Размер шифера

Асбестово-цементный лист (шифер) выпускается в 4 разных вариантах:

- 6 волновый ;
- 7 волновый ;
- 8 волновый ;
- плоский .

Размеры 8 волнового шифера:

- длина: 1750 (мм) , ширина: 1130 (мм) , толщина: от 5.2 до 5.8 (мм) ;
- производство регламентируются: ГОСТ 30340-2012 .

8 волновый шифер считается самым востребованным, 80 % кровельных работ производится именно этим материалом.

Размеры плоского шифера:

- длина: 1500 (мм) , ширина: 1200 (мм) , толщина 8.0 или 10.0 (мм) .

Размеры шифера старого образца:

- длина: 1200 (мм) , ширина: 680 (мм) , толщина 5.0 (мм) .


Ниже представлены основные образцы, встречающиеся на отечественном строительном рынке. Следует учитывать, что ГОСТ строго не регламентирует параметры изделия, а дает только рекомендации к производству.

Каждое предприятие может изготовить лист абсолютно любых размеров в пределах установленных ГОСТ.

Одно время на балаклейском цементном заводе был налажен выпуск 5 волнового , однако на данный момент выпуск прекращен.

Для чего нужна насосная станция

Трудности, связанные с доставкой воды в дом, хорошо известны жителям малых пригородных посёлков, в которых не проведено централизованное водоснабжение. И скважина есть далеко не на каждом участке. Вот и приходится добывать воду из ближайшей колонки или из колодца, потом нести её в вёдрах в дом, да ещё также, вручную, разносить по всему саду-огороду, поливая насаждения. Мало кто из дачников не мечтает о заветном кране с водой.

Между тем, осуществить эту мечту в наши времена не так уж и сложно – для этого нужно установить автоматическую насосную станцию. Автоматическая насосная станция – это насос с электродвигателем плюс несколько устройств, позволяющих работу этого самого насоса сделать максимально «независимой» от участия человека: гидроаккумулирующего бака, реле давления, соединительного шланга и электрического кабеля. Станций такой комплектации сейчас производиться великое множество.

Автоматическая насосная станция может подавать воду из скважин, колодцев, любых открытых источников. Её также можно использовать, когда есть необходимость перекачать воду из больших резервуаров или повысить давление воды, поступающей из магистрального водопровода. Мощные бытовые насосные станции способны подавать до 8 кубометров воды в час и поддерживать в водопроводе давление свыше 3бар. Имея такой агрегат, можно подключать к домовой водопроводной сети и водонагреватель, и посудомоечную машину, и автоматизированную систему полива, и многое другое.

Главный плюс автоматической насосной станции в том, что она работает самостоятельно (при наличии воды в источнике и электричества), то есть большую часть времени присматривать за ней не нужно. Принцип её действия заключается в следующем: Давление в водопроводе создаёт гидроаккумулятор – мембранный напорный бак с водой. При открытии крана вода из бака расходуется, и давление в системе начинает снижаться до заданного заранее значения (обычно, до 2бар). Зафиксировав это значение, реле давления включает насос, который начинает качать воду, компенсируя её расход. При закрытии крана насос сразу не отключается, а заполняет гидроаккумулятор, поднимая тем самым давление в водопроводе до первоначального (приблизительно, до 3бар). После этого снова срабатывает реле давления и отключает насос. Установочные значения для реле давления задаются при изготовлении станции, но их можно изменять (например, для того, чтобы поднять напор в системе).

Нажимная дверная ручка

Ежедневно по нескольку раз мы с ней здороваемся, знаем, как она выглядит. А вот что же спрятано у нее внутри, мало кто знает. Речь пойдет о дверной ручке, о том, какие они бывают, как устроены и какой степенью надежности обладает та или иная модель.

Классификация дверных ручек.

Существует три основных типа дверных ручек: стационарные, нажимные и поворотные. Две последних могут быть как со встроенным замком, так и без него. Стационарные ручки носят в основном декоративный характер. Весь их функционал сводится к удобству открывания и закрывания дверного полотна. Они могут быть навесные или врезные, различных форм и видов, изготавливаться из различных материалов, но, как правило, роль у них одна и та же: ухватился — открыл — закрыл.

Нажимная и поворотная ручка

Рассматривая устройство ручки поворотного или нажимного типа, легко догадаться, насколько все просто и понятно.

Конструкция нажимной дверной ручки.

При повороте или нажатии на ручку посредством передаточных пластин она воздействует на фалевую защелку, это тот самый угловой язычок. Защелка уходит внутрь механизма, и дверь спокойно открывается. Чтобы закрыть дверь, ничего поворачивать или нажимать не надо, физика все делает сама. Благодаря минимальной силе трения язычок своим скошенным краем сам себя задвигает внутрь, после чего под действием пружины сам же возвращается в исходное положение. Дверь заперта.

Что внутри дверной ручки?

Для ответа на этот вопрос необходимо ручку снять и разобрать. С той стороны, где нет ключа, на ручке есть небольшое отверстие. Спицей или тонкой отверткой через это отверстие отодвигаем стопорную пружинку и снимаем рукоятку. Далее снимается декоративная накладка, под ней открываются 2 шурупа, они удерживают рычаг с обеих сторон двери. Фигурной отверткой выкручиваются шурупы, и теперь можно без усилий снять весь центральный механизм, включая рукоятку с обратной стороны дверного полотна. С торца двери нужно вывинтить 2 самореза, удерживающих запирающий механизм с фалевой защелкой. Поддев немного плоской отверткой, с легкостью извлекаем начинку из двери.

Схема сборки деталей дверной ручки.

Запирающий механизм Т-образной формы. В центре корпуса имеется квадратное окошко, свободно вращающееся в круглом основании на небольших подшипниках. Через металлический толкатель угол квадрата прикреплен к фалевой защелке (язычок). При вращении окна язычок совершает возвратно-поступательные движения. Толкатель оснащен пружинным стопором, препятствующим проворачиванию окна, когда воздействие происходит на сам язычок. В некоторых моделях защелка совмещена с блокирующем стержнем, который препятствует насильному отжиманию закрытого замка. Такие замки более надежны на предмет сохранности запираемых ценностей.

Сам же кноб, ручка с поворотным механизмом, устроен еще проще. Главная деталь — это квадратный стержень, проходящий через все дверное полотно и окно защелки. Он соединен с обеих сторон двери с ручками при помощи стопорных пружин. В ручке, имеющей запирающую личинку с секретом, стержень притянут фиксирующим болтом, в более надежных системах он может быть цельносварным. Эта часть ручки является неразборной, а в случае поломки запирающего секрета менять придется изделие в целом. Собственно стержень, при повороте или нажатии ручки, задвигает язычок внутрь защелки.

На другой стороне на тот же стержень накладывается фиксирующая шайба, через которую двумя болтами стягиваются обе ручки. Если имеется функция внутреннего запирания, надевается запорный блок. В нем, при помощи металлической зацепки, происходит фиксация стержня. Зацепка приводится в действие кнопкой либо вентилем. Следующим шагом надевается декоративная накладка. Ручку надо задвигать до характерного щелчка, это фиксирующая пластина встанет на стержень.

Как сделать входную дверь

Дня доброго и хорошего. Нужна надежная входная дверь. Не хотелось бы, что бы ее вид был грубым. К тому же хотелось бы что бы она как можно больше сохраняла тепло в помещении в зимний период.
Но металл - это не дерево, он надежнее.

Потому что большинство деревянных дверей, а они, как правило, делаются не из дуба, а из хвойных пород, не могут противостоять сильным ударам, будь то кувалда или обрезок бревна.

Деревянную дверь можно обшить и металлическим листом (стальным, толщиной в полтора-два миллиметра или оцинковкой, толщиной менее миллиметра), но вид у такой двери будет грубоватым. Если для дачи такая дверь еще может сойти при хорошей отделке, то для квартиры вряд ли.

Отсюда напрашивается вывод, что скорее всего, дверь должна быть металлической.

Для того, чтобы ее сшибить в отсутствие хозяев нужны будут болгарка для срезки петель или замков (шумное занятие! Соседи могут принять меры), или другие приспособления. Но о них распространяться не буду, чтобы не давать инструктаж ворью.

Самодельная дверь из металла - вещь трудоемкая, кто сам таковые изделия не делал, то изготовить трудновато. Поэтому чаще всего пользуются услугами частных мастерских, которые в течение нескольких лет специализируются на изготовлении подобных дверей, причем обязательно надо посмотреть их образцы!

Либо устанавливается покупная дверь. Металлические покупные двери, изготовленные промышленным способом поставляются в Россию из Китая либо Европы. Есть хорошие отечественные. Разброс цен по центральной России таких дверей от 6 до 20 тысяч. Могут сделать по спецзаказу и более дорогие, но о таких не будем.

Цена зависит от толщины металла, отделки и ряда других факторов. Дверь может быть металлической с обеих своих сторон, либо только с внешней стороны.

Внутренняя сторона может быть из фанеры с обшивкой кожезаменителем, пластиковой, из МДФ и тому подобное.

Кроме того, двери бывают предназначены только для помещений полностью изолированных от попадания атмосферных осадков (на лестничных площадках городских домов). Либо устанавливаемых на верандах садовых и дачных домов, где влага маловероятна. Либо в тех местах, когда на нее очень часто льет дождь и метет снег.

Чем больше влаги, тем хуже для двери. Поэтому для последнего случая у дверей делают и более толстый наружный металлический лист и покрывают более качественной краской (типа хаммерайт). Соответственно такие двери и дороже.

Внутри двери между ее наружной и внутренней обшивками практически всегда имеется слой утеплителя.

Кроме того, после установки двери зазоры между внешней рамкой дверного блока и проемом в стене, заполняют утеплителем, а лучше - макрофлексом из баллончика.

Лучше также, чтобы макрофлекс применялся промышленный со специальным пистолетом, а не любительский с обычной трубкой. Промышленный - более экономный по расходу, хотя пистолет требует промывки.

Дверная рамка при пропенивании макрофлексом должна быть зафиксирована распором (а проще - деревянным жестким бруском). Который в течение нескольких часов должен не выниматься из проема, пока пена не застынет. В противном случае рамку двери может повести и дверное полотнище может не закрыться. Когда мы первый раз по неопытности поставили так дверь, то потом пришлось счищать пену и делать все по новой.

Тем не менее около входной двери, особенно зимой, не жарко. Очень хорошо сохраняется тепло, когда в этом же дверном проеме имеется еще одна дверь, просто деревянная, открывающаяся в отличие от наружной, вовнутрь помещения.

Тогда получается эффект тамбура. Но подобный вариант применяется не часто, хотя и очень хорош.

Есть некоторые особенности установки дверей, специалисты их знают, а если сам будешь ставить дверь, то очень желательно посмотреть как это делают мастера, чтобы не промахнуться.

Прокуренная квартира как избавиться от запаха

Запах сигарет может стать настоящей головной болью для курильщиков. А если вы хотите продать квартиру, то сделать это будет очень непросто, если все в доме пропахло сигаретами. Прокуренный дом, скорее, напоминает ночной бар, а не уютное жилье.
С настоящей проблемой могут столкнуться и люди, которым удалось снять квартиру, бывшие жильцы которой курили в каждой комнате.
Как избавиться от удушливого запаха сигарет, который сопровождает вас повсюду и раздражает даже самых заядлых курильщиков? Вот несколько советов, которые помогут вам надолго избавиться от неприятного запаха:
1. Откройте окно и включите вентилятор. Вентиляция – это первый шаг при устранении запаха. Конечно, кардинально изменить ситуацию вам вряд ли удастся. Этот способ подойдет в том случае, если к вам пришли гости и накурили.
2. Смочите полотенце в уксусе (1 столовая ложка на литр воды) и повесьте его в том помещении, где курили на несколько часов. Процедуру такого «уксусного» проветривания можно повторять несколько дней.
3. Если предыдщий способ не помог и в квартире по-прежнему пахнет табаком, расставьте по всей квартире чашки все с тем же раствором уксуса. Впитать запахи могут также наполнители для кошачьего туалета или пищевая сода.
4. Следующий шаг в избавлении от запаха – паровая очистка обивки мебели с помощью специальных дезодорирующих средств. Но для этого лучше нанять специалистов из клининговых служб — профессиональное оборудования, которое они используют, стоит дорого.
5. Поможет решить проблему неприятного запаха генеральная уборка в квартире. Нужно подвергнуть чистке все влагостойкие поверхности: в том числе потолки, стены, подоконники, полы, окна и т.д. В воду для мытья также стоит добавить немного уксуса – он хорошо убирает запах табачного дыма. Если на стенах моющиеся обои или краска, их тоже необходимо помыть. Не стоит забывать и про ящики столов и шкафов.
6. Не забудьте помыть жалюзи. Замочите в ванной жалюзи с использованием любого моющего средства, тщательно протрите их, а затем повесьте сушиться.
7. Купите новые шторы или отдайте старые, насквозь пропитанные дымом, в химчистку.
8. Замените лампочки в квартире. Старые лампочки, которые выделяют много тепла, могут собирать вокруг себя все неприятные запахи.
9. Помойте окна. Грязные окна быстрее нагреваются, помогая неприятным запахам заполнить весь дом.
10. Если в помещении, где курили, хранилось много книг, они наверняка впитали запах табачного дыма, и избавиться от него будет практически невозможно. Чтобы неприятный запах выветрился, книги можно убрать в закрытый шкаф или оставить на балконе на длительный (около недели) срок.
11. Используйте сухую шершавую губку для очистки потолочной плитки, абажуров и других предметов, которые могут впитывать запахи.
12. Отличное средство для поддержания комфортного запаха в прокуренных помещениях – покупка ароматизатора воздуха. Современные ароматизаторы работают на основе холодного, а не горячего (в отличие от аромаламп), испарения. Решить проблему неприятного запаха могут также современные увлажнители воздуха.
13. Если нет времени на большую уборку помещения, а дорогостоящие очистители воздуха могут нанести урон домашнему бюджету, то можно вспомнить о народных средствах. Например, можно насыпать свежемолотый кофе в креманки и вазочки, расставить их по дому, оставить на две недели, затем кофе заменить на свежий. Такую процедуру можно повторять несколько раз, пока однажды не выяснится, что запах табачного дыма исчез навсегда.

Ремонт комнаты своими руками

Для ремонта Вам понадобятся различные кисти и валики

Комнаты в нашем доме имеют различное назначение и у каждого из нас свое видение необходимых преобразований во время ремонта. Поэтому мы рассмотрим только один из вариантов ремонта комнаты. Разберем подробно, как сделать ремонт в комнате своими руками среднестатистическому жителю, который умеет держать в руках электроинструменты и готов учиться и работать самостоятельно.

Что будем делать

Разберем вариант самого простого ремонта в комнате, но с добавлением тумбы с полками. Потолок сделаем одноуровневый с наклеенной фигурой. Стены оклеим обоями, а на пол постелем ламинат.

Подготовка к ремонту

Облицовка стен плиткой

Прежде всего, из комнаты необходимо вынести все вещи. Теперь нам необходимо очистить стены от старых обоев, краски и известки. Если штукатурка отваливается или «дышит» — ее тоже необходимо удалить со стены. Во всяком случае, те участки, которые не пристают к основной стене.

Теперь займемся полом. Возможно, в вашей комнате дощатый ровный пол, доски которого находятся в хорошем состоянии. В таком случае, вам придется демонтировать только плинтус. Если доски плохие или прогибаются – срывайте такой пол и не жалейте. Возможно, на полу комнаты постелен линолеум. Снимите его и проверьте ровность стяжки. На 1 погонный метр пола должно быть не более 1-2 мм перепада. Если перепад больше, то придется или заливать стяжку, или воспользоваться выравнивателем полов.

Обратите внимание на состояние межкомнатной двери. Может быть, ее тоже лучше демонтировать вместе с дверной коробкой, чтобы установить другую.

Если в комнате необходимо заменить окно, то сделайте это уже сейчас, на этой стадии ремонта.

Электричество

Оклейка стен обоями

В комнате, безусловно, нужен свет и источники питания, то есть, розетки. На данном этапе ремонта комнаты самое время сделать разводку проводки. Определите сразу, где будут находиться светильники (стены, потолок) и подведите провода к этим местам. Предусмотрите достаточное количество розеток в нужных местах. Все провода, проходящие по потолку проденьте в электрический гофрированный шланг.

На стене при необходимости сделайте штробы для проводов. Для комнаты такого назначения необходим медный провод, сечением 2 кв. мм. Светильники, розетки и выключатели установите после того, как покрасите потолок и поклеите обои.

Если вы решили залить стяжку, то заливайте ее так, чтобы она оказалась на одном уровне с основным полом квартиры. Больше информации о заливке стяжки можно получить здесь.

Может быть, на полу есть старая хорошая стяжка, перепады которой не превышают 2 см. В таком случае, используйте выравниватель полов. Как работать с выравнивателем полов можно прочитать на нашем сайте.

Шпатлевка и откосы

Шпатлюем стены стартовой шпатлевкой. Будете ли вы использовать маяки – зависит от вас и ваших стен. Возможно, стены у вас ровные, или почти ровные, что для обоев не столь существенно. Можно сказать так, что если на 1 м стены наблюдается 0,5 см уклона в одну или в другую сторону – ее можно считать подходящей для шпатлевки под обои. Угол такой стены можно выровнять при помощи правила, без маяков. Впрочем, можете сделать маячную шпатлевку. Как это сделать, вы сможете посмотреть здесь.

Откосы, помимо стартовой шпатлевки, придется шпатлевать еще раз сатенгипсом или финишной шпатлевкой. Это можно сделать, когда будете шпатлевать потолок и тумбу.

После стартовой шпатлевки стен установите дверную коробку. Межкомнатную дверь лучше делать без порога – это удобнее в эксплуатации.

Гипсокартонная тумба

Эту часть интерьера вы можете пропустить, но для тех, кто хочет иметь дополнительные полки в комнате, мы расскажем как это делается.

Для разметки тумбы нам потребуется карандаш, рулетка, уровень, отвес и строительный угольник. Тумбочку будем делать 60×60 см по наружному периметру. В углу комнаты, на потолке, при помощи строительного угольника очерчиваем периметр тумбы. При помощи отвеса переносим эти размеры на пол. Используем профили UV и CV шириной 75 мм. Прикручиваем к потолку и к полу со стороны глухой стенки тумбы куски профиля UV.

Теперь устанавливаем четыре угловых профиля CV, причем, три из них прикручиваем к стене, а один, наружный, прикручиваем лишь к профилю UV.

Теперь отрезаем по размеру куски профиля CV и, подрезая их в нужных местах, делаем перегородки для полок. Для перегородок используем оба вида профилей, устанавливая не только боковые, но и промежуточные крепления. Для прикручивания профилей между собой, используем мелкие саморезы, именуемые блошками. Обшивать каркас гипсокартонными листами будете после того, как установите потолок. Шпатлевать и красить тумбу можно одновременно с потолком.

Результаты ремонта в детской комнате

Теперь дошла очередь до потолка. Монтируем каркас для ровного потолка и подвешиваем гипсокартонные листы. Инструкция по монтажу потолков находится здесь. Перед шпатлевкой потолка обшиваем тумбу с полками гипсокартоном. Шпатлюем потолок и тумбу. После того, как шпатлевка высохнет – красим потолок и тумбу. После покраски потолка можно установить светильники, которые предусмотрены для потолка.

Стены уже высохли. Можно клеить обои. Инструкцию по наклеиванию обоев можно найти на этой странице. После того, как наклеили обои, можно установить розетки, выключатели и бра.

Ламинат и дверь

Стелем ламинат и навешиваем дверь. Если вы затрудняетесь с укладкой ламината, то почитайте способы монтажа ламината на нашем сайте. Не забудьте про дверные наличники. Теперь осталось прикрутить плинтус по периметру комнаты и ремонт можно считать оконченным.

Минеральная вата характеристики и свойства

Технические требования к минеральной вате приведены в ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Минеральная вата (минвата, минераловатный утеплитель, каменная вата) - волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем, получаемый исключительно из минерального сырья - силикатных расплавов горных пород (часто используются силикатные расплавы из доменных шлаков, смесей осадочных и изверженных горных пород).Минеральная вата, т.е. вырабатываемое промышленным методом минеральное волокно, по своим свойствам очень напоминает асбестовое волокно. Она характеризуется значительной устойчивостью к высоким температурам и действию химических веществ[3]. Минеральная вата обладает также отличными тепло и звукоизоляционными свойствами. В строительстве она может почти полностью заменить асбестовое волокно. В настоящее время вырабатывается значительное количество минеральной ваты, находящей широкое применение в строительстве. Цвет минеральной ваты белый, светло-серый, зеленоватый, коричневый, темно-бурый. Высокие теплоизоляционные свойства минеральной ваты обусловлены наличием большого количества воздушных пор: пористость достигает 95-96% . Диаметр волокон ваты колеблется от 1 до 10 мкм. С увеличением диаметра волокна увеличивается теплопроводность, поэтому стандартом ограничен диаметр волокна - не более 8 мкм. Длина волокна колеблется от 2-3 мм до 20- 30 см. Средний диаметр волокон и их длина зависят как от химического состава расплава, так и от ряда технологических факторов. Чем длиннее волокно, тем более упругими и прочными получаются изделия. Помимо волокон вата содержит частицы расплава, не вытянувшиеся в волокно. Эти включения получили название «корольки». Форма этих частиц в основном сферическая. Корольки повышают теплопроводность минеральной ваты, являясь «мостиками» передачи тепла. Объемная масса минеральной ваты зависит от среднего диаметра волокна, содержания корольков и степени уплотнения. Стандартом предусмотрено определение объемной массы при удельной нагрузке 0,002 МПа, что соответствует нагрузке, которую испытывает вата в процессе эксплуатации. При одинаковой удельной нагрузке объемная масса возрастает с увеличением диаметра и содержания корольков. Стандартом предусмотрен выпуск ваты марок 75, 100, 125. Содержание корольков размером свыше 0,25 мм ограничивается стандартом: для марок 75-12%; 100-20%, 125-25%.Водопоглощение минеральной ваты при погружении в воду очень велико -до 600%).. Гигроскопичность колеблется от 0,2 до 2%. Грибоустойчивость минеральной ваты зависит от условий эксплуатации. Минеральная вата не является благоприятной средой для развития грибов. Однако под действием органических кислот, выделяемых грибами, минеральная вата может разрушаться. Повысить грибоустойчивость можно путем повышения кислотности волокон. Температура спекания ваты 700-800°С, соответственно температура применения 600-700°С.

Кислая вата меньше подвержена расстекловыванию. Минеральная вата обладает огнезадерживающими свойствами благодаря негорючести и малой теплопроводности. Теплопроводность зависит от диаметра волокна, объемной массы и содержания неволокнистых включений в вате. Увеличение диаметра волокна влечет за собой повышение теплопроводности. При увеличении диаметра волокна с 3 до 12 мкм теплопроводность растет на 10%. Сырьем для производства минеральной ваты чаще всего являются отходы промышленности - металлургические, и топливные шлаки, золы, керамический стеклянный бой, бой силикатного кирпича и пр., а также горные породы. Измельчение сырьевых компонентов способствует ускорению реакций силикатообразования и гомогенизации расплава, которая необходима для получения стабильных свойств волокна.