Какой бывает ковролин

Ковролином называется мягкое пушистое или плотное покрытие пола, укрывающее целиком всё помещение. Материал выпускается в рулонах без ограничений по длине и повторяющимся мелким рисунком. Рассмотрим, какой бывает ковролин и как выбрать ковролин.

Состав структуры

Основа современных разновидностей может быть:

1. Однослойная — синтетическая плотная ткань, с вплетёнными ворсовыми волокнами.


2. Двухслойная, на разрезе которой чётко видны:
   
   
   • ворс;
   
   
   • компонент первичной основы;
   
   
   • закрепляющий слой;
   
   
   • подкладка.

В качестве основы и подкладки, в основном, используется латекс, искусственный или натуральный джут.

Разновидности ковролина

1. В зависимости от материалов изготовления различают:

• натуральные, изготовленные с использованием шерсти или волокон хлопка, льна, джута, кокоса, сизиала и других растений. Растительные составляющие применяются в качестве основы и верхнего слоя покрытий без ворса. Ковролин, особенно из шерсти, высоко ценится. Упругий и эластичный ворс, впитывая влагу воздуха, остаётся сухим. Изделие отлично сохраняет тепло и приятно на ощупь. Но отличается низкой износостойкостью, появлением плесени и насекомых при отсутствии должного ухода и дороговизной;


• искусственные. Изготавливаются из растительного (вискозы, резины), минерального (стекло- и металлическое волокно) и синтетического сырья (полиэстера, нейлона, суприма, полиамида, терклона, полипропилена, полиакрила). Отличаются улучшенными характеристиками и приемлемыми ценами;


• комбинированные, в которых используются несколько синтетических видов сырья или смесь синтетики с натуральным материалом. Например, при содержании в ковролине нейлона (20%) и шерсти его прочность значительно возрастает.

В качестве подложки используется:

• натуральный джут;


• Фелт — синтетический войлок;


• Экшен-бэк — синтетический аналог джута;


• Резина.

2. По способу изготовления.

• тканый, изготавливается только натуральным. На джутовой основе, как на сетке, переплетают пряжу с завязыванием узелков и последующей обрезкой концов. Получается отменное качество покрытия;


• тафтинговый, игла с ворсовой ниткой проходит через основную сетку. На лицевой стороне остаются петли с заданной высотой, разрезаются и закрепляются на подложке. Возможны два вида: петлевые (петли вверх) и ворсовые (вверх ворсинками), а также их разновидности. По такой технологии изготавливаются 80% ковролинов;


• иглопробивной, специальные виды игл с зазубринами по всей длине при вертикальном поступательном движении причудливо переплетают волокна. Получается износостойкое цельное полотно в виде фетра. Обладая высоким звукопоглощением, незаменимы для настилки в концертных залах, кинотеатрах и театрах;


• флокированный, получается при воздействии на синтетические волокна статического электрического поля. Наэлектризованные ворсинки поднимаются строго вертикально, вплавляются и закрепляются в полихлорвиниловой основе. Получается гладкое на ощупь, мягкое и водоустойчивое изделие.

3. По видам ворса и способу плетения. В зависимости от высоты ворса в мм различают:

• коротковорсные (≤ 5);


• средневорсные (5 … 8);


• с высоким ворсом (≥ 8).

По плетению и варьированию уровней и высоты ворса различают:

Классификация ковролиновых покрытий

Класс ковролина в России определяется по общеевропейской классификации (EN65) с обозначением пиктограммы в виде домика и цифр, соответствующим укладке в различных помещениях (в жилых — 2, офисных — 3, производственных — 4).

Классы износостойкости ковролина обозначаются значком в виде человечка и цифрой от 1 до 4. Чем больше человечков и цифра, тем выше интенсивность допустимого воздействия на покрытие.

Для каждого помещения подбирается разный ковролин, поэтому тщательно ознакомьтесь с маркировкой.

Сауна это

Инфракрасная сауна - это устройство для проведения тепловых процедур, в котором сидящий человек нагревается с помощью инфракрасного излучения, а не с помощью воздуха. В способе нагрева и заключается основное отличие инфракрасных саун от других видов бань и саун.

Существуют и другие отличительные особенности:

Нагреватели должны производить такой поток инфракрасной энергии, чтобы эта энергия могла проникать глубоко в тело человека, а не только разогревать верхние слои кожи. Именно мощность излучения нагревателей является отличительной особенностью инфракрасных кабин от других видов бань.
Рабочая температура поверхности нагревателя должна быть не менее 230-280°С, только при этих температурах можно достичь необходимого уровня ИК энергии. Кабины, в которых установлены низкотемпературные нагреватели, не могут считаться "инфракрасными", потому что эти нагреватели создают слишком слабый поток ИК энергии. Подробнее смотри здесь.

Влажность воздуха внутри кабины составляет: в начале сеанса 40% и поднимается к концу сеанса до 60%.

Температура воздуха в инфракрасной сауне не имеет решающего значения для проведения гипертермических процедур - человек нагревается не с помощью горячего воздуха, а с помощью прямого инфракрасного излучения от нагревателей. Тем не менее, для проведения нормального сеанса потоотделения, температура воздуха в кабине должна быть выше 35°С, т.к. при меньшей температуре воздуха будет происходить охлаждение тела человека. При температурах более 50°С будут создаваться тяжелые условия для самочувствия человека.

Сеанс в инфракрасной сауне принимают только в сидячем положении. Это связанно с рядом ограничений:
- во-первых, необходимо постоянно вытирать пот с тела, т.к. пот оказывает большое сопротивление ИК излучению, а следовательно, снижает эффективности нагрева;
- во-вторых, технически трудно изготовить кабину для лежания, где выдерживается оптимальное расстояние 10-15 см от тела человека до нагревателя.

Внутренняя часть кабины, включая пол, стены и потолок, изготавливается из натурального, не обработанного дерева. Это связанно с необходимостью создания определенного микроклимата и выравнивания разницы температур по вертикали внутри кабины, т.к. даже не очень небольшая разность температур хорошо ощутима.

Минимальные размеры кабины определяются габаритами сидящего человека. Сидящий человек среднего роста занимает площадь 60х70 см. Для комфортного размещения человека необходима площадь не менее 80х80 см, в меньшем объеме человеку будет тесно, а в некоторых случаях будет возникать боязнь замкнутого пространства. Принимая во внимание, что толщина стенок кабины состаляет 15 см, мы рекомендуем делать кабины с внешними размера не менее 95х95 см.

Нагреватели устанавливаются со всех сторон человека, с тем, чтобы как можно полнее охватить тело человека ИК излучением, но при этом их количество нельзя увеличивать, т.к. это ведет к росту температуры воздуха в кабине.

Угловые (передние) нагреватели устанавливаются на пол кабины в вертикальном положении для прогрева голени и стоп ног. Установка угловых нагревателей на уровне грудной клетки приводит к снижению эффективности прогрева, т.к. в этом случае увеличивается расстояние до тела сверх нормативного. Ножной нагреватель устанавливается под лавку и служит для прогрева икроножных мышц.

Тыловые нагреватели устанавливается за спиной сидящего человека. Во время сеанса, для прогрева других частей тела, можно поворачиваться боком к нагревателям. Обычно для одноместной кабины достаточно пяти нагревателей, а для двухместной - шесть.

Сеанс в такой сауне, обычно, длится 30 мин при температуре воздуха всего 37-47°С и естественной влажности. Потоотделение в инфракрасной сауне значительно выше, чем в обычных саунах и банях, при значительно более мягких условиях, чем и достигается больший оздоровительный эффект по отношению к другим саунам.

Перед началом сеанса в инфракрасной сауне необходимо ее подготовить, т.е. создать определенный микроклимат. Температура воздуха внутри сауны перед началом сеанса должна быть не менее 35-37°С, а влажность не более 45-50%. Человек, который находится внутри кабины, получает энергию от нагревателей, внутренняя температура тела растет и система терморегулирования, стремясь компенсировать этот рост температуры, начинает процесс потоотделения.

Жидкие обои на кухне

Для многих хозяек кухня является не только местом для приготовления пищи, но и прекрасным помещением для проведения душещипательных бесед за чашечкой крепкого кофе. А что как нельзя лучше скрасит ваше пребывание в этом далеко не предназначенном для проведения досужих разговоров помещении как ни продуманная заранее тёплая и уютная обстановка? И достигается этот эффект по большей части благодаря грамотно выполненной отделке стен.

Уместны ли жидкие обои на кухне

Одним из способов привнести тепло в помещение является использование жидких обоев на кухне. Они как нельзя лучше справляются с этой задачей. Приятная на вид и на ощупь структура жидких обоев придаёт даже некоторое благородство стенам. Правда, многие утверждают, что их применение в кухонном пространстве нецелесообразно.

Это утверждение связанно с тем, что обои такого типа не способны противостоять влаге и обладают поразительной способностью впитывать жир и запахи. Только все они забывают о том, что при помощи дополнительных средств, практически любой неприспособленный для того или иного помещения строительный материал можно легко адаптировать даже для самых неподходящих условий его применения.

И жидкие обои на кухне не являются исключением. Если, конечно, вы не надумали использовать их вместо кафеля на рабочей стене, поскольку это как минимум просто глупо. Для их полной пригодности использования в условиях кухни добавить нужно совсем немного. Вскрытые каким-либо лаком на основе акрила или водной дисперсии, жидкие обои не только потеряют способность впитывать жир и запах, но и приобретут водоотталкивающие свойства. Так что проблем с влажной уборкой точно не возникнет.

С другой стороны, если взять в учёт их способность к быстрому и простому восстановлению, то может и дополнительные меры не так уж и необходимы. Испорченное жиром пятно можно просто размочить и удалить с поверхности стены, а удалённый участок заменить новыми. Так что свойство жидких обоев на кухне быстро размокать в воде может сыграть нам на руку, ведь размочить можно не только новые, но и хорошо засохшие старые жидкие обои. Поэтому спешить выбрасывать остатки после ремонта не следует, спрячьте их подальше, на кухне они точно пригодятся.

Способы нанесения жидких обоев

С целесообразностью применения жидких обоев в интерьере кухни вроде бы как определились, теперь можно сосредоточиться и на способах их нанесения. В зависимости от того, каким способом наносятся одни и те же жидкие обои, можно получить абсолютно разную по структуре поверхность. Хотите более гладкую структуру, где основной узор составит добавленный в них наполнитель, нанесите их при помощи небольшого пластикового сокола. А вот если хотите более объемную поверхность, тут уже на помощь придут всевозможные структурные валики. Помните только одно, чем глубже структура создаваемой поверхности, тем труднее будет наносить на неё лак.

Как видите, отделка кухонных стен жидкими обоями совсем не противоречит законам природы, нужно только немного подумать и применить их там, где они будут в наименьшей степени подвергаться воздействию негативных факторов, свойственных кухонным пространствам. Это та часть кухни, где не происходит процесс приготовления пищи. Может быть, применять их возле обеденного стола тоже нет смысла, особенно если в семье имеются дети. В таком случае остаётся только один вариант их использования. Это небольшие акценты, комбинирование нескольких видов обоев иногда дают потрясающий результат.

Минвата для шумоизоляции потолка

Многие люди, задаваясь вопросом, как сохранить тепло в доме, обращают внимание, в первую очередь, на стены и пол. Однако, так как тёплый воздух легче холодного, соответственно, скапливается он в верхней части комнаты. Поэтому основную причину тепловых потерь в доме следует искать в потолке. Но это поправимо. Работы по утеплению потолка можно выполнить своими силами.

Ещё с незапамятных времён люди использовали для этих целей опилки, сухую траву, мох и прочую растительность. Постепенно на смену таким примитивным материалам пришёл керамзит. Основой для его изготовления является глина. Он представляет собой округлые гранулы различного размера. К достоинствам керамзита можно отнести:

• хорошие теплоизоляционные свойства;


• отсутствия вреда здоровью человека (не вызывает аллергию);


• в нём не заводятся мелкие грызуны и насекомые.

Однако керамзит легко впитывает влагу и теряет при этом часть своих свойств.

С течением времени появились более новые и совершенные теплоизоляционные материалы. Одним из них является минеральная вата. Она обладает целым рядом полезных свойств:

Минеральную вату удобно монтировать

Однако есть мнение, что минеральная вата оказывает вредное воздействие на организм человека (является аллергеном).

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, ничем не уступающие по своим свойствам минеральной вате:

• эковата изготавливается на основе целлюлозы, поэтому не оказывает вреда здоровью человека, а также предотвращает тепловые потери;


• пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, однако, как и все полимерные материалы, горюч;


• пеноизол – хороший теплоизоляционный материал, обладающий неограниченным сроком службы.

Продумывая все возможные варианты утепления потолка, необходимо, в первую очередь, определиться: внутренним оно будет или наружным (со стороны чердака).

Однако зависеть от этого будет не качество утепления, так как оба способа достойно справляются со своей задачей, а выбор типа оформления потолка.

Различаются эти два способа не только последовательностью и технологией проведения работ, но и применяемыми для этого теплоизолирующими материалами. Так для утепления потолка изнутри комнаты применяют паропроницаемые материалы, способные впитывать влагу, а для утепления со стороны чердака – паронепроницаемые, предотвращающие повышение влажности в жилом помещении.

Утепление потолка со стороны комнаты

Наиболее удобными для размещения утеплителя вариантами оформления потолка являются подвесные и натяжные. Между элементами металлопрофиля, из которых монтируется каркас, при помощи клея для кафеля приклеивается утеплитель. В этом случае наиболее часто используются материалы, выпускаемые в виде рулонов или матов.

Если планируется установить натяжной потолок, то каркас в этом случае монтируется специально для крепления утеплителя.

Утепление потолка изнутри

В случае использования минеральной ваты уплотнять её не рекомендуется. Это связано с тем, что именно воздух, обладающий слабой теплопроводностью и содержащийся в пространстве между волокнами, не позволяет теплу улетучиваться из комнаты. А при уплотнении утеплителя расстояние между волокнами сокращается и, соответственно, количество воздуха также уменьшается. Теплоизоляционные свойства минеральной ваты при этом значительно ухудшаются.

Ещё одним вопросом, требующим ответа при утеплении подвесных и натяжных потолков, является установка точечных светильников. Даже современные лампы подвергаются перегреву. Это существенно сокращает срок их службы.

Наличие дополнительного слоя утеплителя только усугубляет проблему, так как способствует локализации тепла. Однако избежать этого можно, вырезав в утеплителе отверстия для ламп. Также можно оставить небольшой зазор между слоем утеплителя и потолочным перекрытием. Однако для помещений с низкими потолками этот вариант не годится.

Также возможна замена точечных потолочных светильников привычными люстрами или, например, настенными бра или торшерами.

Утепление потолка со стороны чердака

Когда ремонт в комнате уже сделан, а внезапное похолодание указало на утечку тепла через поточное перекрытие, есть только один способ решения возникшей проблемы – утепление потолка с обратной стороны (со стороны чердака). Используют для этих целей ту же минеральную вату и листовой пенопласт.

В случае применения листового пенопласта работу по утеплению потолка следует производить следующим образом:

Производятся подготовительные работы: очистка чердачного помещения от ненужных вещей и мусора.

Теплоизоляция со стороны чердачного помещения

Если же утеплительные работы решено производить с использованием минеральной ваты, то последовательность работ будет иной:

• очистка чердачного помещения от мусора и давно забытых вещей;


• создание каркаса (чаще в этом случае монтируются лаги);


• укладка пароизоляции (можно использовать пергамин) осуществляется с запасом (лаги также необходимо пароизолировать);


• укладка минеральной ваты (между слоями не должно быть зазоров, однако и чрезмерное уплотнение в этом случае также не допустимо).

Таким образом, существуют различные способы и материалы, применяемые для утепления потолка в доме. Но не зависимо от того, чему всё-таки было отдано предпочтение, если работа выполнена правильно и «на совесть», желаемый результат всё-таки будет достигнут.

Провода

Провод ПВС c гибкими медными жилами.

ПВС 3x1,5

ПВС 3x2,5

ПВС 3x4
Область применения:
Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
Провод соединительный со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой на напряжение до 380 В для систем 380/660 В

Конструкция
Токопроводящая жила - медная или медная луженая, круглой формы, многопроволочная
Изоляция - из ПВХ пластиката
Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника
Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму

Установка реечного потолка в ванной

При установке и монтаже реечного потолка необходимо знать, что рейки различаются по длине и ширине. Бывают рейки, ширина которых достигает 9, 10, 15, и даже 20 см. По длине рейки распределяются на 3 и 4 метра, а иногда встречаются рейки большей или меньшей длиной. Обычно в простой квартире используют рейки шириной 10см.

Система реечного потолка

Система крепления реечного потолка в ванной комнате немного похожа на систему крепления плиточного подвесного потолка. Отличие только в том, что подвешенные перпендикулярно к рейкам шины регулируют высоту и прикрепляются на подвесы, что дает возможность сделать точный горизонтальный потолок. Шины прикрепляются и без подвесов, например, к деревянным брусьям.

Что же включает в себя система подвесного реечного потолка? Он состоит из универсальной несущей шины, которая служит для установки реек. В качестве шины могут быть как гребенка, стрингер, так и траверс. Путем защелкивания к шине прикрепляются рейки. К основному потолку прикрепляется стержень, а к несущей шине – скоба, которая является неотъемлемой частью регулируемого подвеса. В систему реечного потолка включен угловой профиль, необходимый для того, чтобы закрывать стыки между стенами и потолком.

Для монтажа реечного потолка в ванной необходимы следующие инструменты: строительный уровень, рулетка, саморезы, острый нож, маркер, перфоратор, ножницы по металлу, дрель, дюбели и линейка.

Установка реечного потолка в ванной

Сам монтаж потолка состоит из нескольких этапов:

1. При помощи рулетки нужно измерить расстояние для установки реечных панелей. Это делается в верхнем углу необходимого помещения. Расстояние должно быть не менее 4см от начального потолка.


2. Сделать отметку на стене и строительным уровнем перенести эту отметку по периметру помещения.


3. Измерить по отмеченным отметкам длину стены и отрезать нужной длины угловой профиль.


4. Если отверстий для крепления в этом профиле нет, то нужно просверлить из при помощи дрели. Расстояние должно быть от конца плинтуса 5 см, а последующие через 60 см.


5. Приложить профиль к стенке к отметкам и маркером поставить точки в отверстиях, которые были просверлены.


6. Сделать отверстия в стене и вставить дюбели.


7. Скрепить на саморезы профиль.


8. Выполнить эту процедуру с другими стенами.


9. При помощи рулетки отметить место крепления шин. Причем первая отметка должна быть на расстоянии 30 или 40 см от стены, а вторая и последующие – на расстоянии 90 или 100 см причем параллельно друг другу.


10. Измерить длину шины, а остальное обрезать ножницами.


11. Приложить шину к потолку и отметить маркером пару отверстий, которые будут находиться от начала и конца шины на расстоянии 30 см.


12. Затем повторить этот процесс для других несущих шин.


13. При помощи перфоратора сделать отверстия в точках, которые ранее были отмечены, и вставить дюбели.


14. Прикрепить шину на базовый потолок.


15. Отмерить длину реечных панелей. Длина их равна самому расстоянию между стенами, находящимися друг против друга, только минус при этом 0,5 см.


16. Уложить реечную панель по диагонали на угловой профиль, защелкнуть и выпрямить при помощи фиксаторов шины.


17. Установить рядом с первой вторую рейку, затем третью в другом конце потолка, но уже во второй либо в третий ряд фиксаторов.


18. Установить оставшиеся панели.


19. Если рейка не подходит по размеру, ее необходимо обрезать.


20. Сделать уборку в помещении.

Вот и все, монтаж реечного потолка для ванной комнаты готов. Если есть необходимость поставить в нем светильники, то нужно учитывать высоту потолка и при помощи кольцевой пилы сделать необходимые отверстия.

Как повесить петли на дверь

При установке дверей важно знать, как правильно навесить полотно на петли. В целом эта работа не является слишком сложной, а потому выполнить её сможет даже новичок, но при этом обязательно нужно учитывать некоторые общие рекомендации.

Виды петель и их особенности

Для начала следует решить, какие именно петли подойдут для вашей двери. Различают такие виды фурнитуры:

• Накладные. Пластины отличаются своей формой и при закрывании заходят друг в друга. Крепятся непосредственно на поверхность полотна и короба.


• Врезные. Пластины прикручиваются к полотну и лутке таким образом, чтобы они оказались утопленными на глубину равную своей толщине.


• Скрытые. Устанавливаются непосредственно в двери, их основной механизм оказывается скрытым в полотне.


• Вворачиваемые. Вместо пластин в конструкции используются штыри, которые вворачиваются в материал и таким образом маскируются.

Разновидности петель для межкомнатных дверей

Врезные петли являются самыми простыми и наиболее часто используемыми.

Если речь идет о межкомнатной двери, лучше всего использовать накладные или врезные петли. Для входных преимущественно устанавливают скрытые вариации, однако сделать это своими руками довольно непросто.

Установка верхней части

Так как самой ходовой фурнитурой являются врезные карточные петли, процесс именно их установки и следует рассмотреть более подробно. Чтобы все выполнить безупречно вам понадобятся такие инструменты:

Оптимальным вариантом проведения работ является такая последовательность: первоначально устанавливается верхняя часть, а затем нижняя.

Для начала нужно наметить положение деталей. Обычно достаточно двух петель. В таком случае верхняя устанавливается на уровне 20 см от края, нижнюю же лучше немного сдвинуть и зафиксировать выше еще на 10 см. Третью петлю при необходимости устанавливают четко посередине между верхней и нижней.

Последовательность установки врезных карточных петель

Разберите петлю на две части и приложите её верх к торцу полотна. Обведите контуры, а затем согласно этим меткам снимите часть материала. Чтобы аккуратно выбрать излишки необходимо провести по контуру лезвием, а затем с помощью молотка и стамески соскоблить покрытие и верхний слой древесины. Глубина выемки должна совпадать с толщиной пластины.

После того как все детали будут утоплены заподлицо, их можно зафиксировать на подготовленном месте. Для этого используют шурупы или саморезы. Для шурупов нужно заранее высверлить отверстия.

Монтаж нижней части

После того как на двери была зафиксирована верхняя часть петли, можно приступать к установке нижних фрагментов. Чтобы определить точный уровень их расположения на коробе, необходимо приложить дверь к проему. Заведите полотно в короб и переведите в открытое положение. Затем приложите нижнюю часть петли таким образом, чтобы её можно было надеть наверх. Отметьте её расположение с учетом того, что после установки полотно не должно задевать пол и, при этом не тереться сверху.

После того как была намечена крайняя граница, приложите деталь к раме и повторите операцию по её установке в той же последовательности: обведите контур, срежьте бока канцелярским ножом и зачистите стамеской. После прикрутите детали саморезами.

Навешиваем дверь

Последний этап состоит в том чтобы непосредственно навесить саму дверь. Нижняя часть петли содержит ось, на которую нужно надеть дверь с верхними фрагментами. Подведите полотно в открытое положение, приподнимите его и наденьте на петли. Если приподнять дверное полотно возможности нет, в этом случае устанавливаются разъемные петли с вынимающимся стержнем. Необходимо вытащить стержень из шарнира, соединить две части фурнитуры и вставить стержень на место. Перед тем как навесить дверь рекомендуется смазать детали машинным маслом или солидолом.

Обязательно проверьте уровень, иначе со временем возникнет перекос.

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло проблем, дверь необходимо установить точно по уровню

Как видите, правильно повесить дверь на петли не составит труда, но для новичка это может показаться сложной задачей, в результате чего могут появится мелкие дефекты. Некоторые из них можно довольно просто устранить:

• если пластины утоплены слишком глубоко, подложите под них кусок картона, тонкой фанеры или резины;


• если полотно трется об порог или пол, на стержень нужно надеть прокладку, чтобы приподнять его уровень;


• случается и такое, что нужно перевесить пластины, в этом случае может возникнуть проблема с выкручиванием шурупа, его можно высверлить дрелью, а затем закрыть отверстие с помощью заглушки-нагеля.

Для лучшего выполнения работы возьмите себе помощника. Взгляд со стороны и свободные руки значительно ускорят процесс.

Как выбрать входную дверь в частный дом

Теплоизоляция

Входная дверь в частном доме обычно устанавливается на границе улицы и помещения. В холодное время года ее внешняя сторона постоянно подвергается воздействию низких температур, внутренняя, наоборот, находится в тепле. Плохая теплоизоляция двери или ее полное отсутствие приводит к тому, что внутри скапливается конденсат, намерзает снежная шапка, наледь, дверь не защищает от холода.

Избежать всех этих неприятностей помогает правильное устройство уличной двери. Важно не только то, какой материал используется в качестве защиты от промерзания, но и по какой схеме он установлен в дверном полотне. Оптимальная конструкция двери для частного дома представляет собой слоеный пирог. Первый, внешний слой – это дверная панель. Она может быть выполнена из дерева или металла. Второй слой – утеплитель. Важно, чтобы он был с высоким коэффициентом плотности. Лучше всего подходит прессованная минеральная вата. Третий слой – воздушная прослойка. Она защищает дверь от сквозного промерзания. Работает по принципу многокамерного окна, когда воздух внутри конструкции не дает холоду проникать в помещение. Четвертый слой – снова утеплитель. Последний - декоративная внутренняя панель.

Проектируя дом, входную дверь лучше планировать стой стороны, где меньше ветра. Это снизит риск деформации из-за дождя.

По контуру дверное полотно должно быть оснащено резиновым уплотнителем, который не пропускает холодный воздух на стыке с дверным коробом. Сам короб также должен быть утеплен и оборудован порогом. Некоторые производители стали поставлять модели с электрическим подогревом короба. Это прекрасное решение для защиты от возможного промерзания в сильные морозы.

Долговечность

Над дверью следует организовать навес или небольшой тамбур. Навес защитит дверь от влаги и палящего солнца, а тамбур обеспечит дополнительную теплозащиту дома.

Самым надежным считает порошковое напыление. Декоративная панель из дерева обязательно обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой и краской, устойчивой к перепадам температур. Частный дом склонен к некоторой подвижности, из-за которой некачественные двери может перекосить. Поэтому входная дверь должна устанавливаться в металлической контрраме.

Гидроизоляция отмостки вокруг дома

В статье показана необходимость сооружения отмостки по периметру любого дома. Рассмотрена защитная роль отмостки для фундаментов домов и подвалов. Выявлена важная роль гидроизоляции отмостки и приведены основные типы гидроизоляции.

Отмостка в строительстве домов

Основа любого капитального сооружения — это фундамент. Для возведения домов в ИЖС в нормативном порядке исследуется несущая способность подстилающих грунтов и их обводненность в годовом разрезе. После возведения фундамента любого типа, перекрытий и стен необходимо обратить внимание на зону контакта вертикальной плоскости фундамента и грунта снаружи дома.

Отмостка из щебня

Даже непродолжительный дождь вызовет стекание воды по стенам дома и попадание ее в эту зону контакта. Происходит постоянное намокание, как самого фундамента, так и подстилающего грунта. Меняется его несущая способность. Возникают просадки. В более тяжелых случаях происходит затопление подвала.

Особенную опасность представляют пучинистые грунты. Их постоянные сдвиги, вызываемые притоком воды, приводят к разрушению постройки.

Защитная роль отмостки

Предотвращение отрицательных последствий намокания фундамента и грунтов в его близости осуществляется сооружением отмостки вокруг всего здания. Это твердая, прочная водонепроницаемая полоса, шириной 0.9–1.3 метра, которая имеет уклон в сторону от дома. Многие думают, что отмостка — это тротуар вокруг дома. Подобно кровле, которая защищает весь дом от атмосферных осадков, отмостка защищает самое главное, на чем этот дом стоит — фундамент. При строительстве жилых домов нормативные документы однозначно и четко указывают на необходимость сооружения этой части, сразу, после возведения здания.

Бывает, что в ИЖС, при самостоятельном и медленном возведении дома, сооружение отмостки вокруг него откладывается на неопределенный срок. Этого делать не следует.

Виды и типы отмосток, материалы для их гидроизоляции

Выбор конструкции отмостки определяет количество попадающих на нее осадков. Если сток с кровли не организован и не отведен специальными трубами вниз, то отмостка будет подвергаться сильному воздействию струй воды, равномерно стекающих со всей кровли. Такая отмостка должна быть прочнее и толще.

Существует несколько типов отмостки, они изготавливается либо на месте, либо монтируется из готовых элементов:

• простая, насыпная отмостка из глины с покрытием из щебенки;


• отмостка из глины щебня и дополнительного гидроизоляционного материала;


• отмостка из бетона (с армированием или без такового), который заливается на месте;


• отмостка из готовых железобетонных плит.

Для гидроизоляции отмостки применяются различные по стоимости и технологичности материалы:

• битумная мастика или горячий гудрон служит для обмазки фундамента и проклейки;


• рулонные гидроизолы — рубероид, гидростеклоизол, гидростеклоизол и т. п.;


• современные недорогие рулонные материалы — геотекстиль, полипропилен, рубемаст и другие многочисленные рулонные материалы, применяемые, прежде всего для кровель;


• для твердых отмосток применяются гидроцементы, асфальтобетоны;


• из эффективных современных материалов для гидроизоляции отмостки вокруг дома, применяются специальные проникающие в бетон составы, которые делают его защищенным, ксайпекс и его аналоги,


• мастерсил и его клоны;


• другие полимерные гидроизоляционные составы.

Технологии гидроизоляция отмостки вокруг дома своими силами

При изготовлении отмостки необходимо удалить почвенно-растительный слой по всему периметру дома на расстоянии до 1.3 м. Если делать бюджетный вариант отмостки из глины, необходимо обеспечить ее трамбовку и плотное примыкание к фундаменту. Желательно пролить место примыкания горячим битумом. Можно подклеить к вертикальной поверхности бетона фундамента полоску рулонного материала. При отсыпке глины и трамбовке необходимо создавать уклон отмостки от дома. Достаточно сделать 10% уклон.

Использование рулонных гидроизоляционных материалов

Если позволяют средства, вся глина после трамбовки покрывается слоем рулонного гидроизола. Для усиления гидроизоляционной способности отмостки можно уложить несколько слоев с проливкой горячим битумом. Затем происходит засыпка щебнем и трамбовка.

Отмостка со слоем глины, песка и укладкой камня

Как вариант, производится засыпка гидроизоляционных слоев песком, с последующей укладкой искусственного камня или тротуарной плитки.

Отмостка из бетона

Одним из самых распространенных способов возведения гидроизоляционной отмостки вокруг дома является изготовление опалубки и простая заливка бетоном подготовленного ложа (со слоем щебня) для отмостки. Можно применить арматурную сетку. Далее идет формирование уклона. Этот горизонтальный слой бетона исполняет роль гидроизолятора. Поверх бетонного слоя можно уложить декоративную плитку.

Вместо заливки монолитного бетона на месте, можно подготовить основание из песка и щебня, пролить битумом и уложить готовую бетонную плитку.

Отмостка из готовых плит

Не следует забывать, что отмостка играет не только защитную роль. Она должна нести дополнительную эстетическую нагрузку и соответствовать архитектурному замыслу, в целом.

В статье рассмотрена необходимость сооружения отмостки в ИЖС. Показана главная роль отмостки — гидроизоляция фундамента и грунтов. Приведены варианты различных конструкций отмосток. Дан обзор материалов для гидроизоляции отмостки вокруг дома.

Какой линолеум выбрать для кухни

Продолжительный период времени линолеум ценили исключительно за экономичность, а также простоту укладки.

Сейчас этот напольный материал можно эксплуатировать в оригинальных и модных интерьерных пространствах.

Великолепные декоры, разнообразие оттенков и неординарность фактур по достоинству отметили опытные художники и талантливые дизайнеры.

Экономные хозяева давно оценили хороший линолеум для кухни, так как ему абсолютно не страшна влажность, он не деформируется, прост в уходе и противостоит болезнетворным микроорганизмам.

При этом данное покрытие для пола имеет более доступную цену в сравнении, к примеру, с паркетом, который невзирая на внешнюю привлекательность, не обладает плюсами линолеума.

Натуральный линолеум

Если вы задумываетесь, какой линолеум выбрать для кухни, обратите внимание на линолеум натуральный.

Он создан из материалов природного происхождения. При этом производственный процесс практически неизменён со времён изобретения данного покрытия.

Однако сейчас натуральный линолеум для кухни имеет более сочные оттенки и неординарный декор. Он гигиеничен и безопасен в применении, имеет продолжительный период эксплуатации, не боится возгораний, негативного воздействия чистящих средств.

Невзирая на все преимущества, данное покрытие имеет минус — стоимость, ведь аналог синтетического происхождения стоит гораздо дешевле.

Линолеум искусственный

Создан из поливинилхлорида и отличается своими особенностями, но вот срок службы его не продолжительный. Покрытие выпускается гетерогенное (многослойное) или гомогенное (однослойное).

Что касается лучшего линолеума для кухни, то желательно выбрать полукоммерческий, а не бытовой вариант, так как он менее подвержен деформациям вследствие механического влияния из-за надёжности и толщины защитного слоя.

Оттенки и декоративное оформление

Линолеум в интерьере кухни привлекает многообразием дизайнерского исполнения и оттенков. Изготовители натурального покрытия придают ему сочность колера, который не выгорает с годами.

Что касается декора, то линолеум прекрасно имитирует природные материалы, в частности, керамику, камень, древесину. Популярно декоративное оформление, имитирующее маркетри, доску из натурального дерева.

Неординарные оттенки и оригинальное оформление понравятся тем людям, которым нравятся эксперименты.

Отличное решение — применение в современном кухонном пространстве однотонный красочный с рельефной структурой линолеум. Одно из традиционных решений — покрытие под керамику, однако подойдут и ПВХ плитки.

Однако, если вы задумываетесь, что лучше выбрать плитку или линолеум на кухню, то ориентируйтесь на свои предпочтения.

Ещё одним беспроигрышным вариантом может стать применение узких прямоугольной формы планок, имитирующих паркет в ёлочку, либо встык.

Подобные элементы позволяют проводить эксперименты со способами укладки и формировать восхитительный орнамент. Чтобы удостовериться в этом, посмотрите фото линолеума для кухни ниже.

Выбор линолеума для кухонного пространства

Если вас интересует, как выбрать линолеум для кухни правильно, то профессионалы дают советы на этот счёт. Важно выбирать широкое напольное покрытие, чтобы обойтись без нежелательных швов.

Чтобы куски совпадали по узору и тону, они должны быть исключительно одной партии.

В процессе транспортировки линолеум должен быть упакован в виде рулона, так как в сложенном виде он потрескается. В домашних условиях раскатайте доставленный рулон и оставьте для полного отлёживания.

Не знаете, как постелить линолеум на кухне своими силами? К продукции должна прилагаться инструкция.

Но если кухонное пространство имеет неординарное расположение с огромным числом выступов, тогда обратитесь к профессиональным ремонтникам.

Существует несколько вариантов укладки подобного покрытия для пола. Первый — с применением клея. Другой — без его использования, в данном случае не обойтись без скрепления швов специальным составом.

Какой именно вариант укладки предпочтительнее, будет определено видом выбранного линолеума для кухонного интерьера, его плотностью и подобных немаловажных характеристик.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки болеро

Декоративные штукатурки, как элемент внутренней отделки, применяются довольно часто, так как способны придать особый колорит внутреннему пространству. Внутренняя отделка может быть уникально красивой, самых разных расцветок, фактур. Кроме этого, при правильном нанесении декоративной штукатурки, она способна прослужить долго.

Декоративная штукатурка в интерьере

Если посмотреть на фото, можно увидеть, как красиво смотрится помещение, где применены декоративные штукатурки. При этом работы могут быть выполнены как самостоятельно, так и с привлечением специалистов.

Что такое декоративная штукатурка

Итак, декоративные штукатурки применяются в виде отделочного материала для стен, потолков. Чаще всего используется для декоративного оформления, создания узоров, рисунков и так далее. Кроме этого, при помощи данного материала оформляются рельефные поверхности.

Разнообразные декоративные штукатурки прекрасно укрывают дефекты, встречающиеся у стен. В настоящее время различают несколько видов материала если брать разнообразность состава:

• силикатная;


• виниловая;


• силиконовая;


• гипсовая.

Одним из главных достоинств штукатурки является практичность, помноженная на устойчивость к влаге. Именно поэтому внутренняя отделка может быть применена в помещениях, где повышенный уровень влажности. В итоге стены будут легко мыться, не впитывая запахи.

Кроме всего прочего, декоративные штукатурки могут быть представлены самых разнообразных оттенков. Это позволяет дополнять или улучшать визуально существующий интерьер. На видео можно увидеть, как внутренняя отделка помещения при помощи данного материала смогла преобразить внешний вид.

Для того, чтобы выбрать материал, необходимо знать, какие на данный момент предлагаются виды. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные, чтобы иметь представление и не путаться при покупке материала.

Итак, самые популярные виды штукатурки:

1. Структурная. Является готовой смесью, которая изготавливается непосредственно на производстве. Частицы могут быть разными в размерах. Хорошо подойдет для отделки фасада здания, коридора, мест общего пользования и так далее. Чтобы наносить данный материал, нет необходимости иметь особых навыков.


2. Фактурная декоративная. Считается самой распространенной. В составе покрытия различные гранулы. При помощи материала прекрасно скрываются существующие дефекты в стене. Чтобы сделать рельефный рисунок, нужно применять специальные инструменты. Декоративные штукатурки данного типа бывают: короед, барашек, корка апельсина. У каждого из них свои отличительные способности.


3. Венецианская декоративная. Является особым типом. Имеет гладкую зеркальную поверхность, которая может имитировать мрамор. Так как в состав смеси входит пыль особых пород, смолы, полимеры, пигменты, то ее стоимость значительно превышает некоторые другие материалы. Зато смотрится со стороны очень богато и красиво.


4. Кстати, готовый слой, нанесенный на стену, может пропускать лучи солнца. В итоге со стороны смотрится более объемно и солидно. Главное отличие – долговечность. На фото прекрасно видно, насколько солидно смотрится помещение, выполненное венецианской декоративной штукатуркой.


5. Флоки. Данный вид состоит из частичек разного цвета в форме полукруга. Если вы хотите ее купить, то вам предложат комплект частиц, клея, лака. Лак наносится на уже готовое покрытие. Не стоит самостоятельно наносить на стену флоки, так как для этого необходимо иметь навыки. Особенно важно накладывать на последнем этапе защитный слой. На видео можно посмотреть всю процедуру нанесения флоки на стену.


6. Под старину. Внутренняя отделка, выполненная данным материалом, способна погрузить в прошлое. После нанесения слоя можно поймать себя на ощущении, что стены потерты. Некоторые участки темные, другие – светлые. При этом материал можно применять и для работ с фасадом.


7. Таделакт. Если вы хотите создать имитацию каменных срезов, то обратите внимание на данный тип. Важно отметить, что эта декоративная штукатурка обладает хорошими свойствами в области устойчивости к влаге, дезинфекции и теплопроводности. В составе основную часть занимают органические компоненты, что позволяет говорить об экологичности.

Кстати, таделакт позволяет создавать закругленные поверхности. На фото прекрасно видно, как красиво смотрятся ванны, раковины, покрытие таделактом.

1. Моделирующая декоративная. При помощи ее моделируются наклоны, форма стен. Также моделируется толщина. Если ваша стена полна дефектов, тогда лучше применять моделирующую штукатурку. Наносится на все поверхности, за исключением гипсокартона и дерева.

Установка встраиваемой посудомоечной машины bosch инструкция видео

Установка посудомоечных машин Bosch разных габаритов.

Для начала о компактных моделях. Они способны мыть до 6 комплектов посуды и имеют довольно приемлемые для небольших кухонь габариты (450х551х500 мм). Их характерной особенностью можно признать то, что они могут устанавливаться как внутрь кухонного шкафа, так и прямо на столешницу. Подключение таких машин к водопроводу и канализации стандартное. Его рассмотрим немного позже.

Дальше о более габаритных моделях. Встраиваемые модели имеют высоту 81,5-82 мм и устанавливаются под столешницу. На отдельно стоящих моделях можно легко снять верхнюю крышку и также вставить под столешницу, но фасад остаётся свой. В зависимости от кухонного гарнитура и предпочтений владельца машины, её ширина может быть под нишу в 45 или 60 см. Разница в габаритах и загрузке. Подключение аналогичное, важно только чтобы размер ниши соответствовал требованиям корректной установки.

Большинство посудомоечных машин Bosch (за исключением компактных и самых бюджетных) оснащены системой полной защиты от протечек, обозначаемой термином AquaStop. Она включает в себя электронный поплавковый датчик в поддоне самой машины и двойной шланг с электромагнитным клапаном возле крана. Такая система даже позволяет не перекрывать воду по окончании мойки и при установке обойтись обычным тройником без шарового крана.

Подключение к коммуникациям.

Соединение с водопроводом. Подключаться будем с применением крана-тройника. Диаметр выхода крана должен соответствовать заливному шлангу и составлять 3/4 дюйма. Если кран уже есть и его размер 0,5 дюйма, просто нужно будет приобрести переходник. Будем исходить из того, что кран придётся ставить самим. Кран можно приобрести в любом магазине сантехники или рынке. Приступаем. Сначала нужно перекрыть подачу холодной воды на кухню. Теперь нам понадобится вышеупомянутый тройник, лента ФУМ и гаечный ключ (вполне удобно будет воспользоваться разводным). От водопроводной трубы отсоединяем гибкий шланг, подающий холодную воду на смеситель. Теперь нужно уплотнить резьбу на трубе ФУМ лентой и накрутить на нее тройник. А уже к нему прикручивается шланг смесителя. Остаётся подключить заливной шланг посудомоечной машины к тройнику. В том случае, если клапан Аквастоп не умещается, можно использовать трубку удлинитель. Теперь возобновляем подачу холодной воды и внимательно осматриваем сделанные нами соединения на предмет протечки воды. Если будет необходимо подтягиваем до герметичности, но без лишнего фанатизма. Можно свернуть кран или шланг и всё сначала только с большими затратами. Итак, к водопроводу успешно подключились. Двигаемся дальше.

Подключение сливного шланга в систему канализации. Осуществляться этот вид подключения может двумя разными способами. Оба не являются сложными, но реализуются при помощи разных сантехнических деталей. Вначале рассмотрим вариант подключения к канализации при помощи сифона для кухонной раковины, который оборудован специальным входом-патрубком для подключения стиральных и посудомоечных машин. Для крепления шланга на патрубке обычно используется соединительная муфта и хомуты. Купить подходящий сифон довольно просто в магазинах сантехники. Если на кухне будет установлены и посудомоечная, и стиральная машина понадобится установить сифон, у которого будет два патрубка.

Второй способ не менее эффективен. В этом случае, воспользуемся специальным сантехническим тройником для канализации. Один его конец подключается непосредственно к основной канализационной трубе, а другой к сливу кухонной раковины. Ну а к боковому отводу через резиновый переход будет присоединён сливной шланг подключаемой посудомоечной машины. Приобретение тройника также не вызовет никаких проблем, продаются они там же, где и вся прочая сантехника. Важно лишь не забыть, что обязательно понадобится резиновый переходник, а то снова бежать в магазин придётся.

Собственно, с подключение посудомоечной машины к системе канализации практически разобрались, только очень важно понимать, что подключение слива должно быть не ниже 50 см.

Подключение к электричеству. Правила и рекомендации по включению в электросеть просты и незамысловаты. Потребуется отдельная розетка с номиналом по току не менее 16А, лучше всего подведённая к отдельному автомату в электрощите. Обязательно подведённая розетка должна иметь заземление. Если сеть не имеет земли, то придётся эту линию обеспечить. Не надо забывать, что посудомоечная машина имеет немалую электрическую мощность и при этом работает с водой. Безопасность в этом случае не пустой звук. Вот только не вздумайте заземлять прибор на водопроводные трубы. С электричеством тоже разобрались.

Установка посудомоечной машины в мебельный гарнитур. В общем-то, данный вид установки можно поделить на два этапа. Один – встраивание в нишу, другой – навешивание мебельного фасада. Устанавливать технику необходимо на твёрдую и ровную поверхность. Стоящая на ковролине или линолеуме машинка может быть подвержена вибрации, а для встройки это недопустимо. Все посудомойки Bosch оборудованы ножками для регулировки по уровню. Верхний край машины должен быть совмещён со столешницей.

Для навески фасада понадобится бумажный шаблон, приложенный к документации на посудомоечную машину. Просто нужно сделать разметку и прикрутить фасад следуя рекомендациям в инструкции.

Как правильно установить ворота и калитку видео

Проще всего заказать изготовление подходящей конструкции и монтаж ворот в специализированной мастерской. Однако, если ворота сделаны своими руками, их правильная установка — проблема хозяина.

Самостоятельно обычно изготавливают распашные ворота, поскольку это самый простой и недорогой вариант. Для установки ворот понадобятся:

опорные столбы, бетонный раствор, временные распорки, лопата, петли, крепежные элементы, сварочный аппарат, болгарка, уровень, отвес.

Чтобы установить ворота правильно, необходимо добиться того, чтобы вся конструкция располагалась в одной плоскости и строго вертикально. Опорные столбы могут быть выполнены из дерева, металлической трубы, бетона, кирпича и т. д. .

Инструкция, как установить ворота

Есть два варианта установки распашных ворот:

• монтаж створок на опорные столбы;


• монтаж прямоугольной рамы, к которой крепятся створки.

Сравните цены на строительство заборов - скидки до 40%.

Чтобы правильно поставить ворота на опорных столбах, следует:

1. Наметить место для опорных столбов.


2. Выкопать ямы подходящего диаметра, глубиной около 1 м.


3. Установить в ямы опорные столбы.


4. Зафиксировать их на временных опорах строго вертикально.


5. Заполнить ямы бетонным раствором.


6. Еще раз проверить вертикальное расположение опор.


7. Подождать около недели до полного застывания бетона.


8. Приварить или прикрепить петли.


9. Установить створки.

Второй вариант предусматривает установку ворот, каркас которых сварен в единую плиту, но не обшит . Установка такой конструкции осуществляется так:

1. Выкопать траншею в месте монтажа ворот. Ширина траншеи около 50 см, глубина — 1,2-1,8 м в зависимости от состояния грунта.


2. Насыпать на дно траншеи 30 см песчаную подушку.


3. Приварить к несущим столбам конструкции на уровне земли куски профиля, выступающие за края траншеи, чтобы конструкция не провалилась.


4. Установить конструкцию в траншею.


5. Выровнять ее по вертикали и по горизонтали.


6. Произвести монтаж арматуры по всей длине траншеи.


7. Залить траншею бетонным раствором.

После того, как бетон застынет, можно продолжить монтаж: разрезать створки и обшить их подходящим материалом.

Клей для жидких обоев

Появился новый тип отделочного материала, который отличается от всех видов обычных обоев и от декоративной штукатурки. Такие обои не оставляют швов и это фактически их главное свойство по сравнению с обычными обоями.

Практичные из экологически чистого материала, ничего лишнего в них нет и они прекрасно подходят для любой комнаты, на стены они наносятся легко. С его помощью можно наносить на поверхность разные рисунки, производить выравнивание стен – за счёт этого можно получить в помещении действительно очень ровные стены.

Материалы использованные для изготовления данных обоев это хлопок или целлюлоза, возможно какие-то искусственные ингредиенты и клей.

Когда будете переходить на жидкие обои , помните, что поверхность особой подготовки не требует.

Как правильно наклеить флизелиновые обои

Флизелиновые обои имитируют рельефную штукатурку. Они долговечны, удобны в использовании и дают огромный простор для фантазии. О том, как клеить флизелиновые обои - расскажет наша инструкция.

• Флизелиновые обои


• Стена


• Клей


• Аккуратность

Перед тем, ккак приклеить флизелиновые обои , убедитесь, что стена очищена от старого покрытия и на ней отсутствуют выемки и трещины. Чтобы быстро избавиться от старых обоев, намочите стену и через некоторое время очистите ее шпателем.

По возможности загрунтуйте ее слабым раствором клея или грунтовкой глубокого проникновения.

Клеить флизелиновые обои можно только на сухую поверхность в помещениях с закрытыми окнами.

Нарезайте обои на полосы с припуском по длине (не больше 10 см).

Клей наносите не на сами обои, а на стену. Как его наносить, указано на рулоне.

Начинайте клеить от угла. Обильно и равномерно нанесите клей на стену валиком или специальной щеткой.

Аккуратно приложите один край полосы к поверхности, убедившись, что клей не успел впитаться в стену и высохнуть.

Наклеивайте полосу сверху вниз, разглаживая поверхность вертикально, с помощью обойной щетки.

Не надавливайте сильно и следите, чтобы полотно не расползалось в стороны. Полосы подгоняйте стык в стык.

В сложных местах стены используйте технику двойного прореза. Для этого наложите стыкующиеся полосы на 5 см друг на друга, а затем удалите ножом излишки. Края полосы тщательно промазывайте клеем.

Важно, чтобы клей не попал на лицевую сторону обоев. Если такое случилось, сразу же удалите его губкой или влажной салфеткой и насухо протрите.

Места для выключателей и розеток заранее вырезать из обоев не надо: клейте прямо на них. Перед началом работ убедитесь, что они обесточены!

После того, как клей высохнет, прорежьте отверстия и прикрутите выключатели и розетки на место.

Если вы хотите покрасить флизелиновые обои, используйте латексные или акриловые краски на водной основе с шелковистым эффектом. Начинать красить можно только спустя 24 часа после высыхания обоев.

Уход за флизелиновыми обоями описан на рулонах – внимательно изучите инструкцию. Если вы их покрасили, то уход будет зависеть исключительно от использованного типа красок.

Зная как правильно наклеить флизелиновые обои, вы сможете быстро и качественно наклеить обои. Удачной переделки!

Как правильно выбрать секатор

Период с середины и до конца осени или начало весны, когда температура воздуха находится в пределах от -2 до 0 °C, оптимальное время для обрезки деревьев и кустарников. Подобные мероприятия направлены на прореживание кроны, увеличение плодоношения или удаления веток, мешающих проводам линии электропередач и т. д.

Все эти работы трудно выполнить без специального садового инструмента – секатора. Для дачника он является незаменимой частью инвентаря. Но большой ассортимент и различные модели от разных производителей существенно затрудняют сделать правильный выбор и подобрать оптимальный вариант дачного инструмента.

Конструкция секатора и принцип работы

Устройство секатора играет одну из ключевых ролей, отвечающих за его качество надежность и удобство в эксплуатации. В зависимости от назначения инструмент делится на два вида: для обрезки веток и прививочный. Первый вариант производится нескольких видов:

• с двумя лезвиями;


• обводные или обходные;


• с наковаленкой.

Лезвие секатора должно быть выполнено из высококачественной стали

Секатор-ножницы

Конструкция данной разновидности секаторов имеет два режущих лезвия, которые соединяются между собой при помощи крепежного болта. Он располагается посередине боковой поверхности лезвия. Принцип работы аналогичен использования обычных канцелярских ножниц. Режущие кромки движутся навстречу друг к другу, тем самым образуя рез ветки с двух сторон. Недостатком является сильное сдавливание тканей при обрезании веток, имеющих плотную структуру.

Совет. Данный вид секаторов рекомендуется использовать при работе с молодыми побегами диаметром до 20 мм, цветами или травой.

Подобная модель секатора состоит из одного режущего лезвия, имеющего выпуклую форму. Ответная часть сдвинута вперед по отношению к рабочему органу. Она выполняет функции упора во время резки и имеет аналогичную конфигурацию. При обрезке побегов лезвие инструмента располагается сверху и при нажатии на ручки секатора оно начинает двигаться вдоль упорной части инвентаря. Режущая кромка лезвия должна расположатся со стороны обрезаемого участка ветки, таким образом, оставшаяся часть не подвергается деформации.

С наковаленкой

Конструктивно секатор с наковаленкой также выполнен с одной режущей частью, которая имеет округлую форму. Ответная часть выполняет функции опоры, она значительно шире и располагается на линии реза. Принцип работы инструмента аналогичен гильотине, лезвие сдавливает и под его давление обрезаемая ветка ломается. Наковаленка (нижняя часть) изготавливается и прочного пластика. Использование мягкого материала не позволяет режущей кромки лезвия деформироваться во время реза.

Секатор для прививок

Данная разновидность садового инструмента считается новинкой, т. к. относительно недавно появилась в продаже. Прививочный секатор используется во время прививки деревьев. На привое и подвое он выполняет соответствующие срезы, в результате чего ответные части плотно входят друг в друга, что увеличивает приживаемость привитой ветки до 90 – 100 %.

В комплектацию инвентаря могут входить сменные насадки которые выполняют срез различной конфигурации: V-образные, U-образные и в форме Ω. Кроме этого прививочный пистолет имеет два режущих лезвия для прямого реза. Они применяются для подрезки мелких веток и зеленых побегов. Секаторы подобной конструкции обладают долгим сроком эксплуатации.

Важные моменты при покупке

Определившись с назначением инструмента, следует уделить особое внимание его составляющим:

• Лезвие. Режущая часть инструмента должна быть изготовлена из высокопрочной сплава, который при изготовлении проходит процесс закалки. Подобный материал не нуждается в заточки и не тупится в течение нескольких лет. В обводных и моделях ножницах кромка лезвия должна плотно прилегать к ответной части, чтобы срез был ровным и не сминался. Остроту и работу инструмента можно проверить путем разрезания листа бумаги. Если рез получается ровным и лист не заминается, тогда продукция обладает высоким качеством.

Секатор садовый — незаменимый помощник дачников

Совет. При выборе секатора с пластиковой рукоятью желательно выбирать модель, оснащенную прорезиненными накладками на ручках. Это повысит комфортность работы, и инструмент будет надежно фиксироваться в руке.

Правильно подобранный садовый инвентарь будет эффективно выполнять свои функции и при обрезке веток выше человеческого роста руки будут меньше уставать.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Обои являются самым распространенным видом отделки стен. Производители постоянно совершенствуют характеристики данной категории товаров: появляются более красивые, более долговечные и прочные обои. Виниловые обои полностью удовлетворяют требования, предъявляемые к отделке современных интерьеров: они роскошно смотрятся, очень прочные, уход за ними прост, а приклеивать – настоящее удовольствие. В данной статье подробно описан процесс оклеивания стен виниловыми обоями на флизелиновой основе.

Преимущества виниловых обоев на флизелиновой основе

• Обои имеют плотную основу, которая способна компенсировать небольшие неровности оклеиваемой поверхности.


• Для фиксации обоев нужно намазать клеем только поверхность стены. Это существенным образом экономит время производства работ.


• Производители заявляют о длительных сроках эксплуатации винилового покрытия и основы.


• Поверхность обоев на гладком виниле легко очистить пылесосом или влажной салфеткой.


• Обои из вспененного винила дают красивые текстуры при окрашивании выдерживают до двадцати перекрашиваний.


• Обои создают безупречный внешний вид, и похожи на текстильные. При этом цвет обоев не изменится в течение всего срока эксплуатации.

Необходимые инструменты

Даже если ремонт производится раз в несколько лет, для удобства производства работ следует обзавестись профессиональным инструментом. Инструменты, которые потребуются для приклеивания обоев, представлены на рисунке. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

• Рабочие полотнища нарезают ножницами на столе, если не требуется стыковка рисунка либо отрезаются от рулона по месту, если необходима стыковка рисунка.


• Обои при приклеивании к стене разглаживают пластиковым шпателем и валиками: широким по ширине полотна, и узким – в местах стыков.

Подготовительные работы

• Помещение, в котором будут вестись строительные работы, нужно обесточить.


• Подготовку стен для приклеивания обоев следует начинать с зачистки и выравнивания рабочей поверхности.


• Для того чтобы полосы обоев легли ровно и не отклонились по высоте, с помощью отвеса карандашом по стене нужно провести вертикальную линию от пола до потолка, чтобы впоследствии совместить кромку обоев с прочерченной линией. Линия должна быть удалена от угла стены на расстояние, равное ширине полотна минус 5 см.


• Клей следует подготовить заранее. В ведре с теплой водой нужно замешать воронку и высыпать клей в крутящий поток. Это делается для того, чтобы клеевая масса была однородной.


• Обои также нужно нарезать заранее на рабочие полотнища.

Как поклеить обои на флизелиновой основе

Обои удобно приклеивать вдвоем: один стоит на стремянке, фиксирует полотно под потолком, второй – совмещает кромки и разглаживает.

• По поверхности стены распределяют клей с помощью щетки.


• Полотно слегка фиксируют под потолком, совмещают кромку с вертикалью и разглаживают. Обои легко перемещать по поверхности стены и подгонять по рисунку.


• Каждую стену оклеивают от новой вертикальной линии. Получается, что крайнее полотно одной стены заходит на 5 см на полотно соседней. По этому куску шириной в 5 см проводят вертикаль, а лишнее отсекают ножом, и клеят встык.


• Стыки промазывают маленьким валиком, чтобы под обоями не осталось воздуха.


• В области розеток работают в резиновых перчатках, снимают корпус приспособления, промазывают стену, приклеивают полотно и фиксируют корпус на место.


• Излишки обоев, образовавшиеся при стыковке рисунка, обрезаются ножом.


• Сквозняки в помещении при завершении работ по оклеиванию не допустимы.

Такова основная последовательность действий, которой следует придерживаться при оклеивании стен виниловыми обоями. Техника сравнительно проста, поскольку полотна имеют достаточную толщину, их не требуется намазывать клеем, что существенно экономит время, отнимаемое ремонтом.

Чем утеплить балкон изнутри материалы

Жильцы, которые имеют балкон, прекрасно знают, что эта часть квартиры больше других нуждается в утеплении. Не всегда балкон служит пристанищем ненужных вещей, многие используют его как рабочий кабинет, спальню, рабочую территорию.

Для того, чтобы пользоваться этим пространством как полноценной жилплощадью, непременно требуется утеплить его. Изначально было бы неплохо застеклить его и уже потом приступать к утеплению стен и потолка, вы можете остеклить балкон в Москве.

Подготовка к утеплению

Подготовка к утеплению проходит в несколько этапов:

1. Сначала заделываются щели. Даже если они большие, запениваются монтажной пеной, после высыхания излишки срезаются ножом. Далее, можно пройти сверху тонким слоем шпаклевки.


2. Гидроизоляция. Этот состав можно нанести на поверхность кисточкой, валиком или распылить из баллона. Он проникнет внутрь стены и затянет все микротрещины, которые не в состоянии увидеть человеческий глаз. Эта процедура существенно упрочняет стены.


3. Установка теплоизоляции. Теплоизоляционный материал бывает трех видов: пенополистирол, пенополиуретан, пеноплекс. Также используются в качестве утеплителя различные минеральные ваты.


4. Пароизоляция. Для этой цели хорошо подойдет пенофол, который следует укладывать фольгированной стороной внутрь помещения, чтобы тепло оставалось в комнате.


5. Заключительная отделка потолка и стен.

Последовательность работ

Работы по утеплению балкона рекомендуется начинать с потолка, затем перейти на стены и уже в последнюю очередь утеплять пол:

1. Начиная утеплять потолок балкона, следует помнить, что он опустится ниже порядка 10 см, в зависимости от материала, которым вы собираетесь его утеплить. Не следует использовать тонкий утеплитель, если вы собираетесь проводить на балконе время, он подойдет только в том случае, если вы будете хранить на балконе ненужные вещи.


2. Утепление пола – это заключительный этап работ и, наверное, самый трудоемкий. Перед началом работ следует определиться каким образом он будет утеплен. Если процесс будет проходить при помощи минеральной ваты, то сначала пол следует застелить досками.

В целях большего утепления ни в коем случае не делайте подвод к системе водяного отопления. Так как в зимнее время, при сильном понижении температуры, может произойти замерзание, что приведет к аварии.

Утеплить балкон своими руками нетрудно, достаточно поставить перед собой цель и приобрести материалы.

Высота дверного проема межкомнатной двери

Высота межкомнатной двери — это высота дверного полотна, которая на 3-5 мм меньше расстояния от уровня чистового пола до уровня внутренней части верхней грани дверной коробки. Этот показатель нужен для выполнения нескольких различных видов работы и часто может быть спутан с высотой дверного блока или высотой дверного проёма. Предлагаем для начала разобраться, какая именно высота нужна вам и для чего вы собираетесь проводить её расчеты.

Значение высоты межкомнатной двери будет зависеть от используемой в конкретной квартире модели дверного блока. В стандартных условиях проведения евроремонта, проёмы под межкомнатные двери делают такими, чтобы устанавливать дверь, в конструкции которой порог не предусмотрен. Если же квартира без ремонта и двери в ней ставились ещё при Советском Союзе, то скорее всего в них есть и порог, высота которого составляет 1-2 см.

Стандартная высота

Эта информация нужна нам для того, чтобы определиться с понятием высоты: от какой до какой точки она будет измеряться. Говоря о дверях вообще выделяют три высоты: дверного проёма, дверного блока или дверной коробки, и дверного полотна. Выясняя, какова стандартная высота межкомнатной двери, скорее всего, речь идет именно о высоте дверного полотна. В многоквартирных домах наиболее часто используемый стандарт — 2000 мм.

В рамки стандартных моделей производители записывают также и полотна с высотой 1900 мм. Для двустворчатой двери, например в гостиную, производители дверей выпускают модели с высотой полотен до 2800 мм. Однако, наиболее распространенной разновидностью будет, как и у одностворчатой модели, высота полотна в 2000 мм. Стандартная ширина таких дверей —120 мм. По 60 мм для каждой створки, если их размеры равноценны или 40 мм для меньшей части и 80 мм для большей створки.

Кроме того существуют и нестандартные габариты для межкомнатных дверей. В данном случае они касаются именно высоты, так как ширина является стандартной характеристикой, которая может иметь несколько значений: 60, 70, 80 и 90 см. Ширина превышающая максимальную (900 мм) или меньше минимальной (600 мм) относится уже к нестандартным габаритам. Особенность таких размеров в том, что при их заказе магазин будет делать значительную наценку. Так, дверь высотой 2400 мм будет стоить на 30-40 % дороже стандартного изделия. Нестандартные высоты дверного полотна — это высоты, отличающиеся на 10 см в большую сторону от стандартной цифры 2 м. Каждые 10 см будут увеличивать стоимость двери примерно на 10%, а максимальный показатель высоты составляет 2400 мм.

Важно также учитывать, что высота двери рассчитывается от уровня чистового пола. Это означает, что все расчеты следует вести от уровня уложенного и готового к эксплуатации напольного покрытия. Если вы заказываете дверной блок на этапе, когда полы ещё не уложены, то учитывайте высоту будущего пола, в зависимости от его конструкции.

Высота дверной коробки и дверного проёма

Если же вам нужна не высота дверного полотна, а высота дверной коробки, то она будет равна высоте полотна плюс 35 мм, если у коробки нет порога. В том случае, когда дверная коробка имеет порог, её высота будет больше высоты полотна на 70 мм. Учитывайте ещё и тот факт, что производители выпускают облегченные дверные блоки с толщиной коробки 25 мм. В этом случае её высота без порога будет больше высоты двери на 25 мм, а с порогом — на 50 мм.

Таблица размеров коробок для разных полотен:

Что касается высоты дверного проёма, то она напрямую зависит от высоты блока или дверной коробки. У моделей без порога со стандартной высотой дверного полотна, высота проёма будет равна 206-210 см. В целом высоты 206 см будет достаточно, так как она рассчитывается из высоты полотна плюс 3.5 см на толщину коробки сверху и плюс 2.5 см на слой монтажной пены, необходимой при монтаже блока. Проёмы высотой 210 см подойдут как для коробок с порогом, так и без. Дверной блок без порога можно установить и в больший проём, так как лишнее пространство можно заполнить пеной — его всё равно будут закрывать наличники.

Индивидуальный подбор высоты

Подводя итоги скажем, что имея дело со стандартными межкомнатными дверями вам скорее всего попадется модель с высотой дверного полотна равной 2 метра или 2000 мм. Тем, кто хочет знать размеры двери для обустройства дверного проёма, нужно знать размеры коробки — её стандартная высота равна 2035 мм для дверного полотна высотой 2000 мм. У моделей с порогом это значение будет 2070 мм. Если же вы находитесь на этапе выбора подходящей вам двери, то для начала узнайте высоту проёма в вашей квартире. При желании можно заказать дверь высотой от 1900 до 2400 мм.

Дом из керамического кирпича плюсы и минусы

Керамический кирпич – это один из наиболее популярных и распространенных материалов для строительства вот уже на протяжении многих лет. В его основу входит глина, а в нее добавляют различные примеси, которые придают готовому изделию определенных свойств. Когда речь заходит о возведении стен и различных построек, то первым делом задумываются именно про этот надежный материал. В этой статье мы расскажем про плюсы и минусы дома из керамического кирпича.

Популярность

Основное его преимущество в том, что этот материал достаточно прочный, устойчив к влаге, сильному снижению температуры, хорошо проводит тепло. У застройщиков керамический кирпич заслужил в основном положительные отзывы во время постройки дома. Именно поэтому такой материал сейчас занимает одни из лидирующих позиций, несмотря на огромное разнообразие других кладочных средств.

Проекты домов из керамического кирпича бывают разной этажности и дизайна. Из этого материала возводят не только несущие стены, но и межкомнатные перегородки. Дома из керамического кирпича отличаются не только прочностью, но и несомненной экологичностью. Все это достигается благодаря тому, что во время изготовления этих строительных материалов используются только натуральные вещества, которые не причиняют вреда человеку. Но у проектов домов, предназначенных под керамический кирпич, есть свои плюсы и минусы.

Дом из керамического кирпича

Технические характеристики

Основные преимущества, которыми обладает этот материал, считаются:

• Большая плотность каждого кирпича;


• Структура керамических изделий относительно пористая;


• Способность сохранять свои свойства даже при большом понижении температуры (очень актуально для домов в нашей стране);


• Хорошая прочность построенных стен;


• Дома из красного керамического кирпича отличаются большой теплопроводностью и водопоглащением.

Плотность материала характеризуется массой в 1 м³. Этот показатель обратно пропорциональный пористости, а также влияет на фактор теплопроводности стены дома из керамического кирпича. Существует большой ассортимент этого материала в специализированных магазинах. Плотность может быть от 1000 кг/м³, если основа пустотела вплоть до 2100 кг/м³ для клинкерного керамического кирпича. Основные виды показаны на фото ниже.

Во время разработки проекта постройки дома необходимо просчитывать количество материала с различными свойствами. Некоторые стены (особенно межкомнатные перегородки) можно возвести из более дешевого, но менее плотного керамического кирпича, который также имеет множество положительных отзывов, как и аналоги с показателями в 2100 кг/м³.

Во время возведения дома каждый человек ищет способ сэкономить средства при этом, не уменьшив конечное качество постройки. Для этого еще на этапе разработки проекта рассматриваться несколько вариантов материалов, с которых можно возвести стены. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Лучше всего узнать отзывы от людей, которые регулярно имеют дело с этими веществами. Если вы решили построить дом из керамического кирпича, то необходимо помнить про его основные преимущества и недостатки. На видео ниже описаны основные принципы возведения стен из этого материала.

Преимущества

Если вы задумались про строительство дома из керамического кирпича, то запомните следующие плюсы этого материала:

• По своей форме он обладает небольшими размерами, что позволяет возводить из него постройки разных видов и внешнего оформления. Даже в интернете легко найти чертежи и расчеты домов и керамического кирпича, как это показано на фото ниже. Обращаясь к застройщикам, вы всегда подберете готовое решение, которые сможет максимально соответствовать вашим требованиям;


• Когда ваш дом будет готов, то с его внешней отделкой не будет никаких проблем. Помимо того, что этот кирпич выглядит хорошо сам по себе, его можно покрывать любым декоративным материалом. При желании легко произвести отделку строение деревянными панелями;

• Дом из этого материала всегда будет очень прочным и надежным. Он сможет выдержать сильные перепады температур, неблагоприятные погодные условия. Некоторые сомневаются, можно ли строить дом из керамического кирпича в полосах с холодным климатом, но не переживайте даже очень сильный холод не страшен такому строению;

• Большая долговечность. Строение из этого материала имеет длительный срок эксплуатации. Даже через 100 лет такому дому не нужен будет капитальный ремонт. Главное соблюдать все нормы и правила во время строительства;


• Керамика обладает большой тепло- и шумоизоляцией;


• Материал полностью экологичный и не содержит в составе вредных для здоровья человека веществ.

Недостатки

Но стоить помнить про главный минус, которым обладает такой кирпич:

• Он достаточно дорогой. Если вы решили возвести большой дом из этого материала, то будьте готовы к тому, что это обойдется вам в достаточно большую сумму;


• Помимо этого он требует крепкой основы. Если вы решили сделать двухэтажное строение, то готовьтесь к закладке серьезного фундамента, который сможет выдержать столь тяжелую конструкцию;


• Также следует учитывать, что небольшие размеры кирпичей растягивают процесс сооружения здания на более длительное время.

В эти как минусы, так и плюсы необходимо учитывать во время того как вы собираетесь построить дом из керамического кирпича.

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Чтобы выбрать фундамент нужно ценить размеры вашего будущего дома по проекту, а также проанализировать состояние почвы.

Виды фундаментов для бань и деревянных домов

Существуют три основных вида фундамента: опорно-столбчатый, ленточный, ленточно-свайный и на винтовых сваях. Чтобы понять, какой вид фундамента выбрать для размера вашего дома и типа почвы, следует рассмотреть каждый фундамент по отдельности.

Опорно-столбчатый фундамент – это самый простой и легкий вариант для деревянного дома и бани. Однако не стоит слишком обольщаться, так как данный вид фундамента рассчитан только на легкую конструкцию. Говоря другими словами, из бревна можно построить на данном фундаменте только беседки либо маленькую баню, а если применить брус, то можно возвести конструкцию немного крупнее – небольшой легкий коттедж или баню среднего размера. Необходимо запомнить, что этот фундамент рассчитан только на легкие конструкции . Ярким представителем материалов для опорно-столбчатого фундамента являются фундаментные блоки стен с размером 200*200*400 мм. Чтобы сделать из этих блоков фундамент, следует для начала сделать ровную насыпь из песка, после чего укладываются блоки с периодичностью в два метра, а в местах повышенной нагрузки следует уложить несколько блоков.

Ленточный фундамент бывает двух типов: поверхностный и внутренний (глубоко закладываемый). Внутренний применяется для тяжелых конструкций каменного или монолитного типа. Деревянные дома, в которых по проекту имеется нулевой этаж, этот вариант фундамента очень хорошо подойдет для этой задачи. Другие же деревянные дома могут использовать поверхностный ленточный фундамент. Поверхностный ленточный фундамент можно отличить от внутреннего, наружным выступом примерно в 400 мм. Ленточные фундаменты наружного типа, больше всего подходят для деревянного дома и бани. Он способен выдерживать бревенчатые конструкции до трех этажей, включая множество стеновых перегородок. Ленточный фундамент заливается в опалубку относительно несущих стен проекта, другими словами, под стенами всегда есть ленточный фундамент. Но перед самой опалубкой рабочие выполняют сложные мероприятия по выкапыванию земли и насыпи песка. Опалубка заливается не только бетоном марки М-300, в нее укладываются арматуры, которые придают ленточному фундаменту особую прочность. Лучше всего выполнять заливку ленточного фундамента в сухую теплую погоду, тогда весь процесс сушки займет всего 15 дней, что в зимнее время может составить вдвое больше. В теплое время года обязательно смачивайте бетон водой для предотвращения растрескивания.

Ленточно-свайный фундамент – это обычный ленточный фундамент, но только лишь с одним отличием – в почву на уровень промерзания монтируются сваи диаметром 300 мм.

Фундамент на винтовых сваях – это современная металлическая конструкция фундамента, которая состоит из свай, вкрученных в грунт. Это идеальный вариант для нестабильных жидких почв либо мест с очень суровым климатом. Сваи устанавливаются в местах пересечения венцов, то есть в углах. На них можно строить капитальные деревянные дома из бревна. Отличается высокой надежностью и эффективностью против зон с повышенной влажностью, а также низкой стоимостью.

Итак, подведем итог. Опорно-столбчатый фундамент для деревянного дома не подходит, так как его основное назначение – это очень легкие конструкции. Ленточный фундамент внутреннего типа также для деревянного не подходит, так как рассчитан на очень тяжелые конструкции. Для деревянного фундаменты: ленточный фундамент наружного типа, ленточно-свайный и фундамент на винтовых сваях. Каждый из этих фундаментов надежен и прочен. Наиболее популярный фундамент – это ленточный наружного типа. На винтовых сваях применяется пока не очень часто, так как это относительно новый тип фундамента. А фундамент ленточно-свайный имеет самую высокую стоимость.

Каркасная баня отзывы недостатки

При строительстве бани основным фактором, влияющим на выбор материала и способа постройки, являются финансовые затраты на возведение. Это основная причина, по которой применяют каркасный метод в строительстве.

Главные задачи бани – быстрый прогрев и медленное остывание. Желательно, что бы для этого не приходилось расходовать много дров. Также нужно знать будет ли баня использоваться только по прямому назначению – для мытья, или проектом предусмотрена гостевая комната, где можно расположить гостей на ночь. В этом случае важно, чтобы помещение быстро проветривалось, «дышало» а перепады температуры и влажности не разрушали стены и не выводили из строя элементы отделки.

Преимущества и недостатки каркасных построек по сравнению со срубом из бруса

Чаще всего выбирая конструкцию здания, рассматривают два основных варианта: каркасный и сруб из бруса. Почитав отзывы о каркасных банях, можно выделить следующие преимущества этого способа постройки бани:

• экономичность,


• быстрое возведение,


• легкий вес конструкции,


• простота,


• высокие эксплуатационные качества,


• каркасные бани не подвержены усадке.

Если рассматривать вариант каркасного строения, обшитого снаружи строганной доской, и сравнить его со срубом из бруса, то первое на что стоит обратить внимание – это расход материала, а второе – его стоимость. Брус используется только для возведения каркаса, а цены на строганные доски (а это может быть и более дешевый материал) ниже цен на деревянный брус.

Сейчас редко кто ставит сруб самостоятельно, а строительные компании зачастую продают не только материал для постройки, но и проект и работу по возведению в придачу – все, что бы было выгодно купить именно у них. А строительная бригада, собирающая в сезон несколько десятков срубов, в состоянии сложить его за несколько дней. Возведение каркасной конструкции тоже не занимает много времени. Основная часть работы – формирование нижней и верхних обвязок, монтаж стоек раскосов и перекрытий занимает максимум 2-3 дня.

Поскольку каркасная конструкция легче сруба, то и нагрузка на фундамент меньше. Можно предпочесть ленточному фундаменту столбчатый. Это опять-таки экономия материалов и финансовых затрат.

Выполнить работы по возведению каркасного строения можно своими силами, не прибегая к услугам специалистов. Тем не менее навыки плотницких работ и помощь хороших помощников не помешают. Вывести в точную вертикаль опорные стойки очень важно для последующего монтажа вспомогательных стоек каркаса.

По сроку службы каркасные сооружения не уступают деревянному брусу. Период их эксплуатации составляет 30 — 50 лет.
Поскольку брус дает усадку, то специалисты рекомендуют отложить отделку хотя бы на следующий сезон. В случае с каркасной баней этого правила можно не придерживаться и сразу же приступать к утеплению и отделке.

На строительных форумах среди обсуждений встречаются следующие недостатки каркасной бани:

• низкая функциональность при отрицательной температуре на улице,


• необходимость обрабатывать древесину антисептиками,


• слабая ветроустойчивость.

Назвать эти недостатки существенными сложно. При должном утеплении каркасная баня нисколько не уступает брусовой по удержанию тепла, а в некоторых случаях может превосходить её. Это зависит от качества и количества слоев утеплителя и пароизолятора, заложенных в стену. Обрабатывать деревянный строительный материал желательно при любом строительстве здания, не только при каркасном.

Надежность и прочность каркасной бани

Зачастую стереотипы, заложенные в нас мешают принять верное и взвешенное решение. Если у всех соседей в поселке стоят бревенчатые бани, то решиться на нечто более легкое сложно. Работе будет мешать неуверенность — не могут же все в деревне ошибаться и стоит ли строить каркасную баню?

Слово «каркасный» часто в сознании людей является началом фразы «каркасно-щитовой», а воображение в свою очередь рисует «фанерный домик» – конструкцию ветхую и ненадежную.

Сегодня успешно строят деревянные каркасные панельные дома применяя улучшенную и адаптированную для тяжелых климатических условий технологию быстрого строительства развитого в США. Также она используется и в Канаде, где климат имеет сходство с нашим. Но иногда на ТВ попадаются кадры разрушенных ураганами домов на побережье США и вспоминается сказка о трех поросятах. Поэтому при проектировании бани помните, что каркас должен выдерживать снеговую и ветровую нагрузку, то есть иметь запас прочности.

Паркетная доска это

Как производится укладка паркетной доски по диагонали? в фотографиях.

Паркетная доска — многослойный материал, от способа укладки которого зависит внешний вид помещения. Может быть произведена укладка паркетной доски по диагонали, вдоль или поперек. Диагональная укладка значительно сложнее, поэтому классическими вариантами считается прямая. Часто паркетные доски из массива дерева называют ламинированным паркетом из-за сходства в соединении.

Схема устройства паркетной доски.

Но основным отличием является именно материал, так как при производстве ламината используются опилки и отходы древесины, особым образом спрессованные, а паркет всегда делается из цельного дерева. Если помещения большой площади, рекомендуется использование клеевого метода.

Если укладка паркетной доски производится по диагонали, расход материала значительно повышается, поэтому требуется большая точность как при подгонке, так и при обрезке досок. Этот метод не подходит для укладки на лаги, а угол по отношению к стене, как правило, составляет от 30 до 40 ° в зависимости от задуманного рисунка. Для укладки понадобится:

Малка является специальным инструментом для укладки паркета по диагонали и не только. Ее можно заменить угольником, так как этот инструмент представляет собой соединенные при помощи шаблона линейку и колодку. Используется он для замера углов и перенесения замеров на заготовку.

Укладка паркетной доски: выбор метода

Варианты укладки паркетной доски.

Оптимальный метод крепления каждый выбирает самостоятельно в зависимости от своих предпочтений.

Бесклеевое соединение замков на древесине называют плавающим методом, а если используется клей, то метод считается клеевым.

Иногда сначала укладывается черновой вариант пола из дерева, и к нему крепится паркет при помощи гвоздей. На лаги крепить соединение по диагонали нельзя.

В помещениях, площадь которых не превышает 60 м³ чаще всего используют плавающий метод. В связи с тем, что под эту категорию попадают практически все жилые помещения, именно этот метод можно назвать наиболее распространенным. А метод с использованием клея считается самым трудозатратным и дорогостоящим.

Точный расчет произвести затруднительно, так как увеличивается % брака при произведении срезов по диагонали.

Как уложить паркет по диагонали?

Перед укладкой под паркет должна быть смонтирована подложка, которая может быть из пробки или пенополиэтилена. Эта предосторожность, которую рекомендуется применить до того, как начать рассчитывать диагонали относительно главной стены, так как подложка защищает от избыточной влажности.

Схема укладки паркетной доски.

Чтобы она исполняла свои функции и защищала паркет, стыки материала прокладывают предназначенным для этого скотчем, добиваясь герметичности. После того как эта часть работы выполнена, определяется направление паркетной доски.

Можно начинать укладку от угла комнаты, направление выбирают от окна к двери. Длинные стыки по торцам досок располагаются по направлению падающего в комнату из окна света, чтобы они меньше бросались в глаза. Начинают укладку и от центра помещения, натягивая шнур по диагонали от угла до угла комнаты. Он будет служить разметкой и ориентиром в укладке. В этом случае первый ряд собирают строго параллельно шнуру, двигаясь от центра влево.

Чтобы между стеной и паркетом был соблюден требуемый промежуток, вкладываются клинья. Начинается сборка после первых 3 панелей, которые хорошо подгоняют в угол 90 °, и, выполнив необходимую ориентировку, размечают. Срез каждой доски требуется размещать в начале нового ряда, выискивая всякий раз его отдельно. Должны быть исключены торцы, совпадающие встык, нужно располагать доски в порядке, приближенном к шахматному. Сначала соединяются торцевые стыки, и только после этого полностью собранный ряд может быть соединен со следующим. Центральный ряд помещения самый длинный, и для его укладки лучше позвать помощника. Помогает и груз, выложенный на уже замкнутую часть ряда, так как прижатая паркетная доска меньше будет подвергаться смещению, пока продолжается работа по сборке.

Между параллельными стенками укладка производится последовательно, чтобы последняя доска каждого из рядов была первой для следующего ряда. Если стены по ходу укладки сужаются, то укладка происходит поочередно, окончание ряда будет началом следующего у противоположной стены. Доски укладываются в шахматном порядке, расстояние между торцами должно быть не менее 30-40 см, чтобы напольное покрытие было прочным и меньше подвергалось деформации. Между стенами и покрытием должно быть оставлено расстояние, 1-2 см. Оно нужно для компенсации набухания и прочих незначительных деформаций, неизбежных в процессе эксплуатации. Закрывают их плинтусами.

Начинают укладку с половины доски, которую, как и замыкающие ряды, нужно предварительно обрезать. Крайние ряды при диагональной укладке должны быть обрезаны по форме стены, и этому этапу работ нужно уделять много внимания. Чтобы обеспечить точность реза, замеряют расстояние от верхней точки последней целой доски в ряду до колышка, держащего нужный отступ от стены.

Полученная величина переносится на подлежащую обрезке доску. Затем замеряют расстояние нижней точки этой же доски до колышка и результат переносят на второй конец доски. Верхняя и нижняя точки соединяются при помощи линейки, и по этой линии паркет обрезается. Режут с тыльной стороны, чтобы избежать сколов покрытия с лицевой части.

<