельзя.

Если действия включают капитальный ремонт или перепланировку, замену труб отопления или канализации, батарей, демонтаж — монтаж перегородок, штробление стен, ремонт санузла, кухни и т.п., то время нормируется с 9-21.

При мелком ремонте (оклейка обоями, шпаклевка, штукатурка и т.д.) не вызывающего шума и не мешающего соседям с 7 -23.

При несоблюдении этих часов, на бригаду (руководителя) или физ. лицо накладываются штраф административного характера.

Права и договоренность с соседями


Но если готовится грандиозный ремонт с перепланировкой, и сроки ограничены, то есть возможность договорится с жильцами, собрав подписи или организовав обще домовое собрание на работу определенного оборудования, оговорив дни, или подать акт(заявление) в соответственные службы, указав время и дни работ. Подав заявку в санэпиднадзор, есть возможность вызвать службу, которая измерит количество децибел, и согласует нормы и время на шум. Так же субботним днем и в некоторых случаях в будни, вводится перерыв с 13-15. Так как при наличии малолетних детей или людей преклонного возраста в соседних квартирах, это время отводится на тихий час.

В новостройках же, которые сданы в эксплуатацию, первые 1.5 года, закон не распространяется. Так как заселенность жильцами дома минимальна и возможно, что еще не окончены отделочные работы и проведены не все коммуникации.

Ограничение инструментов по созданию шума


Деятельность в квартире направленная на ремонт не может длиться больше трех месяцев. Запрещено применять оборудование, которое по частоте шума и вибрации больше нормы, днем это 55, а в ночной период 45 Дб. Но возможны и отклонения от стандартов, в большую сторону, это зависит от этажности жилого здания, от расположения вблизи трасс, ЖД транспорта или торговых точек.

Создание шума при погрузочных/разгрузочных работах


Временные промежутки применимы и для погрузочных работ, поднятия стройматериалов на этаж, что так же возможно станет помехой жильцам.

Запрещено использование пассажирского лифта для провозки стройматериалов, в связи ограниченной с грузоподъемностью. В таких случаях стоит воспользоваться грузовым, или передвигаться по ступенькам, но в период с 9 — 23. Иначе жильцы вправе пожаловаться на шум, не только в пределах дома, но и за ним (шум работающего двигателя, включенные фары, скрежет, разговоры и т.п.).



четверг, 14 ноября 2019 г.

Как клеить утеплитель на двери

Как клеить утеплитель на двери

Выбор самоклеящегося утеплителя для входных дверей


На полках строительных магазинов представлено несколько вариантов самоклеящихся утеплителей, которые подойдут для входных дверей. Все они представляют собой ленту с клейким краем.

Сама лента может быть изготовлена из:

1. Уплотнитель на резиновой основе .

Резиновый утеплитель для входной двери можно назвать универсальным. Он не боится влаги и температурных перепадов, воздействия химических веществ, его легко устанавливать.

Срок службы – от 3 до 10 лет. В одной упаковке около 12 метров материала, стоимость ленты – 150-250 рублей.

2. Поролоновые ленты .

Из преимуществ поролона стоит выделить, что его легко наклеить и доступную цену.

Однако недостатки перевешивают достоинства:



  • слабый теплоизоляционный эффект,

  • недолгий срок службы.


Стоимость одной упаковки – около 100 рублей.

3. Поливинилхлорид . Эти ленты ценят за высокую надежность, они не боятся температурных перепадов от -50С до +70С. Срок их службы – до 20 лет. Главный их минус – это высокая стоимость, но с учетом долговечности материала цена окупается с лихвой.

4. Силикон . Такие утеплители отличаются экологической чистотой, но из-за особенностей материала используются в основном для межкомнатных дверей.

5. Изолон . Еще один материал на клеевой основе. Его изготавливают из вспененного полиуретана. Продается в рулонах, клеить его удобно. Стоимость – от 10 до 160 рублей за квадратный метр.

Учитываем нюансы материала двери


1.При выборе уплотнителя для металлической входной двери следуйте этим рекомендациям:



  • Не приобретайте поролоновые ленты, для входных металлических дверей использовать их не рекомендуется, так как материал не выдержит частого открывания двери и его придется заменить уже через пол года.

  • Слегка надавите на основу утеплителя. Если он быстро восстанавливает форму, значит, сможет обеспечить хорошую герметичность.

  • При выборе цвета отдайте предпочтение черным уплотнителям, они считаются более качественными.

  • Убедитесь, что у клейкой основы не вышел срок годности.


2.Подгон деревянной двери к дверной коробке всегда сопровождается сложностями, что связано с индивидуальными особенностями натурального материала.

При намокании, высыхании, температурных перепадах дерево деформируется, поэтому постоянно образовываются щели.



  • Для устранения щелей рекомендуется наклеивать силиконовые и резиновые утеплители, которые плотно прилегают к поверхности. Также хорошо себя зарекомендовал Изолон. Если стоит задача сэкономить, можно ограничиться поролоном, но важно понимать, что прослужит он недолго.


Инструкция — как правильно клеить уплотнитель на дверь



  1. Аккуратно удаляем старый утеплитель с помощью инструментов. В нашем примере полоски прочно закреплены на дверной коробке. Также убираем все гвозди, скобы и кнопки. Данный этап является обязательным, иначе дверь после замены утеплителя не будет закрываться.

  2. Используем утеплитель с зазором 1-3 мм. В верхней части наклеиваем полоску материала по длине чуть больше, чем необходимо. Так мы получим аккуратную конструкцию.

  3. Проверяем, ровно ли приклеился материал. В нижней части отрезаем его ножом. В верхней части приклеиваем полосу уплотнителя таким образом, чтобы она перекрыла вертикальную полоску. То же самое проделываем в нижней части коробки.

В результате получаем две полосы уплотнителя со скошенным срезом, соединенные под углом 45С. Такая конструкция будет удерживать тепло около 5 лет.

Утепляем входную металлическую дверь с помощью листов пенопласта


Если у вас металлическая дверь, изучите ее, есть ли возможность снять внутренний металлический съемный лист, часто он крепится сверху и снизу двери саморезами на уголках.

Действуем следующим образом:



  1. Снимаем съемный лист.

  2. Проходимся по внутренним углам герметиком. Укладываем в дверное полотно утеплитель, например, пенопласт. Каждый кусок должен совпадать по размерам с ячейками в двери.

  3. Укладываем утеплитель равномерным слоем. Если это невозможно, заполняем пустоты монтажной пеной (излишки пены удаляются).

  4. Ставим снятый лист обратно. Теперь дверь утеплена и готова к использованию.



Винтовые сваи

Винтовые сваи

Современное строительство – это не только высотные дома и строения с классическим фундаментом. Всё больше акценты смещаются в сторону быстровозводимых конструкций, которые по своим эксплуатационным характеристикам не уступают тем объектам, которые строятся долгими стандартными методами. Ключевой особенностью быстровозводимых конструкций является наличие быстровозводимого фундамента. Базовым элементом такого фундамента являются винтовые сваи , производителем которых выступает наша компания . Такая свая – металлическая труба с характерным винтообразным наконечником. Винтовая форма наконечника позволяет:



  • быстро монтировать сваю методом ввинчивания

  • распределить нагрузку на площадь витков (именно поэтому сваи могут отличаться размером и конструкцией витков – чем более рыхлая и обводнённая почва, тем площадь поверхности витков будет более развита)

  • быстро демонтировать сваю, просто выкрутив её. В дальнейшем её можно использовать по назначению на следующих объектах


Применяемость винтовых свай – это не только фундамент.
Существует множество случаев, когда винтовая свая станет идеальным решением вопроса. Среди наиболее часто встречающихся вариаций, отметим следующие:



  • винтовая свая в качестве столба временного или постоянного ограждения

  • винтовая свая – как столбик садового фонаря

  • винтовая свая в качестве дополнительной опоры при возведении детских площадок

  • винтовая свая – как опорная точка скульптур небольшой формы

  • винтовая свая в качестве опоры автодорожного знака, информационной доски или указателя

  • противооползневые сооружения на базе (периметр) на базе винтовых сваи. Иногда это решение может применяться каскадно

  • винтовая свая при обустройстве причалов, беседок, пешеходных мостиков и т.д.


Таким образом, винтовая свая может быть использована практически везде, где требуется организовать быстрый и прочный монтаж чего-либо относительно грунта. О преимуществах свайного метода перед стандартным способом монтажа сказано много. Напомним основные:



  • быстрота монтажа

  • относительно малая трудоёмкость и возможность избежать полного комплекса земляных и бетонных работ

  • низкая себестоимость прочного основания


Важным достоинством свайного способа является возможность проведения работ практически при любой погоде, в любой сезон. И на любом типе грунта (в зависимости от типа грунта и поставленных задач выбирается конфигурация винтовой сваи). Такая вариативность означает, что сваи винтовые могут быть установлены в любой области и районе Украины. Подтверждением тому являются успешно эксплуатируемые объекты на винтовых сваях, возведённые по нашим проектам в самых различных областях - Киевской области, Днепропетровской области, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Донецкой…

Мы являемся производителями винтовых свай сварного исполнения, любого типоразмера. Для того, чтобы сваи нашего производства сохраняли свои прочностные свойства и не поддавались коррозии после ввинчивания, они грунтуются. В комплекте со сваей может идти «оголовок» - та часть, непосредственно на которую будет идти нагрузка. Оголовок устанавливается на закрученную в грунт сваю и имеет развитую площадь поверхности для лучшего перераспределения нагрузки.

Л юбой элемент конструкции может быть изменён по желанию заказчика. Купить винтовые сваи наше предприятие предлагает по наличному или безналичному расчёту. Отправка может быть осуществлена в любую точку Украины с помощью перевозчика (САТ, Новая Почта и т.д.).

Цена на сваи винтовые, произведённые нами - одна из самых конкурентоспособных в Украине. Это объясняется тем, что мы – крупное производственное предприятие, располагающее соответствующими технологическими мощностями. Ещё один фактор, обуславливающий приемлемую для заказчика стоимость – партнёрские отношения с поставщиками металлопроката. Для конечного потребителя всё это означает, что качественная продукция в нужном объёме будет изготовлена с минимальной себестоимостью, а значит и будет отличаться привлекательной ценой.


среда, 13 ноября 2019 г.

Биоцид

Биоцид

Биоцид от плесени Форал-БИО производит компания Конферум в подмосковной Балашихе. Раствор биоцида для воды исключает образование и рост микроорганизмов, водорослей и плесени, в водных системах, смазках и на твердых поверхностях. Добавляют его в СОЖ, грунтовку, побелку, другие водные растворы для их обеззараживания и придания жидкостям антисептических свойств. Биоцид антисептик концентрат отлично справляется с работой, обеспечивает долговременную противоплесневую защиту воды и обработанных твердых поверхностей. Дальше вы узнаете о составе биоцида против плесени и ознакомитесь с инструкцией по применению.

Купить раствор биоцида антисептика против плесени


Купить раствор биоцида антисептика против плесени для воды, СОЖ, грунтовки в Москве, СПБ, других городах России выгодно по минимальной цене производителя в нашем представительстве. По ссылке вы найдете его адрес и другую контактную информацию. Представительства и филиалы компании Конферум работают для вас, кроме Москвы и СПБ, в Красноярске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Кемерово, Иркутске, Казани, Кургане, Барнауле, Калуге, Уфе, Челябинске, Тюмени, Абакане, Йошкар-Оле, Саяногорске, Новочебоксарске, Чебоксарах. Открыты они и в столицах соседних республик – в Алма-Ате, Минске, Кишиневе. Если же вашего города нет в этом перечне, вы можете купить биоцид от плесени концентрат на сайте. Свяжитесь с нами в удобное время и мы обо всем договоримся. Цену концентрированного раствора биоцида вы можете уточнить у нашего онлайн консультанта.

Состав биоцида от плесени


По своему химическому составу биоцид против плесени Фора-БИО – это концентрированное жидкое нейтральное средство на основе полимерных антисептиков (ПГМГ), обладающее очищающим и дезинфицирующим эффектом. Биоцид против плесени эффективен при низких концентрациях. Ярко проявляет свои антимикробные свойства против грам-отрицательных и грам-положительных бактерий и основных компонентов биоценоза обрастания – микромицетов. Раствор биоцида антисептика уничтожает плесневые грибы, дрожжи, водоросли. На обработанной поверхности образует стойкую полимерную пленку долгосрочного биоцидного действия. Она то и не даёт сформироваться опасным биопленкам микроорганизмов. Состав биоцида от плесени эффективен в помещениях повышенной влажности. Им можно обрабатывать от плесневых поражений кино и фотодокументы, микрофильмы, печатную продукцию. Не боится нагрева до 135гр.С.

Инструкция по применению биоцида для воды, СОЖ, грунтовки


При обработке составом биоцида для воды оборотных охладительных систем, его дозировка рассчитывается на общее количество жидкости и составляет 50-100 мл/м. куб. На начальном этапе очистки полезно применить «шоковую» доза концентрата биоцида - 100-150 мл/м. куб.).

При антисептировании воды, СОЖ, грунтовки биоцид от плесени дозируется в концентрации 0,01-0,1%.

При профилактической обработке различных поверхностей биоцидом против плесени, её следует предварительно очистить от загрязнений, плесени и промыть водой. Приготовить 0,5-1,0% раствор Форал БИО. Температура рабочего раствора состава биоцида должна быть в пределах 20-60 С. Экспозиция занимает 15-60 минут. Расход биоцида против плесени составляет 100-300 мл/кв. м.

В случаях глубокого поражения поверхности плесенью, её надо обработать 3,0-5,0% раствором биоцида Форал БИО.


вторник, 12 ноября 2019 г.

Шпаклевка стен из гипсокартона

Шпаклевка стен из гипсокартона

Г ипсокартон годится для выравнивания любых поверхностей внутри помещения, а так же для строительства, например арок или перекрытий. Его можно монтировать как на клей, так и на профильную систему. Однако независимо от способа крепежа, после установки понадобится шпаклевка гипсокартона. Это длительный и несколько сложный процесс, который может осуществляться ручным или механическим методом. Первый вариант куда более предпочтителен, потому-что позволяет добиться превосходного результата. Однако и сроки реализации несколько растягиваются. Как шпаклевать гипсокартонные стены, мы с вами сегодня и узнаем.

Этапы работы шпаклёвки гипсокартона


Шпаклёвка гипсокартона начинается после того, как ГКЛ (гипсокартонный лист) закреплён на стене или на потолке, его нужно тщательно загрунтовать. Для этого используются различные грунтовочные смеси, наиболее оптимальными из которых являются Comandor и другие импортные варианты. Не секрет, что шпаклевка потолка из гипсокартона значительно труднее шпаклёвки стен. После того, как грунтовка высохла, нужно тщательно заделать швы. Для этого применяется гипсовая штукатурка типа Rotband, Perfix и специальная сетка (серпянка), для более хорошего сцепления стыков.

Когда шпаклевка швов завершена, наложена серпянка, можно переходить к первому слою раствора. Отметим, что есть несколько вариантов отделки. Первый, наиболее экономичный, предполагает один слой шпаклёвки, затирку и нанесение финишного покрытия. Такая технология шпаклевки гипсокартона применялась в течение долгих лет и является наиболее дешёвой и даёт хороший результат — получается ровная и красивая поверхность.

Более длительный, но и более результативный вариант – это шпаклёвка в три слоя. После стартовой обработки осуществляется затирка шкуркой, затем наносится ещё один слой, новая затирка, затем клеится паутинка (стеклохолст), которая обеспечивает лучшее сцепление материалов и дополнительную защиту от растяжения и осыпания шпаклёвки, после чего осуществляется финишная шпаклевка гипсокартона.

Конечный результат в большей степени зависит от мастерства исполнителя, нежели от технологии работы, но так же зависит от качества материалов, по-этому не скупитесь на них! Стены из ГКЛ можно шпаклевать и в два слоя, без паутинки, если на них будут клеится обои. Если же осуществляется шпаклёвка гипсокартона под покраску, либо под последующую отделку венецианской штукатуркой, наклеивание стеклохолста необходимо, что бы обеспечить достаточно долгое существование венецианки на стене.

Грунтование поверхности осуществляется после каждой зачистки технологического слоя и перед покраской. То есть, перед и после каждого слоя, так обеспечится лучшее сцепление материала и как следствие большая долговечность самого ремонта.

Отделка стыков гипсокартона


Отделка стыков гипсокартона– это важнейшая составляющая процесса, потому-что образование неприятных трещин является следствием неправильной работы. Впрочем, ситуацию можно исправить после появления, но это дополнительные расходы и потраченное даром время.

Шпаклёвка гипсокартона своими руками


Вы интересуетесь, можно ли выполнить подобные работы своими руками? Конечно же — это осуществимо, если иметь необходимые знания, приобретённые у нас, а так же внимательно и с удовльствием относится к работе. Вам нужно будет тщательно затирать каждый слой и очень внимательно обходить края и обязательно следовать всем нашим рекомендациям, иначе выйдет, мягко скажем — «не очень». Хотите минимальных трудозатрат? Пожалуйста! Воспользуйтесь методом в 2 слоя, описанным выше и всё у вас будет хорошо, только не забывайте про грунтовку.

Шпаклёвка углов гипсокартона


Шпаклёвка углов гипсокартона зависит от типа конструкции. На радиусные (не прямые, с изгибами) потолки наклеивается мягкий пластиковый уголок, который дополнительно крепится степлером по форме. Это нужно делать на этапе заделки швов. На прямые углы клеится металлический уголок: в качестве связующего материала используется та же шпаклёвка.

Финишная шпаклевка гипсокартона


Если осуществляется шпаклевка стен из гипсокартона под обои, либо потолка под покраску, то финишная отделка просто необходима. В этом случае поверхность получит идеальную гладкость и, соответственно, конечный отделочный материал будет смотреться очень красиво. Финишная шпаклёвка накладывается на тщательно подготовленный слой: это может быть стеклохолст либо обычная шпаклёвка. В продаже есть готовые смеси, которые продаются в специальных банках. Однако ничто не мешает развести универсальную шпаклёвку и работать с её помощью.

Финишная шпаклёвка наносится большими, гладкими шпателями, которые позволяют нанести материал равномерно и аккуратно. В случае возникновения мелких неровностей, необходимо будет обработать последний слой самой мелкой наждачной бумагой, какую только найдёте, но нужно стараться наносить финишную шпаклёвку идеально ровно. Слой шпаклёвки должен быть очень тонким и равномерным. После финишной обработки, потолок, стену или конструкцию необходимо будет загрунтовать и приступать к отделке. Читайте так же о работе с гипсокартоном.

Ремонт стяжки пола

Ремонт стяжки пола

Ремонт стяжки пола является распространенной проблемой, особенно, когда речь идет о восстановлении старых и изношенных бетонных полов. Как правило, в этом случае осуществляется оперативный ремонт пола с помощью полимерных составов для защиты и обеспыливания бетонной стяжки.

Ремонт бетонной стяжки пола


Ремонт старой стяжки бетонного пола осуществляется поэтапно и начинается с определения скрытых и явных дефектов основания.

К числу наиболее часто встречающихся дефектов старой цементно-песчаной стяжки относятся трещины, сколы, внутренние пустоты и отслоения стяжки от плиты перекрытия. Для того чтобы определить наличие отслоившихся участков стяжки, всю площадь основания простукивают металлическим стержнем.

Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

Глухой звук, издаваемый стяжкой при простукивании, указывает на то, что она не имеет прочной связи с подстилающим слоем (плитой перекрытия). Если площадь «бубнящих» участков невелика, они вырезаются по периметру при помощи углошлифовальной машины (болгарки) с алмазным диском и заделываются специальной ремонтной смесью.

В тех случаях, когда площадь отслоения превышает 30%, рекомендуется рассмотреть вопрос полного удаления старой и укладки новой стяжки.

После того, как все имеющиеся трещины заделаны, приступают к шлифовке основания с помощью мозаично-шлифовальной машины с абразивными камнями или алмазными сегментами. Шлифовка необходима для удаления слабого поверхностного слоя и обнажения более прочных слоев бетона. После завершения шлифовки образовавшаяся пыль удаляется пылесосом.

После очистки бетонная поверхность должна просохнуть как минимум в течение 24 часов. Проверить бетон на влажность можно, приклеив к нему скотчем полиэтиленовый кусок 1х1м. Через 24 часа проверить наличие конденсата.

Стяжка пола: покраска бетона


Технология и материалы для ремонта стяжки пола выбираются исходя из качества основания и эксплуатационных требований к свойствам готового покрытия после ремонтных работ.

Поэтому применения одной только упрочняющей пропитки иногда может оказаться недостаточно. В таких случаях ремонт полов может выполняться специализированными лакокрасочными материалами (покраска полов) — красками, эмалями или компаундами.

Процесс ремонта пола в этом случае ничем не отличается и включает в себя следующие операции: удаление локальных дефектов, разрушений и отслоений, расшивка трещин; шлифовка и выравнивание поверхности; шпатлевание и заполнение пустот специальной ремонтной смесью. Затем поверхность грунтуется и наносится финишный окрасочный слой.

Покраска пола осуществляется в несколько этапов — нанесение выполняется в несколько слоев. Благодаря перекрытию верхними слоями нижележащего слоя достигается наилучшее качество готового покрытия.

Основной вопрос, возникающий в процессе ремонта пола — это совместимость лакокрасочных материалов с ремонтируемым покрытием. В условиях недостаточной адгезии ремонтный состав может попросту отслоиться от старой цементной стяжки. Именно поэтому качество подготовки основания цементно-песчаной стяжки имеет решающее значение, ибо напрямую влияет на величину адгезионного сцепления финишного слоя и ремонтируемой основы.

понедельник, 11 ноября 2019 г.

Монтаж панелей пвх в ванной своими руками

Монтаж панелей пвх в ванной своими руками

Прежде чем приступить к монтажу ПВХ панелей на потолок в ванной комнате необходимо, подготовить все нужные для этого материалы и инструменты. К таковым относятся сами панели, металлические монтажные профиля, саморезы, дрель, отвертка или шуруповерт, строительный уровень, стусло, ножовка, строительные ножницы и нож, молоток, плоскогубцы, рулетка, карандаш, шнур и стремянка.

Методы крепления


Для монтажа пластиковых панелей могут применяться различные методы. К наиболее удобным можно отнести крепление панелей скобами, для которого понадобятся сами скобы и специальный пистолет для их крепления, крепление с помощью гвоздей, саморезов и монтаж с использованием клеевых составов. Для крепления панелей гвоздями в ванной комнате понадобятся гвозди, имеющие широкие шляпки и антикоррозийное покрытие. Это необходимо для сохранения их внешнего вида в будущем, так как ванная является помещением с повышенной влажностью. Использование клеевых смесей для крепления пластиковых панелей в ванной комнате по возможности нужно избегать, так как под воздействием влаги клей может терять свои свойства.

Сам процесс монтажа пластиковых панелей не сложный и может быть запросто выполнен своими руками. Чаще всего пластиковые панели крепятся на металлические профиля или деревянные планки или бруски с помощью саморезов, гвоздей, скоб. Но для ванной комнаты, как для помещения с повышенной влажностью, правильным будет использование металлических монтажных профилей, которые не боятся высоких температур, влаги и очень долговечны. При установке на вертикальную плоскость шаг установки профилей должен составлять 60 сантиметров, а при установке на горизонтальную плоскость (потолок) шаг должен составлять от 50 до 60 сантиметров во избежание провисаний конструкции в будущем.

Для начала на поверхности стен и потолка отмечается уровень и шаг, с которым будут крепиться металлические профиля. Затем с помощью саморезов профиля прикрепляются к плоскости. Далее таким же образом начинается закрепление поперечных профилей, на которые потом и будут крепиться пластиковые панели. После того как каркас конструкции создан, можно переходить непосредственно к установке ПВХ панелей, предварительно вырезав в них отверстия в местах, где будут находиться точечные светильники или другие коммуникации. Монтаж пластиковых панелей начинается с углов. Каждая панель прикрепляется к профилю с помощью саморезов, а сами панели располагаются максимально плотно друг к другу. После завершения крепления панелей можно установить потолочный плинтус и необходимую сантехнику.

Советы для правильного монтажа


Для того чтобы пластиковые панели были установлены максимально правильно, необходимо придерживаться нескольких простых советов:



  • распаковка панелей должна проходить при температуре не менее 10°C,

  • для резки пластиковых панелей лучше всего использовать пилу или ножовку по металлу с мелкими зубьями,

  • установка пластиковых панелей не рекомендуется при низких температурах, т.е. ниже 0°C,

  • нужно оберегать ПВХ панели от ударов, так как они легко деформируются,

  • для ухода за панелями используются губки или мягкая ткань и ни в коем случае едкие и абразивные моющие средства,

  • если поверхность стен слишком неровная вместо металлических профилей допускается использование деревянных брусков с небольшим шагом,

  • монтаж ПВХ панелей всегда рекомендуется начинать с углов помещения,

  • в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью рекомендуется герметизация панелей с помощью специальных средств, вырезать отверстия под точечные светильники и другие коммуникации можно с помощью строительного ножа, предварительно сделав разметку маркером.



пятница, 8 ноября 2019 г.

Как клеить обои на флизелиновой основе метровые

Как клеить обои на флизелиновой основе метровые

Если участок стены гладкий, подготовлен правильно и не имеет явных дефектов в виде выпуклостей и впадин, то поклеить обои действительно может и тот, кто далек от таких работ. Важно знать: При работе с виниловыми или моющимися обоями следует использовать специальный прозрачный клей для обоев, который, попав на лицевую сторону полотнища, после высыхания не оставляет на ней следов.

Если применяемые обои достаточно толстые, к примеру, виниловые, то в местах нахлестки рекомендуется использовать специальный прозрачный клей. Чтобы качественно клеить обои в углах, специалисты по виниловым обоям советуют не сгибать всё полотнище для оклейки в месте стыка стен. Обязательно необходимо узнать, как клеить обои в углах, как соблюдать правила оклейки, очередность работ и технологические условия температуры, влажности и проветривания.

Важно соблюдать именно такую величину поворота, так как правильно клеить углы обоями позволяет грамотно выбранный припуск. Различают несколько основных видов: бумажные, виниловые и флизелиновые. Для оклейки стен обоями не требуется идеального выравнивания.

Виниловые обои на флизелиновой основе клеятся на поверхности при помощи специального обойного клея, который предназначен только для этого вида. С какого угла начинать клеить обои – абсолютно не важно, однако стоит учитывать, что данный процесс требует особой внимательности. Леруа Мерлен. Мы расскажем, как правильно клеить виниловые, бумажные обои в разных помещения.

С кем не поговоришь, кто клеил обои своими руками, почти у всех до кулачных боев доходит. Надрезы позволят избежать возникновения складок и удалить с обоев лишний клеящий состав. Большинство людей считают, чтобы правильно клеить обои в комнате, работу необходимо начинать от окна.

Ничего сложного в этом вроде бы нет, но профессионалы утверждают, что поклеить обои правильно может далеко не каждый.

Оформляя стены, важно не забывать, что это самая заметная часть комнаты, надо думать не только о том, как правильно клеить виниловые обои, но и том, чтобы стены смотрелись красиво.


Виниловый пол

Виниловый пол

Осуществляя ремонт в квартире, многие задаются вопросом, какой вид напольного покрытия выбрать? Как правило, останавливаются между двумя: винил или линолеум. Если их сравнивать, то каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки. Поэтому, чтобы окончательно разобраться, необходимо сравнить виниловую плитку и линолеум. В данной статье вы узнаете всю необходимую информацию, которая поможет сделать окончательный выбор.

Для начала разберемся в основных характеристиках каждого из материалов.

И так, линолеум имеет достаточно много плюсов, среди которых можно выделить:


1. Обладает высоким уровнем звукоизоляции. Материал гасит шум, что подходит для многоэтажных домов. Соседи снизу не услышат ваших шагов и беготни детей;

2. Теплоизоляция. Благодаря многослойности материала, он хорошо удерживает тепло. Так как линолеум монтируют на прошлое покрытие, такое условие укладки, то это качество увеличивается в два раза;

3. Устойчивость к воде и влаге. Составляющие компоненты не впитывают влагу. Поэтому покрытие допускается к укладке в помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванная комната. Ему не страшен прямой контакт с жидкостью, даже если вы прольете на него ведро воды, ничего страшного не случится. Также, допускается монтаж линолеума в открытых беседках;

4. Широкий ассортимент. Благодаря огромному выбору цветов, рисунков и узоров можно подобрать идеальный вариант на любой вкус;

5. Легкость монтажа. Для укладки линолеума не требуется специальных навыков и опыта работ. С этим делом справится полный новичок.

Плитка ПВХ представляет собой покрытие, состоящее из нескольких слоев, которое защищает пол от повреждений, при этом имеет привлекательный внешний вид.

Виниловая плитка, также, имеет свои положительные характеристики:


1. Высокий уровень влагостойкости. Материал не потеряет своей привлекательности и функциональности даже после серьезного потопа. Также, он имеет свойство удерживать воду. Если прорвет трубы. Плитка не даст жидкости просочиться к соседям;

2. Не реагирует на химические вещества. Винил не меняет цвет, не разрушается под действием моющих средств с серьезным химическим составом. Таким свойством не могут похвастать многие дорогостоящие покрытия для пола;

3. Пожаробезопасность. При контакте с огнем плитка не разгорается, а наоборот удерживает пламя;

4. Не накапливает статическое электричество, в результате чего на нем не собирается пыль. Данный пункт очень нравится домохозяйкам;

5. Имеет высокую прочность. Падение тяжелого предмета не способно нанести вред поверхности;

6. Изготавливается из экологически чистых составляющих, которые не вызывают аллергической реакции и не наносят вреда здоровью человека;

7. Материал способен гасит небольшой шум;

8. На покрытии имеется защитный слой, который не позволяет поверхности стираться, терять цвет под действием прямых солнечных лучей, и быстро изнашиваться;

9. Монтаж достаточно прост. Поэтому с ним справится даже неопытный ремонтник.

Что лучше виниловый пол или линолеум?


Теперь вы знаете основные положительные характеристики обоих материалов. Однако, стоит учитывать, что далеко не каждый вид того или иного линолеума может похвастаться подобными плюсами. Качество зависит от выбранного вами производителя, стоимости покрытия и его составляющих компонентов.

Плитка из винила тоже имеет отрицательные моменты: низкий уровень теплоизоляции, а также по поверхности н совсем приятно ходить босиком. Больше выделить нечего.

Монтаж виниловой плитки и линолеума должен осуществляться исключительно на ровную поверхность пола, в противном случае, совсем скоро вы обнаружите горбики и излом материала. По времени выигрывает линолеум, так как требуется только расстелить и закрепить его по краям. В случае с плиткой требуется уделить внимание каждому элементу.

Если сравнивать по сроку службы, то побеждает винил. Хотя оба выделяются продолжительной эксплуатацией, плитка имеет более высокий уровень прочности и устойчивости к ультрафиолетовым лучам. При повреждении покрытий их замена осуществляется по-разному. В случае с плиткой заменяется плохая деталь, а в линолеуме придется ставить платку того же цвета, или менять покрытие полностью.

Если вы так и не смогли сделать выбор в пользу одного материала, то можно совместить оба. Нередко профессиональные дизайнеры комбинируют несколько материалов, в результате чего получается оригинальный и привлекательный пол. Главное – это правильно подобрать структуру покрытий и гармонично соединить их по фактуре цвета.


четверг, 7 ноября 2019 г.

Заливка пола самовыравнивающейся смесью

Заливка пола самовыравнивающейся смесью

Заливка пола самовыравнивающейся смесью во время ремонта предполагает выполнение по специальной и простой технологии, а также подсчет расхода используемых материалов. Все это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам строителей или работников.

Подготовка основания


Здесь все достаточно просто — на полу не должно оставаться мусора и щелей. Поэтому следует заделать щели и прогрунтовать пол. Дождитесь, пока жидкость впитается и высохнет. Нельзя заливать жидкий пол до того, как грунтовка полностью высохнет. Если у вас нет грунтовки, можно взять жидкий раствор этой же смеси для выравнивания пола – для этого смешайте немного порошка с водой, чтобы получить слегка густоватую массу.

Технология приготовления смеси


Многие используют для создания абсолютно ровной поверхности самовырванивающиеся смеси таких производителей как Церезит, Кнауф, Бирсс, Глимс, Ветонит, Старатели и т.д. Пригтовить раствор очень легко: небольшую часть порошка нужно высыпать в воду, но никак не наоборот, поскольку в противном случае трудно будет сделать массу однородной перед заливкой.

Перемешать воду с порошком можно вручную, но вам очень облегчит работу так называемый механизированный способ, в виде дрели и миксера, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Заливка наливного пола возможно пока смесь еще в жидком состоянии и не начала густеть. Поэтому следует сразу все инструменты подготовить, замешать раствор и сразу его укладывать. Помните, что загустевшую массу запрещается разбавлять водой – таким образом, вы нарушаете технологию укладки и рискуете появлением трещин.

Расход самовыравнивающейся смеси


Применение смеси для выравнивания пола уместно не во всех случаях. Она в основном используется тогда, когда перепад высоты напольной поверхности не больше 2 см. Если перепад больше такая стяжка для пола может стать слишком дорогим удовольствием и будет очень долго высыхать.

Главное соблюдать правила, по которым приготавливается самовыравнивающийся раствор: на 1 квадратный метр при толщине в 1 мм, расход составляет 1,5 кг смеси. Обычно на 1 мешок смеси приходится 6-6,5 литров воды. Если наливать воду максимальное количество, раствор получится жидким и с ним будет проще работать.

Необходимые инструменты и заливка


Чтобы уложить наливной пол вам потребуются:



  • Чистое ведро на 20 литров;

  • Шпатель для укладки смеси по углам и другим труднодоступным местам;

  • Дрель и миксер для замешивания смеси;

  • Игольчатый валик на длинной ручке.


Смесь начинает уже хорошо подсыхать через 30-40 минут, поэтому вам нужно будет все делать быстро. Последовательность действий такова:



  • Налейте раствор на поверхность;

  • Возьмите шпатель, и начните помогать смеси равномерно распределится по всей поверхности;

  • Возьмите игольчатый валик и прокатайте по смеси. Таким образом, масса намного лучше распределится, из нее удалятся воздушные пузырьки, которые ухудшают прочность пола.


Площадь для заливки


Выравнивание пола при помощи ровнителя может быть недорогим, если все сделать правильно. За один замес площадь может быть разной, так как это зависит от кривых участков и рельефа поверхности. Как правило, на один замес получается один мешок смеси. Если учесть воду, получается одно 20-ти литровое ведро, которое выливается на пол, после чего масса разравнивается. Время высыхания ограничивается свойствами смеси, поэтому следует всю работу делать быстро и желательно не замешивать больше, чем по 20 литров смеси на один раз.

Толщина наливного пола в самом тонком месте должна быть не меньше 5 мм, в противном случае вы опять же нарушите технологию. Период полного высыхания самовыравнивающейся смеси составляет от 3 до 14 дней вне зависимости от температуры и уровня влажности. Настилать финишное напольное покрытие в виде ламината, линолеума и т.п. можно только, когда раствор полностью высохнет. Это нужно для того, чтобы избежать образования плесени при повышенной влажности и нарушения целостности покрытия.

Типичные ошибки при укладке


Наиболее распространенные ошибки во время работ со смесью для выравнивания:



  • Необходимо помнить о том, что смесь называется самовыравнивающейся потому, что она прекрасно растекается по основанию и образует ровную поверхность, однако вы тоже должны помогать смеси растекаться. Если раствор не достал до угла – значит, его вылили далеко от угла и раствор следует растянуть при помощи шпателя.

  • Важно правильно подобрать валик – с иголками на 1-2 мм выше предполагаемого уровня заливки. Тогда он не будет слишком сильно сдвигать смесь по основанию или наоборот, никак не перемещать ее с места.

  • Следует также подумать о заслонках и высоте порога, чтобы раствор не переливался через край.

  • До того, как начать заливку пола нужно обмерять высоту всего помещения. Поскольку если посередине помещения бугор, а вы его не заметите, то после окончания работ он будет выпирать.



Гипсокартон перегородки

Гипсокартон перегородки


Монтаж гипсокартонных ГКЛ перегородок


Доступные решения на монтаж перегородок из гипсокартона в квартирах, коттеджах, офисах и промышленных помещениях. Монтаж любых видов стеновых гипсокартонных конструкций. Декоративные, витражные, криволинейные, с эффективной шумоизоляцией - для квартир.

Высокие, быстровозводимые, в один или два слоя ГКЛ, с повышенными требованиями пожаробезопасности - для офисов.

Дешевые - для складов и магазинов.

Из гипсокартонных листов в зависимости от технического задания. Помещения в зданиях должны соответствовать разным требованиям. Это могут быть перегородки с повышенными требованиями пожарной безопасности, шумоизоляции , теплоизоляции или же простые конструкции предназначенные для зонирования тех же складов. Для каждого из этих типов перегородок подобраны конструкции с рассчитанными каркасом и типом облицовки (обычные, влагостойкие, огнестойкие и т.д. гипсокартонные листы)

Из гипсокартонных листов в зависимости от технического задания. Помещения в зданиях должны соответствовать разным требованиям. Это могут быть перегородки с повышенными требованиями пожарной безопасности, шумоизоляции , теплоизоляции или же простые конструкции предназначенные для зонирования тех же складов. Для каждого из этих типов перегородок подобраны конструкции с рассчитанными каркасом и типом облицовки (обычные, влагостойкие, огнестойкие и т.д. гипсокартонные листы)

Из гипсокартонных листов в зависимости от технического задания. Помещения в зданиях должны соответствовать разным требованиям. Это могут быть перегородки с повышенными требованиями пожарной безопасности, шумоизоляции , теплоизоляции или же простые конструкции предназначенные для зонирования тех же складов. Для каждого из этих типов перегородок подобраны конструкции с рассчитанными каркасом и типом облицовки (обычные, влагостойкие, огнестойкие и т.д. гипсокартонные листы)


среда, 6 ноября 2019 г.

Технология утепления стен

Технология утепления стен

Как утеплить стены? Рачительный хозяин всегда знает, на чем можно сэкономить при разумном ведении хозяйства, поэтому приступаем к изучению технологии утепления стен.

Сравните цены на ремонт стен среди мастеров и бригад Вашего города. Скидки до 40 %.

Наибольшие показатели теплопотери характерны для многоэтажных домов старой постройки (особенно это касается панельных многоэтажек) и неутепленных загородных домов. Выбор способа утепления зависит от того, живете вы в собственном доме или квартире. В доме вы можете выбирать, утеплять стены внутри или снаружи. В квартире для вас остается только один способ – монтаж внутреннего утеплителя.

Выбор материалов


Перед тем, как утеплить стены, подумайте, какой материал вы будете для этого использовать. Можно взять пенополистирол, минеральную вату, целлюлозный утеплитель или пенопласт. Некоторые специалисты считают, что пенополистирол в качестве утеплителя можно использовать только во внешнем утеплении фасадов, поскольку он выделяет со временем небезопасные фенольные соединения. Для утепления стен внутри помещений лучше использовать проверенный десятилетиями пенопласт, минеральную вату, целлюлозные или базальтовые утеплители. Не забывайте, что при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты вам придется позаботиться о дополнительном слое пароизоляции, поскольку этот материал очень гигроскопичен и хорошо впитывает влагу.

Определившись с видом утеплителя, приступаем к работам по его монтажу. Технология утепления стен изнутри достаточно проста – утеплитель крепится к стене на возведенный каркас при помощи специальных дюбелей или просто приклеивается к стене (рекомендуемый способ монтажа обычно указывается производителем).

Сразу оговоримся, что наиболее предпочтительным способом утепления является внешнее утепление стен. Это более эффективный и надежный способ, который, к сожалению, не всегда получится реализовать своими руками.

Пошаговая инструкция по утеплению стен



  1. Наружное утепление начинаем с подготовки стены. Основная задача – сделать поверхность стены как можно более ровной. Если фасад покрашен и краска отходит «лопухами», как следует зачищаем его. ПФ краску сбиваем до штукатурки. После этого прогрунтовываем поверхность стены для лучшего крепления утеплителя. В особо запущенных случаях фасад придется шпаклевать заново.

  2. Перед тем, как утеплить стены экструдированным пенополистиролом, зачищаем его поверхности строительной теркой или крупнозернистой наждачной бумагой. Пенопласт зачищать не требуется.

  3. Самая правильная технология утепления стен – одновременное использование клея и специальных крепежей, именуемых «грибки». Начинаем приклеивать утеплитель снизу, сделав надежный упор, чтобы листам утеплителя не было куда «сползать». Наносим слой клея на фасад при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимаем к нему листы утеплителя.



  • После полного высыхания клея (примерно 2-3 суток, в зависимости от погодных условий), приступаем к прибиванию утеплителя «грибками». «Грибок» представляет собой пластмассовую шляпку с пластмассовой гильзой вместо ножки. В эту ножку вбивается также пластмассовый или металлический гвоздь. Для монтажа грибков высверливаем перфоратором отверстия в утеплителе. Для одного листа рекомендуется использовать 5-6 гвоздей – один посередине, остальные по краям.


  • Прошпаклевываем все стыки и шляпки «грибков» клеящей смесью и затираем поверхность.


  • Завершающий этап – шпаклевка и покраска стен. Производится стандартным способом. В обязательном порядке перед нанесением слоя шпаклевки необходимо по всей поверхности утеплителя приклеить армирующую сетку. Сетку необходимо использовать специальную щелочестойкую – для внешних фасадных работ.



  • Теперь стены надежно утеплены. В вашем жилище – тепло и уютно, а финансовый эффект вы сможете ощутить уже через месяц, взглянув в жировке на цифры в графе «отопление».


    Ламинат протирают влажной тряпкой да или нет

    Ламинат протирают влажной тряпкой да или нет

    Ламинат и паркет не надо обильно водой поливать. Их протирают влажной тряпкой, хорошо отжатой. И это можно делать бесконечное количество раз. Честно, я без влажной уборки не представляю как. Все равно остатки пыли и загрязнения приходится вытирать тряпкой. Хорошо отжимаю тряпку и вперед.

    У меня на полу ламинат уже 10 лет. Влажная уборка без каких-либо ограничений, такая же как например при помывке линолеума, отжатой тряпкой, причем отжимать тряпку до скрипа или до суха не нужно, обычный отжим))) Ламинат хорошего качества, производитель Tarkett, никаких отслоек, одутловатостей, вспучиваний, скрипа и прочих бед с ламинатом за 10 лет не произошло.

    Если ламинат хорошего качества, то влажная уборка ему не помеха.


    вторник, 5 ноября 2019 г.

    Как укладывать пробковый пол

    Как укладывать пробковый пол

    Наравне с ламинатом сейчас большую популярность приобретает пробка. Она выигрывает по устойчивости к механическим повреждениям, не деформируется, не покрывается гнилью. Любителям особой эстетики понравится разнообразие пробковых рисунков, которые прекрасно подойдут к натуральному дереву. Кроме того, стойкость к износу из расчёта пять процентов на сто лет не может не радовать. Если всё это вас заинтересовало, то вам, безусловно, будет полезно узнать кое-что об укладке пробкового пола.

    Перед тем, как укладывать пробковый пол, нужно подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной, чистой и обязательно сухой. Удалите все предыдущие материалы и покрытия, заделайте все швы, трещины и неровности. Обязательно нужно выдержать температурный режим: пробковое покрытие должно пробыть в помещении, в котором его будут укладывать, не менее суток.

    Если основание пола деревянное, то на него нужно уложить влагостойкие листы ДСП или влагостойкой фанеры, закрепив их саморезами. Если основание бетонное, то его нужно покрыть слоем грунтовки.

    Существует два типа пробковых покрытий - клеящиеся к основанию и многослойные панели, скрепляемые между собой системой гребень-паз, образуя "плавающий" пол. В первом случае после подготовки основы нужно разметить поверхность, начертив в центре помещения взаимно-перпендикулярные линии, по которым будет клеиться плитка. Во втором случае укладка пробкового пола должна вестись от угла помещения.

    Остановимся на втором варианте - укладке "плавающего" пола. Перед началом работ нужно приготовить инструменты: электролобзик или ножовку, уголки, плёнку изоляционную, плинтус.

    Существует много инструкций, описывающих, как укладывать пробковый пол. Мы остановимся на самом популярном варианте укладки - от правого угла помещения.

    В первом ряду панели кладутся гребнем к стене. Не забудьте, что пробка может увеличиваться в объёме при изменении климатических условий, поэтому оставьте зазор от стены 1 сантиметр. Каждая последующая панель укладывается немного под углом к предыдущей, части соединяются под напором, а уж потом ложатся ровно. Последний фрагмент первого ряда нужно будет обрезать. Следующий ряд лучше начните с этого обрезка.

    Возьмите за правило, что каждая следующая панель должна вначале образовать с предыдущей угол около тридцати градусов. Потом вы с силой надавите на неё и опустите в горизонтальное положение. Не лишним будет приподнять сразу две или три соединенные панели, надавить на них и вернуть на прежнее место, убедившись, что пазы планок точно совпали. Таким образом, укладываются и все последующие ряды.

    Перед укладкой последнего ряда пробкового пола отрежьте по длинной стороне панели по единому шаблону, учитывая зазор у стен.

    Остаётся разобрать один момент, как укладывать пробковый пол вокруг труб отопления. Тут всё просто - следует выпилить в панелях отверстия на двадцать миллиметров больше нужного, чтобы туда смогла встать специальная прокладка.


    пятница, 1 ноября 2019 г.

    Натяжные потолки в ванной плюсы и минусы




    С приходом современных технологий многие стараются их применить в своем жилье. Если раньше сверхпопулярной была технология создания гипсокартонных конструкций, то сегодня все больше востребованными становятся натяжные потолки. Однако решение применять такое оформление не всегда дается легко, ведь существует достаточное количество альтернатив. Поэтому стоит разобраться в плюсах и минусах такого подхода, в частности для ванной комнаты. Ведь не все виды могут использоваться для этих целей.

    Виды потолков


    Наиболее распространенных можно привести два вида. Рассмотрим оба.

    Такой потолок не имеет швов. Это важный плюс в копилку такой конструкции. При этом материал «дышит», поскольку имеет микропоры.

    Не обошлось и без минусов: высокая влажность – недруг такого потолка, а уход за тканью весьма затруднен.

    Это более подходящий вариант для построения потолка в ванной комнате. ПВХ не страшна повышенная влага, на поверхности не размножаются бактерии. При этом гладкая структура дает возможность легко мыть материал. Есть большой выбор разнообразных цветов, поэтому подобрать оптимальный вариант для своего дизайна будет несложно.

    Следовательно, оптимальным вариантом в нашем случае будет потолок из натяжного ПВХ.

    Выбор стиля и цвета потолка


    Особенность такого материала в том, что он позволяет подобрать желаемый цвет, а также сделать на нем любой рисунок. Однако самым популярным цветом остается белый, если рассматривать потолок в ванной комнате. Ведь он выглядит приятно и подходит под большинство интерьеров. Можно использовать пастельные оттенки. Такое решение визуально не будет уменьшать пространство, а наоборот, будет дарить больше «воздуха».

    Часто встречаются варианты традиционного для ванной голубого цвета. Ведь такое решение позволяет сделать морскую тематику в этой комнате, что очень актуально для стихии воды.

    Могут применяться и насыщенные цвета: черные, темно-синие, коричневые и прочие. Однако такой подход актуален для больших помещений.

    Выбирать оттенки также необходимо, ориентируясь на окружающую отделку (пола, стен), применяемую сантехнику. Ведь потолок должен гармонировать со всем этим.

    Выбор – порой, непростое дело. И так бывает, что самостоятельно принять решение не получается. Тогда есть выход – обратиться к профессиональным дизайнерам. Но в целом плюсов в натяжной конструкции предостаточно, даже для такого привередливого помещения, как ванная.

    Дальше рассмотрим вопрос монтажа, чтобы окончательно понять все плюсы и минусы.

    Особенности установки


    Важное преимущество натяжного потолка – отсутствие пыли и серьезных разрушений в процессе монтажа. Потребуется лишь установка профиля по периметру потолка, проведение проводки, подогрев полотна, его установка, монтаж светильников.

    В конце края полотна фиксируются, когда тепловая пушка выключается, оно стягивается. В итоге получаем идеально гладкую поверхность.

    Следует отметить и время установки. Для средней по площади ванной комнаты потребуется до четырех часов, чтобы выполнить монтаж натяжной конструкции. Мало технологий, которые могут похвастаться таким результатом, создавая идеальную поверхность, еще и на потолке. И в этом ключе даже не стоит сравнивать с гипсокартоном, который требует много времени и материалов.

    Очевидные практические плюсы



    1. Отлично скрываются коммуникации и дефекты основной поверхности.

    2. Если произойдет затопление соседями сверху, ремонт и потолок не пострадают. Полотно лишь обвиснет, получится выпуклость или большая «капля». При этом слить эту воду будет несложно, хотя лучше задействовать специалистов.

    3. Не нужно обновлять поверхность. Ее свойств достаточно, чтобы служить долгое время без необходимости «освежения».

    Конечно, рассмотрев основные особенности этого материала, нельзя не затронуть вопрос ухода за ним. Ведь это злободневная тема, которая интересует, прежде всего, хозяек.

    Итак, ПВХ прекрасно себя ведет при температуре от нуля до шестидесяти градусов. Более того, некоторые изготовители создают материал, способный выдержать и минус тридцать градусов. Конечно, в условиях ванной комнаты в этом нет необходимости, однако это хороший показатель.

    Не помешает материалу и влажность. Конденсат не скапливается, а влага не попадает внутрь материала. Поэтому для ухода можно использовать мыльный раствор и мягкую ткань.

    Если же на поверхности появились пятна, тогда стоит использовать полироли или нашатырный спирт (слабый раствор).

    Словом, в уходе за натяжной конструкцией нет ничего сложного и особенного. Важно только механически не повредить полотно.

    Выбрать или нет?


    Как видим, плюсов такого решения в ванной предостаточно, причем на разных этапах: выбор дизайна, монтаж, обслуживание. Остается только принять решение.


    Поликарбонат размеры


    Для каждого типа пластика – сотового, монолитного, рифленого существуют свои стандартные поликарбонат размеры. Наша компания предлагает для Вас не только стандартные размеры, но и несколько нестандартных (индивидуальных) для минимальной потери при монтаже на конструкции нестандартного размера.

    Размеры сотового поликарбоната


    Сотовый поликарбонат производится методом экструзии, стандартная ширина экструдера составляет 2.1м., соответственно ширина сотового поликарбоната в готовом изделии также составляет 2.1м. Длинна материала составляет 6 или 12м, исходя из этого:



    • Стандартным считается лист сотового поликарбоната 2.1х6 или 2.1х12м., в прайсах Вы найдете стоимость за размер 2.1х6м;

    • Нестандартным считается лист размером 2.1х3, 2.1х9м., мы готовы предоставить данные размеры для Вас;

    • Толщина 3.5,4,6,8,10,16,25,32,40мм;


    Если Вы ищете размер, которого нет в перечислении – обращайтесь за консультацией к нашим специалистам, мы постараемся решить Вашу проблему с максимальной выгодой для Вас.

    Размер монолитного поликарбоната


    Производство монолитного поликарбоната практически аналогично с сотовый, ширина экструдера немного уже 2.05м, а стандартная длинна 3.05м. Существуют и несколько других, вот список доступных материалов:



    • Стандартный размер листа монолитного поликарбоната – 2.05х3.05м., независимо от цвета и толщины;

    • К нестандартным относится размер 2.05х6.1, 2.05х1.52, 1.02х3.05м;

    • Толщина — 1.5,1.8,2,3,4,5,6,8,10мм.


    Наша компания предлагает, как стандартные, так и нестандартные размеры. В ассортименте присутствуют различные толщины и цвет материала. Стоит отметить, что размер 2.05х6.1м. представляют немногое импортеры, мы одни из них!

    Поликарбонат размеры рифленого


    Рифленый или волнистый поликарбонат относится к разновидности монолитного, его еще называют поликарбонатным шифером. Размеры листа отличаются от сотового и монолитного, толщина составляет 1мм. Размеры, которые Вы можете приобрести в нашей компании:



    • Стандартные листы, размером 1.26х2м и 1.26х3м. К сожалению, другого формата листа нет.

    • Толщина 0.8-1мм;


    Данный вид поликарбоната менее популярен чем сотовый и монолитный, из-за этих размеров небольшой ассортимент.

    Если Вас заинтересовал один из видов поликарбоната или у Вас возникли дополнительные вопросы по размерам листов и подбору необходимой толщины – обращайтесь за профессиональной консультацией к нашим консультантам по контактам указанным в соответствующем разделе. Также, у нас есть возможность предложить различные нестандартные размеры, не указанные в данном материале.


    Как сделать ремонт стен

    Ровные стены - основа любого ремонта. Любой способ отделки зависит от поверхности стены. К счастью, выравнивание стен в квартире сво...